El Nès portàtil més prim i estret ?: 14 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:11

Es tracta d’un portàtil NES imprès en 3D construït amb un NES en un xip NES retròbit. Fa 129 * 40 * 200 mm. té una durada de bateria de 8 hores, control de volum digital i elegant (potser) carcassa verda. No s’emula, és un maquinari que s’extreu d’un cartutx original perquè pugueu reproduir els vostres cartutxos o cartutxos de prova originals a les fires de jocs. Es va imprimir en PLA verd a una alçada de capa de 0,2 mm. Amb una mida de 129x40x200 mm, és pel que sé, el NES més prim i estret que s’hagi fet mai.

Pas 1: per què el vaig construir?

Volia jugar a jocs NES, però no volia que estigués connectat a la televisió. El NES original ocupa tant espai a la vostra sala d’estar que quan heu encaminat els cables i els controladors que heu envellit significativament suposant que no teniu una configuració permanent. Aquest és el desig de construir un NES portàtil, jugant als jocs disponibles, però de forma portàtil, de manera que no us topeu amb cables posteriors cada vegada que vulgueu jugar al Tetris o al Super Mario. El NES és vell i senzill, això vol dir que hi ha molts jocs disponibles i jocs casolans que s’han llançat recentment, aquesta consola sense el connector defectuós i el xip de bloqueig significa que els cartutxos bruts són més propensos a jugar. L'instructible no és del tot cronològic i les imatges no són tan detallades com voldria, si voleu imatges de parts específiques que no he mostrat, digueu-ho.

Pas 2: per què no emular-lo mitjançant un Raspberry Pi o un telèfon intel·ligent?

1. Com que els cartutxos són genials, no es pot discutir amb això i no tinc un telèfon intel·ligent. mirar en instruccions la quantitat de projectes de cartutxos NES és increïble, això demostra que el cartutx NES encara és popular. Nintendo encara utilitza cartutxos ara per a l’interruptor, tot i que tenen un gust pitjor que els cartutxos NES, però no ho he provat.
2. Les roms són il·legals, pràcticament a tot el món és il·legal descarregar-les.
3. Els controls de la pantalla tàctil dels telèfons intel·ligents són inútils i són impossibles d’utilitzar perquè no els podeu sentir (tret que pugueu veure-ho a través de la vostra pell, em falta aquesta capacitat).

És cert que Nintendo va fer l’edició clàssica NES i aquesta té llicència, però utilitza l’emulació i no té tots els jocs que voldria jugar. El clàssic de NES també té un vídeo HDMI que fa que sigui una mica més difícil d’utilitzar i un controlador més complex. Es podria construir un portàtil de raspberry pi com aquest, però de nou que requereix roms i s’ha fet tantes vegades

Pas 3: el clon de la consola / NES

Vaig triar el NES retròbit per a la consola, que és molt més petit que l’enorme NES original i la majoria dels circuits es troben en un petit ASIC (Application Specific Integrated Circuit). La consola utilitza molt poca energia, no l’he mesurada, però és molt inferior a la que faria servir un NES original (tot el portàtil utilitza 380ma a 5v probablement el mateix que un original però que no tenia pantalla). La consola també es pot modificar perquè funcioni a 5v, cosa que és útil, ja que és el que fa servir USB i és molt millor que els 9v que feia servir originalment.

La pantalla escollida és una pantalla de 4,3 polzades que s’utilitza per a càmeres de reserva de cotxes, si no fabriquessin cotxes que no tinguessin la mida de l’estrella de la mort, no seria necessari. Això també es pot modificar a 5v, de manera que tota la consola pot funcionar en 5v, cosa que significa que puc utilitzar l'Adafruit Powerboost 1000c per alimentar la unitat. Abans, però, he utilitzat circuits de powerbank per a propòsits similars

Mirant el retrobit és clar que es pot fer més petit, un cop obert hi ha tres plaques de circuit a la consola i només és necessària una. La primera placa només conté els ports del controlador i el commutador d’alimentació i reinici, sense circuits reals. No es va fer servir el commutador de reinici, tot i que crec que pot ser necessari fer servir el botó de restabliment per a alguns jocs de Zelda, si us plau, corregiu-me si això és incorrecte. La segona placa conté circuits per passar el 9v des de la font d’alimentació fins a 5v, no estic del tot segur de com funciona aquest circuit suposant que utilitza un díode zener per proporcionar una referència 5.1v i després un transistor com a seguidor de tensió.

Les altres coses del tauler són alguns ports d’àudio i vídeo que no són necessaris, de manera que es pot eliminar aquesta placa, com l’altra. Es tracta d’un procés iteratiu: elimineu un tauler i torneu a connectar-lo i, a continuació, proveu-ho tot, proveu-ho sempre perquè llavors ja sabeu què no funciona si només heu canviat una cosa.

Pas 4: Modificació de la pantalla (pantalla Si vols anar més pla)

La pantalla utilitza un regulador de commutació xl1509 (feu clic per veure el full de dades) per reduir la tensió indicada de 9-36v fins a la de 5v que s’utilitza internament. unitat. Si connecteu els 5v d’entrada al pin 2 o al condensador que s’alimenta, la pantalla pot funcionar de 5v i redueix el consum d’energia. Doble victòria, un voltatge més útil i una millor durada de la bateria.

Per tant, les dues unitats són ara més eficients i fan servir 5v. També vaig fer la pantalla més prima tornant a connectar els condensadors de muntatge superficial cap als costats, això no era necessari, però volia practicar com fer-ho i veure si encara funcionaria. Això va fer que la pantalla fos més prima de 2 mm, molta feina per a 2 mm, però va ser un experiment i una experiència d'aprenentatge, així que estava bé. Això implica moltes proves, canviar un bit i després provar i canviar un altre.

Si més no, és retroil·luminat, a diferència d’un avanç de gameboy que requereix que es produeixi una syzygy abans de poder-lo veure.

El més prim sol ser millor amb dispositius de mà i portàtils, però crec que la primesa és òptima a uns 19 mm, tot i que pot ajudar-vos a fer coses amb textura en lloc de la part posterior que posen als telèfons ara, no us puc dir quantes vegades he deixat la PSP perquè era tan lliscant.

Pas 5: construcció del controlador

Ara tenim la pantalla de 5v i el NES de 5v, podem començar a construir el controlador. El controlador és relativament senzill segons els estàndards moderns, no com la PS4, que té més controls que el Buran, tot i que encara requereix molts cables, cada botó necessita 5 V, terra i un cable de senyal.

Amb 8 botons, que són 24 connexions de soldadura independents i que no inclouen les connexions al registre de desplaçament 4021 ni al NES. Vaig fer servir perfboard per fer-ho amb coixinets de coure per un costat, és més fàcil que tallar o perforar taulers i és més ràpid i fa que les meves juntes de soldadura tinguin un millor aspecte.

Els interruptors tàctils utilitzats es van soldar al seu lloc i després es van connectar els diversos cables. Les juntes de soldadura han de ser còniques i lleugerament còncaves com la imatge. No puc subratllar prou que l’elecció de la soldadura i el ferro sigui important aquí, he construït dos controladors abans que aquest que no funcionaven, en part perquè no era tan bo en soldar, sinó en part perquè feia servir una soldadora de fontaneria i una gran planxa de punta de cisell. Per tant, trieu les eines correctes, això no vol dir que necessiteu una estació de soldadura molt cara, però que no utilitzeu eines dolentes ni soldadures.

Pas 6: proveu una i altra vegada

Després de connectar el controlador i comprovar les connexions per dos cops, es pot provar per cablejat a la unitat, ja que aquest instructable no és del tot cronològic, i en realitat tinc una pantalla de recanvi i NES, la imatge de la meva prova està amb aquelles sense modificar. Si decidiu construir-ne un, us suggeriríeu que primer construïu el controlador, ja que això proporciona una pràctica no crítica sobre la soldadura. Podria acabar aquest pas aquí i afirmar que tot va funcionar per primera vegada, però seguia llegint i escoltant els meus errors.

Quan vaig intentar soldar al PCB per primera vegada amb la meva soldadura de fontaneria i un ferro terrible, vaig aixecar rastres i vaig trencar la consola, així que aprengueu dels meus errors i utilitzeu una soldadura elèctrica de ferro i punta fina, també intenteu no escalfar massa les peces. Va funcionar, de tota manera, els botons esquerre i avall no funcionaven, després de comprovar les connexions de terra i 5v i prémer-les unes quantes vegades, em vaig adonar que els havia connectat als pins equivocats del registre de canvis, després de connectar-lo correctament. ha funcionat. Aquest és el meu quart controlador NES que tinc per cable i només el segon que funciona, així que tingueu paciència, practiqueu-ho i torneu-ho a provar

Pas 7: NES petit, però sense poder ni caixa

Per tant, ara tenim tot el que necessitem per a una compacta, pantalla, controlador, cartutx i nes. Però volem un portàtil nes i, per tant, necessitem bateries. La unitat utilitza 380 ma quan està en funcionament, però això és després de les meves modificacions de potència i amb una pantalla de 4: 3 i un 30% de brillantor. Originalment no ho mesurava i pensava que sortiria al voltant dels 700 ma. Però això va resultar ser un error i probablement podria haver utilitzat el powerboost 500c més barat, però aprenem a mesura que passa, així que si en faig un altre, puc utilitzar el 500c o fins i tot un circuit de powerbank. Les bateries són dues cèl·lules de liti 18650 en paral·lel per donar una sortida nominal de 3,7v 5200mah. L'ús de la placa 1000c per augmentar això fins a 5v hauria de donar un temps d'execució d'aproximadament 9 hores, encara que encara no he provat això. Els cables es van estendre mitjançant cables gruixuts perquè han de ser capaços de transportar molta corrent, al voltant de 1A, de manera que el cable de cinta no seria capaç d’afrontar-ho. Com a norma general, utilitzeu el mateix filferro o més gruixut, manteniu els cables curts i tan ordenats com sigui possible per a la resolució de problemes, perquè definitivament haurà de fer-ho. Tingueu molta precaució a l’hora de soldar els cables de la bateria en viu i assegureu-vos de no curtcircuitar la bateria amb la punta de ferro. Per això he dit que utilitzeu una planxa de punta fina, els ferros amples augmenten la possibilitat de pantalons curts. En realitat, vaig trencar un powerboost en el procés de fer aquest procediment en curtcircuitar la sortida amb la planxa.

Pas 8: no, no s'apagarà

El powerboost, a diferència de la majoria dels powerbanks, sembla que no té circuits de detecció de càrrega i, per tant, necessita un commutador per apagar-lo; això connecta el pin en el pin gnd i la unitat s’apaga. Tot i que podríeu utilitzar un commutador després de la sortida de 5 V, el powerboost continuaria tenint el seu encegador led blau que malgastava tota la vostra energia que volem per als jocs. Vaig connectar un commutador temporal perquè no tenia l’interruptor corredís adequat. Va ser temporal, però incorporat al disseny real, de vegades no funciona correctament, però volia acabar la unitat.

Pas 9: amplificador

L'amplificador és un simple amplificador basat en lm386, que s'executa 5v com la resta de la unitat. Però vés amb compte, no tots els amplificadors lm386 poden funcionar 5v. He utilitzat la versió que finalitza n-3 i un altaveu de 8 ohms. La unitat estava connectada com en el diagrama anterior, però he afegit un condensador de línia elèctrica per reduir el soroll i la qualitat del so ha millorat de sorprenentment dolenta a dolenta. Després de passar molt de temps escoltant la música del menú de super Mario 3 i molestant-me, vaig tenir una idea.

Sospitava que el retall d'àudio (quan una forma d'ona té la part superior retallada perquè s'ha assolit la tensió màxima que pot generar l'amplificador) era el problema aquí i, per tant, he connectat un potenciòmetre per provar la meva teoria, potser no ha estat retallant, sinó el potenciòmetre s'ha resolt el problema de qualitat del so i ara només sona malament. Crec que això és una mala generació de so per part de l'ASIC de la unitat en lloc del meu disseny, però us ho puc dir i probablement us ho creureu. Vaig connectar tres resistències de 3,3 kohm per formar un divisor potencial per reduir el volum a nivells tolerables. Això va reduir el volum màxim de la unitat a 1/3 de l'original, però a causa de la forma estranya en què els humans perceben el so, no va ser tan distès, sinó molt menys molest.

Pas 10: Apagueu-lo

El so es va connectar a un potenciòmetre digital de 32 passos x9511, que redueix el volum i em permet utilitzar botons per reduir el volum de màxim a mínim. Això no és logarítmic, com seria ideal, però funciona per reduir el volum mitjançant botons. Hi ha una connexió a terra i un cable de senyal per als botons de volum, sense necessitat de desplegaments. Com que el control de volum digital era un pensament posterior, el cablejat era molt ajustat a prop del registre de canvis. Vaig posar els cables a la part superior de la placa de circuit perquè no hi havia enlloc més.

El volum digital era un pensament posterior, per tant, no tenia els botons impresos i no volia pagar l’enorme preu del franqueig per una part tan petita. Si en faig un altre, obtindré els botons de volum impresos al mateix temps. Vaig fer el botó de volum amb fusta contraxapada, farcit, targeta i pintura. No és perfecte, però les restriccions de temps i diners van fer que ara mateix em quedés amb el no òptim.

Pas 11: el cas

No tinc imatges del disseny de la funda, ja que es va dissenyar al març, abril i maig del 2018. Es va muntar al març del 2019. Tot i que us puc donar alguns detalls sobre com es va dissenyar, vaig fer servir el paper per dibuixar un esquema aproximat., col·locant els diferents components els uns sobre els altres per obtenir una distribució aproximada. Afegiu espai per als cables, ja que poden ser el motiu pel qual la unitat no tanca

Volia una consola vertical per dos motius: la mida, el cartutx de nes és enorme, fer que una consola horitzontal faci que l’alçada hagi de ser com a mínim de 145 mm i perquè volia que la consola s’ajustés a la proporció daurada d’1.618 que la fa uns 230 mm per la proporció correcta. Com que el pcb de la consola és la part més gruixuda, hauria interferit amb la pantalla i la unitat seria encara més gruixuda.

El retrat és millor tret que necessiteu botons a l’espatlla, crec que es veu millor i vol dir que puc mantenir el mateix espaiat de control que un controlador NES original. La caixa té una amplada de 129 mm perquè és el gruix del port del cartutx més el gruix de la caixa i 200 mm perquè és un número convenient que s’acosta prou a la proporció daurada per tenir un bon aspecte. Els estudis han demostrat que la proporció àurea no és realment preferida, però es troba en el rang de rectangles preferits, aproximadament d’arrel quadrada 2 a aproximadament arrel quadrada 3 (si algú em pot indicar l’estudi que va trobar això, estaré agraït). L’altaveu té forats disposats en un patró i les inicials al mig. Aquests orificis de cargol intel·ligents mantenen la unitat el més fina possible. La caixa es va muntar amb cargols de m2 perquè volia cargols petits. Els americans que llegeixen poden pensar "per què no heu fet servir només cargols en polzades", bé perquè jo no sóc nord-americà i les polzades solen ser fraccionades i això és difícil d'entrar en un entorn decimal com el cad.

He utilitzat molt les pinxes per mesurar les coses repetidament i recordo que les impressores 3D no són precises, de manera que deixeu toleràncies. Les impressions que veieu aquí són el cinquè intent i la segona unitat, ja n'he construït una altra però sense so ni un disseny tan bonic. Quan dissenyeu casos, utilitzeu plantilles de paper per comprovar-ne l’adaptació. El paper és més barat i ràpid que una impressora 3D. De vegades es necessiten 20 intents per fer la mesura correcta. Almenys ho va fer quan feia els muntatges del controlador, però això va ser perquè vaig haver d’endevinar quantes dècimes de polzada hauria de ser l’espaiat (els forats del tauler estaven separats entre 0,1”o 2,54 mm) i multiplicant-lo, arrodonint-lo i a continuació, comprovant-lo en fila. Em vaig negar a utilitzar polzades en el meu disseny perquè desordenaria totes les mides fetes en mil·límetres.

Pas 12: muntar-ho tot

Els forats del perfboard necessitaven per acceptar un cargol de 2 mm, de manera que vaig utilitzar un trepant de 2 mm per ampliar els forats per muntar la placa amplificador del controlador. La pantalla estava enganxada en calent i es feia servir cola calenta per fixar els cables a les impressions per mantenir-los ordenats. El port del cartutx estava ajustat per fricció i es manté al seu lloc. La cola calenta és molt útil en situacions com aquesta, ja que ningú no veurà l’interior, així que utilitzeu la pistola de cola per subjectar-hi les coses. Com que no tenia una impressora 3D, les vaig enviar a una empresa que les va imprimir, vaig especificar el mateix color, però com podeu veure, els colors no coincideixen. Els cargols s’enfilen en forats de mida reduïda del plàstic, però els forats que he utilitzat eren una mica grans, de manera que els cargols tenien poca subjecció. La bateria es va enganxar amb cola calenta, es pot endevinar.

Pas 13: Conclusió: disseny de portàtils nous

La unitat final amb la qual estic molt content i juga als jocs que vull. Hi ha alguns jocs que la consola clon no pot jugar, però no sé on es troba la llista. la pantalla es troba en 4: 3 per reduir el retard de la unitat a una quantitat acceptable i amb una durada de la bateria de 8 hores, podeu completar la majoria de jocs sense recarregar. La unitat és i la reclamaré ara, la més prima (40 mm) i més estreta (129 mm) que es porti mai (que porta un cartutx sencer complet). A no ser que algú pugui demostrar el contrari.

És lluny de ser perfecte, òbviament, el cas es podria haver acabat millor, com ara pintar. els controls tampoc no són com jo volia, els volia de colors diferents al que estan ara amb els incrustats A i B.

Definitivament, he après moltes coses durant aquest projecte, però tinc un portàtil nes, cosa que puc mostrar a molta gent i sorprendre’l amb els gràfics de 8 bits i la caixa impresa en 3D. Si voleu els fitxers STL o una guia pas a pas, digueu als comentaris i puc fer una guia pas a pas, però a un cost perquè ja en tinc, així que hauria de fer-ne una altra específicament per fer moltes fotos que necessita temps i requereix un nou conjunt de components; necessitaria prou gent disposada a pagar perquè valgui la pena el meu temps i la meva inversió. A més, si es necessiten més fotografies o aclariments, o qualsevol altra edició de l'instrumentable, feu-m'ho saber als comentaris.

Pas 14: preguntes que puc obtenir

Em faràs un

No, si en faig un per als plans, potser el vendré

Quines són les dimensions

129 mm x 200 mm x 40 mm o en imperial 6x10 ^ -3 ch x 9.9x10 ^ -3ch x 1.99x10 ^ -3ch

Però aquestes no són les dimensions imperials que volia

5.079x7.87x1.57 feliç ara?

Podria fer-ho millor

Mostra’m, m’agradaria veure-ho. O utilitzar el llenguatge modern "fotos o no va passar"

Per a què serveix el forat a la part inferior de la unitat

El quadrat superior és per a un port d’expansió i el rodó inferior és per a auriculars; no tenia cap presa amb una desconnexió, així que el vaig deixar.

Per què heu fet la pantalla més petita

Per reduir el retard, no es podia jugar

Per què no heu utilitzat una pantalla de 3,5 polzades com aquesta?

La imatge es desplaçava verticalment constantment, crec que era un problema de sincronització en V. no era n-sync

Es pot afegir …

Probablement és per a això el port exp, segon controlador, sortida, etc., port de càrrega

Utilitzeu un pi de gerds

Llegiu allò instructiu

Utilitzeu un nes real

No, és enorme

Plans si us plau

Avisa’m als comentaris, pot ser que hi hagi un cost

Construireu un portàtil n64

No, vegeu els vídeos de Ben Heck sobre això. Ben és més hàbil que jo i va lluitar enormement amb això.

Quant de temps va trigar a construir-lo?

Unes 20 hores de muntatge, unes 300 hores dissenyant i redissenyant la caixa. Això es va deure a la inexperiència, tot i que vaig poder fer-ho molt més ràpid ara. Probablement unes 50 hores per dissenyar un nou portàtil de complexitat similar.