Conversió de focus LED: 8 passos

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:13

Estava navegant per la botiga de segona mà local i em vaig trobar amb un d’aquests focus portàtils d’un milió d’espelmes. Sempre en vaig voler un, però no funcionava, però no tenia cap dany, de manera que el vaig agafar per a un futur projecte. Crec que he pagat potser 4 dòlars des que vaig marxar, i també vaig obtenir altres coses.

Avanç ràpid 6 mesos després. Tenia algunes peces de recanvi d'un projecte que vaig abandonar, de manera que les vaig aprofitar i vaig decidir fer una conversió incandescent a LED.

Convertiré la font de llum i energia d’una làmpada incandescent i una bateria recarregable de plom àcid a un LED d’alta potència i bateries de ions de liti. Això presentava alguns obstacles de disseny bastant difícils de superar que no esperava, però va suposar un gran projecte per compartir.

Subministraments

Per als subministraments i eines, necessiteu: Un "host" o el focus que vulgueu modificar. Voleu triar-lo amb cura, ja que determinarà la personalització que realitzareu al final. La mida també és important. Ha de ser capaç de contenir-ho tot.

Bateries. Podeu utilitzar el tipus i la mida que vulgueu, níquel cadmi, níquel hidrur metàl·lic o ió liti / polímer. Vaig escollir les bateries de ions de liti Samsung INR18650 25RM per la seva capacitat de maneig i corrent. El controlador que faig servir requereix un corrent elevat de les bateries, fins a 8 amperes. Podeu utilitzar tantes cel·les com necessiteu en funció de la vostra opció de controlador i dels requisits de tensió d’entrada.

Controlador LED. Això és fonamental, ja que cal controlar la brillantor i el corrent del LED. Estic fent servir un controlador genèric xinès de 22 mm de diàmetre dissenyat per a una llanterna. L'elecció del controlador dependrà del LED que utilitzeu i de la quantitat de potència que vulgueu que funcioni. Tingueu en compte que un controlador de major potència requereix molta energia de les vostres bateries.

Pel LED vaig anar amb el Cree XHP 70.2. Podeu utilitzar qualsevol LED que vulgueu, des d’un petit 1 watt fins a un boig de 100 watts, o fins i tot múltiples LED. Tingueu en compte que, com més potència, més complicat tindrà el vostre projecte, ja que necessiteu alimentar i refredar aquest potent LED.

Dissipador de calor i ventilador (opcional) per refredar el LED i el controlador. Aquestes són també peces fonamentals, ja que a alta potència l’emissor i el controlador generen molta calor. Podeu utilitzar refrigeració activa o passiva (sense ventilador o amb ventilador). Un refrigerador passiu serà més gran que un refrigerat per ventilador i tindrà temps de funcionament més curts entre baixades o refredaments. N’estic fent servir amb un ventilador.

Reflector auxiliar (el vaig haver d’afegir més endavant). Això era d’un altre amfitrió que tenia

Tubs termoretràctils de diverses mides. He utilitzat principalment 2 mm i 4 mm.

Multímetre digital per mesurar i comprovar tensions. No es necessita res realment elegant per a això

Xapa metàl·lica, calibre 16, fina, d’1,5 a 1,8 mm de gruix. Podeu utilitzar els casos principals per a discs durs, unitats de CD, etc. Això serveix per modificar el reflector per agafar el LED.

Filferros de silicona de calibre 22 i 18, 2 peus cadascun vermell / negre. El trobareu a la vostra botiga d’aficionats, però Amazon, eBay o Aliexpress són molt més econòmics

Tauler d'equilibri / protecció de la bateria. Obteniu-los a eBay o Aliexpress per un preu econòmic

Pestanyes / tires de níquel per fabricar el paquet de bateries des d’Ebay, Amazon o Aliexpress. Assegureu-vos que siguin níquel pur, no acer níquel.

Connector Dean's T o altres connectors per a la bateria i el ventilador si utilitzeu un eBay, Amazon o Aliexpress

Connectors d'equilibri 3S, masculí i femení d'eBay o Aliexpress

Acoblaments d'alumini de.25 polzades i cargols adequats o altres separadors. Vaig obtenir la meva de la ferreteria de la secció de cargols i cargols

Làmina de coure de.45 mm per fer el suport del conductor. Podeu obtenir-ho des dels dissipadors de calor antics per a ordinadors portàtils o des de la secció de fontaneria. És possible tallar trossos de canonada de coure, batre-la plana i soldar-la conjuntament.

Adhesiu o velcro. També pot ser cola calenta. He utilitzat el velcro per assegurar la bateria i la soldadura JB i el cianoacrilat (súper cola) per unir altres articles

Distàncies de plàstic per muntar el reflector i el ventilador. Esborrats d’electrònica i joguina trencats, són bàsicament barres de plàstic rodones amb forats perforats als dos extrems per introduir cargols. Eines: eina Dremel amb roda de tall, discs de rectificar i esmolar o pedres i talladores d’acer d’alta velocitat Ganivet o navalla Tornavisos Agulla o arxius de detall fi Soldador o estació de 40-60 watts. En tinc un, he comprat un Quicko T12 942 de Aliexpress que pren consells Hakko T12. Funciona fins a 70 watts en funció de la font d'alimentació. Soldadura basada en plom. Faig servir Kester 44 63sn / 37pb.31 mm de diàmetre

Carregador d'equilibri per a bateries de liti

Broques. He utilitzat mides de 8 mm, 2 mm, 2,5 mm i 6 mm. També he utilitzat una mida de 1/2 polzada. Esmoladora de corretja (opcional) Pistola de cola calenta (opcional)

Aquesta és només la meva llista d’eines i materials. El vostre podria ser diferent, però això és el que feia servir per acabar el projecte. M’hauria agradat tenir un torn o una fresadora, ja que hauria fet que això fos molt més ràpid.

Pas 1: l'amfitrió

El focus que vaig triar és un milió de candeles amb una empunyadura de pistola. La font de llum és una làmpada halògena H3 de 35 watts per a automoció. Tenia un ampli reflector de poca profunditat fabricat amb acer prim per controlar la calor produïda per la làmpada incandescent. La font d'alimentació és una bateria de plom àcid segellada de 6 volts. Va ser escombrat i tot l’electròlit s’havia assecat. La bateria es va carregar mitjançant un carregador de paret extern i tota la regulació de potència i càrrega es basa en un conjunt de resistències. No hi ha apagat ni protecció de baixa tensió, i això és molt dur per a la bateria de plom àcid perquè la bateria està constantment en cicle profund, descarregada en profunditat i completament carregada, o rematada si està parcialment descarregada. El carregador es connecta a la part posterior de la carcassa mitjançant una presa de canó de 5,5 mm per 2,1 mm. Reutilitzaré aquesta part. Aquesta carcassa va ser ideal per a la conversió, ja que és fàcil de desmuntar i muntar sense trencar coses. A més, m’agrada la fresca pintura de camuflatge. Hi ha espai adequat a l'interior per a totes les parts de conversió. A més, la carcassa està feta de plàstic ABS molt resistent. El reflector es manté subjecte a la carcassa i es captura quan es cargolen les meitats sense pals de muntatge ni cargols. Vaig haver de fer un parell de reparacions. Un dels pals de cargol havia decidit tallar-se i evitar que el cargol s’assegués i tanqués la carcassa. Vaig enganxar-lo amb el meu súper cola instantània súper forta epoxi (més sobre això més endavant). El cas també es va fondre lleugerament, de manera que vaig haver de doblar-lo cap enrere. També faltava el bisell. En general, sembla factible, així que anem-hi.

Les úniques altres modificacions van ser eliminar algunes llengüetes interiors per deixar espai a la bateria i tallar una obertura per a la presa d’equilibri.

Pas 2: el poder

Estic utilitzant un paquet de bateries de ions de liti 3S2P compost de 6 bateries 18650 com a font d’energia. M’agraden molt les bateries de liti perquè tenen un voltatge més alt que el níquel cadmi o l’hidrur metàl·lic de níquel (4,2 vs. 1,5 completament carregats), poden agafar molta intensitat i tenen bona capacitat. Les bateries que faig servir són Samsung INR 1865025RM, amb una capacitat de 2500 mah amb un CDR de 20 amperes (descàrrega contínua). Com que tinc 3 en sèrie per 12,6 volts i 2 en paral·lel, això dóna 5.000 mah, que haurien d’alimentar la llum a la màxima potència durant 45 o 50 minuts. Això és més que suficient per als meus propòsits. A més, les capacitats de manipulació actuals es duplicen. No cal que utilitzeu una configuració paral·lela en sèrie. Podeu fer sèries o executar-les en paral·lel si utilitzeu un controlador boost. Estic fent servir la sèrie paral·lela perquè el meu controlador és un controlador "dòlar" i el voltatge de la bateria ha de ser superior al voltatge de sortida. En aquest cas, es redueixen 12,6 volts a aproximadament 6,5 volts. Vaig fer una instrucció sobre com construir aquest tipus de bateria, així que comproveu que hi hagi una o quatre informació més. Comenceu creant el paquet segons les dimensions del vostre amfitrió. Vaig haver de ser creatiu organitzant el meu perquè encaixés correctament. Vaig connectar les cel·les mitjançant la soldadura, cosa que no és la manera recomanada, però no tenia un soldador puntual. És per això que una planxa de 40-60 watts i una soldadura de plom de bona qualitat són essencials, ja que una de menor potència no s’escalfarà prou per soldar adequadament les cel·les i aplicaràs massa calor intentant que la soldadura es fongui. Això és perillós i pot arruïnar les bateries o, encara pitjor, pot provocar que es sobreescalfin i es desfacin. Utilitzeu la punta de cisell més gran que pugui agafar la planxa i arrencar la calor. No mantingueu el ferro a les cel·les durant més temps o trigar a fluir la soldadura. Utilitzeu tires de níquel pur per a això, ja que el corrent de la bateria serà de fins a 10 amperes quan el voltatge es baixi i funcioni amb la màxima sortida. Les tires d’acer tenen una major resistència.

Les fotos mostren el disseny inicial de la bateria que feia servir cables de calibre 16 per connectar les cèl·lules de la sèrie / paral·leles, però les vaig eliminar per a la versió final i vaig utilitzar tires de níquel al seu lloc, ja que estaven planes i no sobresortien. la bateria està junta i comproveu les connexions, ja heu acabat si utilitzeu una sola cel·la o múltiples en paral·lel o, en el meu cas, heu d’afegir el sistema de gestió de bateries o la placa (BMS). Això és fonamental en les connexions en sèrie, ja que necessiteu que cada cel·la es carregui i descarregui de manera uniforme, i també supervisi les cel·les individuals de baixa tensió. Si no utilitzeu un BMS, no obtindreu un rendiment òptim de les vostres bateries i podríeu acabar danyant-les per la sobrecàrrega o la sobrecàrrega. També he afegit el cable del connector d'equilibri que és necessari per carregar correctament les cel·les amb un carregador d'equilibri. Recomano encaridament l’ús d’un carregador d’equilibri per a bateries de li-ion, ja que durarà molt de temps. He afegit cables d’entrada per al sòcol de càrrega i sortida que s’executen a la placa del controlador. També he afegit un cable i un connector JST de 2,1 mm per al ventilador de refrigeració.

El darrer pas va ser aïllar les connexions nues amb cinta elèctrica i tubs termoretràctils i embolicar-les amb cinta adhesiva.

Pas 3: el motor lleuger

El "motor lleuger" és el paquet de controladors i LED. Tot i que podeu executar un LED sense controlador, per obtenir els millors resultats, els LED realment necessiten controladors. Per a les llanternes, els controladors afegeixen una interfície d'usuari per controlar la sortida del LED. Com que probablement no voleu que el vostre LED funcioni a tota potència tot el temps, necessiteu un controlador amb una interfície d'usuari amb modes construïts i per controlar-lo.

Per al LED estic fent servir un emissor Cree XHP 70.2. És la temperatura de color de 5000 k (blanc neutre). Està muntat en una placa de circuit de circuit tèrmic directe de 16 mm de diàmetre sobre una peça de coure de 1,5 mm de gruix. Això s’anomena MCPCB o placa de circuit imprès de nucli metàl·lic. Tots els LED que funcionin entre 350 i 400 miliamperis necessitaran un de coure o alumini. Aquesta té una base especial que permet que tota la calor del LED passi directament al dissipador de calor. Això és important per ajudar el LED a funcionar a la màxima potència i durar molt de temps.

La tensió directa és de 6,3 volts aproximadament i Cree valora el corrent de la unitat de forma molt conservadora a 5 amperis (30-32 watts). Aquest emissor prendrà fàcilment 10-20 amperes (12 volts / 6 volts) amb una bona refrigeració. El meu conductor només el fa funcionar a 5 amperes, al voltant dels 32 watts. També podeu executar aquest LED a 12 volts amb una placa de circuit diferent.

El controlador que faig servir és d’Aliexpress, que és un lloc ideal per a ells. També es poden trobar en altres llocs, però el preu pot pujar força. Vaig obtenir el meu per uns 7 dòlars americans. És bastant bàsic, té 2-3 cèl·lules de ions de liti en entrada de sèrie (8,4 a 12,6 volts) i 6,5 volts de sortida (segons el mode). El corrent està configurat a 5 amperes a la sortida, però recordeu que es tracta d’un controlador no lineal i que la sortida no varia segons el nivell de la bateria. Això vol dir que el consum de la bateria serà elevat al 100% de potència, fins a 8 amperes quan el voltatge comenci a baixar. Per això necessitem bateries d’alta potència. Té 5 modes, baix, mitjà alt (100%), un mode SOS i un mode estroboscòpic. Fa força calor al 100%, de manera que cal refredar-lo.

Pas 4: muntatge del reflector i de la base

Atès que el reflector d'un LED i un de llum incandescent (filament) o fins i tot una font de llum de descàrrega d'arc són diferents, es va haver de modificar el reflector original. Els LED i les fonts de llum incandescents projecten la llum de manera diferent de la font. El filament emet llum en un patró de 360 graus, mentre que un LED emet llum en un angle aproximat de 120 a 130 graus des del centre. Els LED solen situar-se a la part posterior d’un reflector gairebé a ras, mentre que les làmpades incandescents es col·loquen a la base del reflector per recollir i enfocar millor la llum.

A continuació, he afegit un anell espaiador al voltant del LED per afegir joc als cables per evitar que es quedin curts a la base metàl·lica del reflector. Vaig fer servir un anell espaiador d’un disc dur de l’ordinador, ja que era perfecte per a aquesta mida, d’uns 3,5 mm. Vaig afegir pasta tèrmica a la part inferior de l'anell i la vaig col·locar al dissipador de calor i JB la vaig soldar. Volia que la base del reflector afegís una mica de massa tèrmica, de manera que posaré compost tèrmic a la part superior de l’anell on s’assenta contra la base del reflector.

Vaig haver de fer una "base" ja que el reflector incandescent no en tenia. Vaig fer servir la tapa superior d’un disc dur de l’ordinador, ja que era prim, però no massa prim i fàcil de polir, cosa que és important per a una bona dispersió de la llum i enfocament. El vaig tallar per donar-li forma amb la roda de tall de la meva eina Dremel (utilitzeu protecció ocular!). Podeu utilitzar talls de llauna, però això pot doblar la peça i fer-la inutilitzable. El reflector ha d’estar gairebé perfectament pla contra ell. Poliré la base més endavant un cop acabat l’ajustament. Aquí és on un molí de corretja i un Dremel són molt útils. Si no en teniu, utilitzeu paper de vidre de sorra fina per al metall. Vaig començar a moldre el reflector que es feia amb xapa fina recoberta amb una capa reflectant i després una capa de laca transparent. El procés de mòlta és realment important per aconseguir el focus adequat. És la part més tediosa d’aquestes conversions. Malauradament, el reflector era massa ample i massa superficial per treballar amb un LED, de manera que vaig haver d'improvisar. Vaig agafar el reflector d’un altre amfitrió i vaig posar a terra la base fins que vaig aconseguir un bon focus amb un bon punt calent i molt vessament. Per això, m'agrada molt el XHP 70.2. Amb un bon reflector es pot obtenir una gran quantitat de llançaments perquè la llum vagi molt lluny i es vessi que il·lumini una àrea gran. Aquest reflector s’assentarà dins de les restes de l’original i actuarà com una carcassa. Vaig acabar enganxant els dos. El vincle havia de ser realment fort ja que donaria suport al pes de tot el conjunt. A continuació, vaig haver de dissenyar una manera de muntar el reflector i la base al dissipador de calor. És important que es pugui desmuntar fàcilment per al manteniment o la reparació, de manera que la cola no estava disponible. Va caldre provar i provar errors, però vaig trobar alguns cilindres d'alumini de 0,25 polzades de diàmetre que estaven roscats a l'interior pels dos extrems. Són acobladors per a barres roscades, però funcionen perfectament per a la meva solució. Els he posat a terra fins a l’alçada correcta (aproximadament 5/8 polzades) per allunyar-los del dissipador de calor per tal de deixar lliure el LED. Les muntures es van fixar al dissipador de calor amb JB Weld. Vaig intentar cargolar-los, però això no va funcionar. Un cop muntada la base, vaig haver de muntar el reflector a la base. He utilitzat alguns separadors de plàstic que he recuperat d’un ordinador portàtil. Aquests mantenen la caixa del portàtil junts. Vaig haver de triturar-los per ajustar-los al contorn del costat del reflector i després enganxar-los. Vaig fer servir el meu ciment superglue i bicarbonat de sodi, ja que s’instal·la a l’instant i produeix un ciment dur com la roca. Simplement col·loqueu una capa de superglue sobre les peces, premeu-les al lloc i, a continuació, escampeu bicarbonat de sodi a les parts. El bicarbonat de sodi absorbeix instantàniament la superglua i es converteix en un ciment súper fort, com l’epoxi instantani. Neat! Tenia un aspecte bastant aspre i, un cop em vaig encendre el LED, es perd molta llum als laterals del reflector, de manera que el vaig pintar amb un parell de capes de pintura negra. També vaig pintar les restes del reflector exterior semilucid Un cop fixades les muntures, vaig cargolar el reflector a la base i vaig tornar a provar el focus. Un cop alineada, la vaig gravar i vaig utilitzar un Sharpie fi per marcar la posició dels muntatges i dels forats de la base per muntar-los. Aquí heu de ser molt precisos o el focus quedarà desactivat. De vegades, perforo els forats més grans del que haurien de donar-los una mica d’ajust. El focus va quedar bé! Si mireu el reflector acabat des de la part frontal, podeu veure la matriu del LED.

Pas 5: muntatge del LED, del controlador i del ventilador de refrigeració

La solució de refrigeració consisteix en un refrigerador de stock Intel i un ventilador de caixa de 80 mm x 10 mm. Estic fent servir un refrigerador d’un Intel Core i7-3770. M’agrada perquè no és voluminós, és rodó, prim i dissenyat per manejar 84 watts de potència. És més que suficient per manejar el LED i el controlador. Vaig treure el ventilador tallant els suports. També he retirat els peus de muntatge perquè no els necessitaré. Vaig mantenir el suport del ventilador original per més endavant. Un ventilador més gruixut de 20 o 25 mm era ineludible, ja que necessitava tota l’espai que podia obtenir. El XHP 70.2 és bastant eficient en lúmens per watt, però, com tots els LED d’alta potència, genera molta calor a corrents elevats de la unitat, de manera que és essencial un bon refredament. No tindré cap sortida de ventilació externa per a aquest amfitrió, així que he construït el sistema.

El primer pas va ser muntar el LED. He forat 4 forats a la part superior del dissipador de calor. Dos per als cables que passen els LED des del controlador i dos per roscar els cargols per muntar-los. Vaig afegir pasta tèrmica entre la placa de circuit de coure del LED (anomenada MCPCB) i el dissipador de calor per obtenir una millor conductivitat tèrmica entre ells. Això és exactament igual que faríeu si canvieu el dissipador de calor de l’ordinador: he perforat dos forats de 2,5 mm per encaminar els cables del controlador al LED, i dos més per als cargols de muntatge. Com que el controlador està dissenyat per funcionar amb una llanterna i necessita una bona refrigeració, no podia deixar-lo penjat de forma fluida. En una llanterna, el conductor es munta a una "píndola" que és un tub buit amb un prestatge a la part superior per al LED i una obertura amb un prestatge obert a la part inferior perquè el conductor pugui seure. S'enfila al cos de la llanterna per refredar-se i el contacte elèctric per la bateria negativa. Vaig haver de construir una "píndola" o un suport per al conductor que també actués com a contacte negatiu de la bateria (terra). El centre del conductor és el contacte positiu.

La construcció i l’enginyeria van suposar molt de temps. Vaig acabar utilitzant unes làmines de coure de 0,5 mm que pensava d’un antic refrigerador per a portàtils, vaig soldar-ne dues juntes i vaig foradar un forat de 22 mm al centre. Vaig soldar una tercera peça una mica més gran amb un forat una mica més petit que manté el conductor al seu lloc. Això va trigar molt de temps a moldre's amb el Dremel i després a llimar manualment per obtenir l'ajust correcte. Havia de subjectar el conductor amb molta seguretat per evitar que caigués i mantenir una bona connexió elèctrica.

El suport també té pestanyes de muntatge per als cargols que el fixaven al dissipador de calor. Vaig afegir pasta tèrmica a la part inferior del suport del conductor per obtenir un bon contacte tèrmic amb el dissipador de calor. No era una solució perfecta amb el millor recorregut tèrmic, però funciona bé. He utilitzat el marc original del ventilador Intel per muntar el ventilador de la caixa. El marc antic vell es fixa al dissipador de calor, de manera que el vaig conservar, ja que no hauria de fer-hi una nova solució de muntatge. Resultat, el diàmetre era aproximadament el mateix que el patró de forat de muntatge del ventilador que feia servir. Vaig haver de triturar alguns materials per aconseguir que lluités bé. Quan tritureu aquest tipus de plàstic amb un molinet, utilitzeu una màscara i protecció per als ulls i feu-ho a l’aire lliure si és possible, ja que fa una olor molt pudent i la pols que en surt. Probablement no sigui el millor per respirar.

El darrer pas va ser la soldadura JB en 4 pals de muntatge fets amb separadors de plàstic. Vaig passar-hi cargols per assegurar el ventilador. Se situa a uns 6-7 mm per sobre del conductor, de manera que hi ha un bon flux d’aire i espai per als cables. El ventilador no és el més tranquil, però és prou bo.

Pas 6: connectar-ho tot i fer proves

És hora d’encendre el soldador! Les connexions elèctriques eren força senzilles. L'interruptor momentani és realment resistent i pot suportar 125 volts de CA i 15 amperes, de manera que no tindria cap problema amb aquesta configuració. També és un interruptor interessant per veure en un disseny de llanterna, ja que és un tipus COM, NC, COM. Es pot utilitzar com a interruptor momentani (NO) o com a interruptor d’aturada d’emergència (NC normalment tancat) que bàsicament és un interruptor, com un relé manual o un solenoide.

Per a les connexions de la bateria, he utilitzat filferro de 18 AWG i 22 AWG per a tota la resta. Estic fent servir l’interruptor com a interruptor momentani. La sortida negativa de la bateria va al suport del conductor i la positiva al centre del conductor on normalment va un moll. Vaig posar un connector Dean's T a la sortida per treure fàcilment el conjunt del reflector. Vaig utilitzar tubs termorretractables per cobrir totes les connexions de filferro nu per evitar curtmetratges a l’interior estret de l’amfitrió. La prova del LED, del ventilador i del conductor va estar bé. Prèviament ho havia provat quan feia el focus, així que sabia que funcionava.

Els cables de l'endoll de càrrega funcionaven cap a la part positiva i negativa de la bateria de la placa BMS.

Com que vaig dissenyar la bateria perquè fos integral a la llanterna, la vaig muntar amb tires de velcro que vaig enganxar en calent a la part posterior de l’amfitrió. Vaig fer servir la presa de càrrega existent, però havia tallat una obertura del tap d'equilibri. La sortida del controlador es dirigeix al LED. Vaig afegir un cable amb un connector JST HX de 2 pins per a l’entrada i sortida del ventilador per poder eliminar-lo fàcilment. El ventilador s’alimenta de la bateria i s’activa quan es prem l’interruptor. Atès que el ventilador està pensat per funcionar a 5 volts, no podria fer-lo funcionar amb la bateria de 12,6 volts sense que s’accelerés i que fos sorollós i possiblement reduís la seva vida útil. He afegit algunes resistències de la sèrie per reduir la tensió al ventilador i aconseguir que giri més lentament. El conjunt del reflector consisteix en el reflector, el refrigerador amb el ventilador, el LED i el controlador. El vaig mantenir modular per facilitar el manteniment. Es munta a l'interior de les ranures a la part frontal de l'amfitrió i es fixa quan es cargolen les dues meitats.

Per carregar la bateria, vaig conservar la presa de càrrega de 5,5 mm x 2,1 mm i vaig afegir un adaptador al carregador de balanç. És un clon del SkyRC iMax B6. Funciona molt bé, carrega la bateria i equilibra bé. Vaig utilitzar una extensió de cable d’equilibri amb dos extrems masculins per connectar-me a la bateria i al carregador. Carregueu la bateria d’1,5 a 2 amperes, que triga aproximadament 2 hores a carregar-se.

Pas 7: Muntatge final i proves

Un cop fetes totes les connexions i tot encallat a l’amfitrió, és hora de provar-les. Com es pot veure a les imatges, amb prou feines queda espai a l’interior, però tot s’adapta i hi ha prou espai per circular l’aire. Vaig utilitzar Velcro per assegurar la bateria a l’amfitrió per si mai l’hagués de treure.

La llum és molt brillant a plena potència. El controlador té 5 modes programats, baix mitjà, alt, SOS i estroboscòpic. Bastant fàcil d'utilitzar.

El vessament és molt ample. Il·lumina tot el menjador i la sala d’estar. i la llum llença una bona distància. No fins a un LED més petit, però molt bo. Il·lumina fàcilment un arbre a 300 metres de distància. La calor no és un problema, ja que el ventilador elimina la calor suficient per mantenir-lo en funcionament fresc durant un funcionament prolongat en alta. Les bateries s’esgotaran abans de sobreescalfar-se. El temps d’execució està bé, uns 60 minuts a la configuració més alta i molts més llargs al mínim. El conductor tenia una protecció contra baixa tensió on cau la sortida i després s'apaga quan la bateria arriba als 9 volts. La producció de Lumen és probablement de 4300 a 4500 lúmens, aproximadament el doble de brillant que la làmpada incandescent per a automoció H3 original i més eficiència per lumen. Estic molt satisfet!

Pas 8: Conclusió

Estic molt emocionat amb aquest projecte. Començar per acabar va trigar 2 mesos i probablement 100-200 hores de treball els caps de setmana. El cost total va ser d’uns 60 dòlars americans. Comparativament, és el projecte més car que he fet fins ara, però si ho compareu amb llums similars d’aquest tipus, el cost pot ser molt més elevat si incloeu les bateries. 25 dòlars per a les bateries 11 dòlars per al LED 5 dòlars per al dissipador de calor 5 dòlars per al ventilador Els controladors eren 18 dòlars (en vaig comprar tres ja que en vaig matar dos en el procés d’esbrinar el muntatge del controlador) 6 dòlars per a la placa BMS

La majoria d’això els vaig arribar als Estats Units, però alguns de la Xina (LED, controlador), ja que és molt més barat i fàcil de trobar.

La resta de coses que ja tenia.

En general, no és bonic, una mica voluminós, però assumiré la funció de forma qualsevol dia. És realment brillant, al voltant de 4500 lúmens, té un bon temps de funcionament i és molt pràctic. És una gran actualització respecte a la vella làmpada incandescent i la bateria de plom àcid i ha estat una experiència fantàstica. Vaig aprendre moltes coses d’aquest projecte i el meu proper serà encara millor. Gràcies per consultar el meu instructable.