Amplificador d’auriculars de forma lliure Crystal CMoy: 26 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:13

Aquest circuit d'amplificació d'auriculars és diferent de les tècniques de construcció modernes convencionals pel fet que es tracta de cablejat d'aire, P2P (punt a punt) o cablejat de forma lliure, igual que a la bona vella vàlvula dies abans de la intervenció de PCB i el transistor.

En lloc d’un recinte tradicional, el circuit de forats està encapsulat en resina de polièster per millorar les parts internes.

Si llegiu això i penseu per què necessiteu un amplificador per a auriculars, feu clic aquí

Tot i que molts amplificadors d’auriculars cMoy estan dissenyats per ser portàtils, aquest està dissenyat per a l’escriptori, tot i que també es pot fabricar una bateria.

Es tracta d'un curs molt llarg que es pot instruir, així que "prepara't" com diem a Yorkshire i posa't còmode.

Al capdamunt hi ha moltes imatges:)

Pas 1: l’esquema

Aquí teniu l’esquema EaglePCB de l’amplificador d’auriculars que segueix el disseny de cMoy. La llista de components és la següent. Serà bo, tot depèn de la tensió d'entrada i de la brillantor que us agradi.) CP1 / 2: 2x 470uf 35 o 50v condensadors de potència RP1 / 2: 2x 4,7k 0,6 watts resistències de pel·lícula metàl·lica (per al divisor de tensió de la font d'alimentació) Secció d'amplificador IC1: 1x OPA2107 Amplificador operacional dual C1L / R: 2x condensadors Wima MKS 0.68uf 63v (per a l'entrada de senyal d'àudio) C2 / 3: condensadors de caixa de polièster 2x 0.1uf (per estabilitzar l'OP-AMP) R1LED: 1x 1k 0.6 resistència de pel·lícula metàl·lica de watts (1/2 watt) R2L / R: 2x 100k Resistències de pel·lícula metàl·lica de 0,6 watts (1/2 watt) R3L / R: 2x 1k resistències de pel·lícula metàl·lica de 0,6 watts (1/2 watt) R4L / R: 2x 10k Resistències de pel·lícula metàl·lica de 0,6 watts (1/2 watt) R5L / R: JUMPERED (opcional) Descàrregues de preses de presa estèreo de 3,5 mm de 2x: esquema EaglePCB. SCH i PDF a continuació

Pas 2: fer l’esquelet

Aquesta part és molt complicada. Posarà a prova les vostres habilitats de plegat i soldadura. Tot ha de ser visualment visible, perquè tot estarà exposat durant tot el temps quan estigui fosa en resina. Per crear el bus d’alimentació he utilitzat un cable d’1,10 mm de nucli sòlid extret del cable de terra doble i de terra que s’utilitza per al cablejat intern de la casa. Només es requereixen eines bàsiques per construir l’esquelet: Soldador de ferro (preferiblement calibre prim) Bolígraf de flux (opcional) Alicates de nas llarg per doblegar talls

Pas 3: font d'alimentació externa

Per a la font d'alimentació externa principal necessitareu un tipus de mode de commutació, he utilitzat un d'un enrutador antic qualsevol cosa en el rang de voltatge de 9-18VDC i la qualificació actual de 300ma cap amunt farà. També necessitareu una font d’alimentació amb un pin central positiu, que es denota amb el símbol que apareix al cercle vermell de la imatge. Si heu detectat algun brunzit als vostres auriculars quan proveu el circuit abans d’abocar la resina, comproveu tot el circuit i proveu d’utilitzar un model diferent de font d’alimentació. Si la font d’alimentació que heu seleccionat és una berruga barata que conté un transformador (font d’alimentació lineal), sens dubte, tararejarà els auriculars

Pas 4: Cablatge de la presa de corrent

El passador del darrere va al + V (+ carril) El mig i el costat a terra (-Rail)

Pas 5: Consell: aconseguir un bon plegat

Vaig trobar que per aconseguir bons revolts consistents repetibles als cables de la resistència i al fil de coure, vaig haver d’utilitzar un eix de tornavís. Podeu utilitzar tornavisos de diferents diàmetres per a corbes de radi més petites o més grans.

Pas 6: fabricació de l’esquelet 2

Aquí podem veure el disseny bàsic de la secció de subministrament d’alimentació. És una font d’alimentació de doble extrem que pren una entrada d’un sol extrem (12VDC) i la divideix amb un divisor de tensió. Els cèrcols de la dreta corresponen al circuit amplificador operacional que requereix + / GND / - en lloc de només + / GND. El que això significa bàsicament és la potència d’entrada de l’amplificador operacional OPA2107 de Burr Brown o Op-Amp que necessita -Volts i + volts. El divisor no entra mai en contacte directe amb la presa de terra principal que arriba des de la presa de corrent. Les dues resistències de 4,7 k que hi ha a la part posterior són els divisors de tensió, l’alimentació de la presa de corrent en aquest cas és de 12VDC, es redueix a la meitat mitjançant el divisor de tensió que produeix -6v i + 6v en els dos cables de coure externs o es pot trucar als autobusos.. El + V del LED s’alimenta directament per la part posterior de la presa de corrent i utilitza el fil de coure de -6v per a terra mitjançant una resistència de 1 k, ja que tot això passa abans del divisor de tensió pel que fa al LED -6v és normal terra. Ara comenceu a afegir les altres resistències segons l'esquema.

Pas 7: fabricació de l’esquelet 3

Els dos grans condensadors de plata de 470uf 50v són per als rails d’alimentació, seguits dels dos condensadors bi-pass de color vermell per a una estabilitat Op-Amp en cas d’algun oscil·lació que, en sentit estricte, s’ha d’adherir el més a prop possible de les potes de l’Op-Amp. Dit això, no he tingut cap problema d'estabilitat amb aquest CI en altres Cmoys que he creat. Aneu amb compte de comprovar la polaritat dels condensadors abans de soldar

Pas 8: fer l'esquelet 4

Aquí podeu veure les potes de la resistència de color turquesa (R4) que sobresurten des de la part superior de l’Op-Amp IC. Aquí és on fan un rodeig des de la sortida fins a on hauria d’estar R5 a l’esquema. R5 és opcional i mai l’instal·lo però encara cal connectar-lo a la sortida amb o sense la resistència, això també redueix els cables addicionals. La resistència turquesa (R4) estableix el guany junt amb R3. es poden veure millor els bucles a la segona imatge. A la 3a imatge, els 4 cables inferiors ara es poden connectar a la terra virtual (fil de coure central)

Pas 9: fer l'esquelet 4

El temps per afegir els límits d’entrada atura qualsevol volta de corrent continu (corrent continu) que entra a l’amplificador des de la font (iPod ETC) a través de la presa de la presa d’entrada, ja que també s’amplificaria amb un factor del guany. Els senyals d’àudio funcionen en corrent altern (AC). El guany s’estableix bastant inferior, ja que la font d’entrada en aquest cas el PC té una sortida elevada i no hi haurà cap potenciòmetre de volum per ajustar físicament el volum. A la segona imatge, les potes de les resistències turqueses estan doblegades per formar la connexió de sortida que es connectarà a la presa de la presa dels auriculars. La tercera i quarta imatge mostren com es connecten les entrades d'àudio i els auriculars. He utilitzat filferro esmaltat d’un transformador antic per donar un aspecte coherent, però també té una bona quantitat d’aïllament contra els pantalons curts.

Pas 10: fer les imatges de referència de l’esquelet

Aquí hi ha algunes fotos addicionals com a referència.

Pas 11: proves

En aquesta fase, NO proveu l'amplificador amb els vostres millors auriculars. Utilitzeu uns antics auriculars barats. Esperem que estigui bé i soni molt bé.

Pas 12: segellat previ a la fosa

Aquestes preses de preses particulars provenen d'una antiga targeta de so en viu de blaster de so pel fet de poder segellar-les fàcilment per aturar una entrada de resina. Els dos costats de la presa Jack d’àudio es van eliminar durant el procés de segellat, i es van substituir els laterals després d’aplicar resina al voltant de les vores. La resina també es va col·locar al voltant de tots els passadors de connexions al voltant de la part inferior per garantir un tancament hermètic. S’ha utilitzat més resina al voltant de la part inferior de la presa de corrent continu. Espero que la resina addicional no es mostri gaire a la fosa acabada.

Pas 13: segellat previ a la fosa 2

Mitjançant Blue Tack i cinta clara, es van tapar els tres endolls, els dits creuats;)

Pas 14: Elevar el circuit

Per elevar el circuit dins de la fosa, vaig soldar un parell de pujadors de filferro a la terra virtual que corrien pel centre de l'amplificador.

Pas 15: etiqueteu els sòcols d'àudio

Vaig pensar que podria ser bo fer un parell d’etiquetes d’entrada, parcialment per millorar l’aspecte dels sòcols. Després de mesurar els endolls, es van fer i es van imprimir a escala a Adobe PhotoShop i, a continuació, es van imprimir en paper fotogràfic prim i es van utilitzar cintes de doble cara enganxades als costats de les endolls.

Pas 16: fabricació del motlle

Vaig reflexionar durant força temps sobre el disseny i els materials del motlle, al final vaig decidir utilitzar una targeta de 1,5 mm de gruix. Quan es va tallar amb un ganivet artesanal, va deixar una vora molt neta i plana que va afavorir la precisió. M’adono que hi ha millors maneres de crear un motlle com l’ús de silicona, però l’objectiu és aconseguir que els laterals siguin el més quadrats i certs possibles, ja que es tracta d’una targeta de projecte única que semblava ideal. A continuació, vaig dissenyar les plantilles de motlle a EaglePCB i, a continuació, amb cinta de doble cara, vaig enganxar la impressió a la targeta per tallar-la. Quan va arribar el moment del muntatge del motlle, cada cantonada es va fixar al seu lloc amb una súper cola fins que totes les parts del motlle van estar juntes, de manera que vaig executar més súper cola per tota la longitud de cada costat. es va aplicar una segona tirada de cola per assegurar que les juntes estiguessin completament segellades. Descàrregues: maquetació DXF i PDF a continuació

Pas 17: un tipus de "volum" diferent (actualitzat)

Una manera senzilla de calcular el volum en "ml" era omplir un revestiment amb aigua i abocar el contingut en una tassa per mesurar el volum i el pes. Podria haver mesurat el motlle amb una regla, però això va ser més ràpid i em va donar una indicació del pes aproximat de resina necessari per omplir el volum del motlle, també heu de tenir en compte el desplaçament de l’article encapsulat. Vaig estimar que l’aigua seria aproximadament d’una densitat i un pes similars a la de la resina. Ara ja sabeu el volum que necessiteu per seguir les instruccions de la resina que heu comprat per trobar la proporció correcta de resina / enduridor. He utilitzat Polycraft DSM Synolite Water Clear Casting Resin + MEKP Catalyst (1 a 2%), crec que és una resina de polièster, la proporció de catalitzador a resina va ser al voltant de l’1%. Va ser bastant difícil mesurar el catalitzador en quantitats tan petites. Hi ha moltes varietats, que requereixen diferents proporcions de resina per endurir. Per tant, barrejar-lo, etc., depèn del tipus que utilitzeu.

Pas 18: barrejar la resina

Amb la resina barrejada, m’havia d’assegurar d’abocar-la lentament i a prop del motlle per no fomentar les bombolles d’aire. Podeu veure a la imatge següent que hi ha una cúpula de resina que s’aixeca per sobre del motlle, això permet permetre la contracció a mesura que la resina es cura. Un cop barrejada la resina, no trigareu a treballar-la abans que comenci la curació, així que teniu a mà tot el que necessiteu.

Pas 19: Curar la reacció química

A continuació, es va tapar el motlle per evitar que entressin restes o pols a la fosa. Començarà una reacció química i la fosa generarà molta calor. Aquest és el procés de curació a la feina. Vaig fer servir un termòmetre sense contacte per mesurar la temperatura, ja que es va curar 8 minuts i les coses es van escalfant. En aquest punt la superfície comença a gelificar-se, es mostra com un clotet de la superfície. Vaig deixar el repartiment durant 24 hores per endurir-me completament abans de començar la següent etapa.

Pas 20: trencar el motlle

Després de deixar el motlle durant 24 hores, el primer que s’ha de fer va ser llimar la cinta per tal que quedés plana al motlle. Aleshores tenia un punt de referència per quadrar tots els altres costats. Vaig fer servir la polidora de cinturó que estava ben subjecta a una morsa (si us plau, tingueu precaució quan feu això!) Després de fer una mica de poliment humit amb P600 i, a continuació, amb paper de gra P1200, em va quedar la forma bàsica.

Pas 21: suprimir les vores

Tornant a fer servir el Vice, vaig fixar el router amb una plataforma improvisada a la part superior. Vaig arrencar les vores esmolades que serien propenses a esqueixar. El coixinet de la punta del fresador segueix el costat pla tallant un xamfrà uniforme al voltant de totes les vores.

Pas 22: polonès final

Per polir la superfície de nou, he utilitzat P600 i després el gruixut P1200 paper mullat i sec submergit en aigua. Vaig trobar que T-CUT o Brasso fabricaven un excel·lent esmalt que brillava la superfície a partir d’un acabat apagat. Les precaucions a l’hora de segellar els endolls funcionaven força bé i no entrava resina a les cavitats de l’endoll Jack, hi ha un parell de petites bombolles d’aire, però no es pot veure realment res. L’única manera d’eliminar totalment les bombolles d’aire hauria estat utilitzar una cambra de buit o una cúpula, ja que. Després d’haver-ho pensat, crec que podria haver forçat resina a les cavitats d’aire. Un consell si tinguéssiu una cambra de buit o una cúpula seria aspirar la resina després de barrejar abans de vessar, ja que el procés de barreja introdueix petites bombolles d’aire.

Pas 23: Precaucions

Potser hi ha algunes preocupacions sobre els condensadors en cas d’inversió de polaritat. Si utilitzeu una font d’alimentació fabricada, com ara una berruga de paret o un maó elèctric i la presa té un centre positiu, no és realment un problema. En cas de fallades catastròfiques, es construeixen condensadors amb una caixa de seguretat per alliberar pressió. A l'extrem del condensador es marca el tap i es debilita així. Al seu torn, això impedeix que el condensador creixi massa pressió. Com a precaució de seguretat, es podrien perforar forats el més a prop possible dels extrems del condensador (no cap endins!). Això actuaria com un enllaç feble o vàlvula d’escapament per a qualsevol acumulació de pressió. També es podria fer servir un díode A per evitar la polaritat inversa.

Pas 24: comprovació dels rails de tensió

Hi ha diferents maneres d’elevar el circuit que no sigui fer servir fil prim durant la fosa, però ja feia temps que hi pensava. Hi ha un avantatge en aquest mètode en cas d’error. Puc comprovar les tensions del divisor del carril +/- també per motius d’alineació prèvia a la fosa. Tot i que el circuit ja no es podrà fer servir un cop emès, em donarà una incitació a allò que pot haver anat malament comprovant la terra virtual (el cable es troba) contra les connexions de la presa de potència negativa i positiva. Aquí podeu veure els voltatges dividits de 12 a -6 / + 6

Pas 25: temperatura de funcionament

CALENT O NO ! Respecte a les preocupacions sobre la dissipació de calor ……. Aquests són els resultats a 12vdc (-6 / + 6) reproduint música a nivells superiors als normals durant 60 minuts El mesurador de la dreta mesura la temperatura ambient de 16c El termòmetre infraroig mesura per sobre del xip IC a 18c Fins i tot quan s’executa a 18vdc la temperatura només variava en 1c. Ja sabia que el circuit no produiria cap calor significativa abans de començar. Si això fos un problema, hauria incrustat un petit dissipador de calor a la part superior de l’IC que es revelava a la superfície superior del càsting. Tot i que no hi ha cap protecció metàl·lica com ho faríeu en un xassís / PCB convencional, l'amplificador no presenta sorolls ni interferències no desitjades, ja que podeu associar-lo a un disseny de xassís obert com aquest, encara que està al costat del meu telèfon mòbil i enrutador WiFi. Els enginyers electrònics porten dècades encapsulant o emmagatzemant productes electrònics en resina, normalment per amortir les vibracions o controlar la humitat, només he decidit que sembli presentable:)

Pas 26: Galeria

Espero que us hagi agradat la guia i potser us inspirarà a provar alguna cosa fora de la paret Gràcies per mirar l'instrumentable:) RupertTallman Labs

Subcampió en el repte Make It Real