PUMBAA - Altaveu Bluetooth portàtil: 6 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:15

Volia un altaveu bluetooth petit i elegant que no fos de plàstic, així que vaig decidir fer-ne el meu. El vaig anomenar Pumbaa per un dels personatges més encantadors del "Rei Lleó" … però també perquè aquest altaveu pot cantar.

El recinte està format per MDF de 1/2 ", pi de 3/4", noguera i està embolicat en teixit FR701, que és un teixit acústicament transparent. Embalats a l'interior hi ha (2) altaveus de gamma completa de 3 polzades en dues càmeres portades de volum igual. L'altaveu està impulsat per un amplificador bluetooth de 2x30W que s'alimenta mitjançant un paquet de bateries de li-ion o una font d'alimentació de 18V CC.

El cost total d’aquesta construcció va ser d’uns 100 dòlars americans, però tenia alguns materials de construcció al voltant. Aquest cost pot variar segons la vostra ubicació i si heu de comprar teixit i MDF a granel. A continuació es mostra una llista completa de materials i eines que he utilitzat.

Materials:

• Kit d'altaveus i electrònica: Parts Express
• (2) Port flared d'1 "diàmetre x 4" L: Parts Express
• FR701: Solucions acústiques (venudes pel jardí, però es poden substituir per qualsevol teixit que vulgueu!)
• Tauler de noguera de 3 "W x 16" L
• Tauler de pi de 3 "W x 36" L
• MDF de 1/2 "de gruix
• Cola de fusta
• Segellador de silicona
• Taca de fusta
• Mobles Cera
• Peus de goma
• Cargols de fusta

Eines:

• Serradora circular o de taula (la serra de taula funciona millor)
• Serradora de mitra (o plantilla de mitra de serra de taula)
• Encaminador (idealment muntat sobre una taula)
• Manca d'encaminador de 3/4"
• Manca d'encaminador de Rabbet (diverses mides)
• Moure la punta de l'encaminador
• Plantilla de forat de butxaca
• Trepant o trepant de broques + broques
• Pistola bàsica

Anem a començar!

Pas 1: Selecció d'un altaveu i de la mida del recinte

Triar l’altaveu adequat per a una aplicació pot ser aclaparador. Hi ha centenars d'opcions que poden dificultar la cerca del que busqueu. Aquests són alguns consells bàsics per ajudar-vos a decidir.

Gamma de preus: hi ha moltes opcions a la gamma de 10-20 $ que crec que són perfectes per a àudio portàtil / bluetooth. Com que es limitarà en termes de sortida per l'amplificador (normalment de 10 a 50 W per canal), no hi ha cap raó per gastar més de 100 dòlars en un controlador que pugui manejar alta potència.

Sensibilitat dels altaveus: aquest paràmetre és molt important a l’hora de dissenyar altaveus portàtils, ja que és una mesura de la potència de l’altaveu amb 1 watt de potència a 1 metre. Com que l’altaveu funciona amb bateria, voleu consumir el mínim d’energia possible. Com a bona norma general, els conductors amb una sensibilitat de 87 dB a 2,83 V / 1 m i més es consideren conductors eficients. Amb aquesta qualificació, l’altaveu produiria més de 100 dB amb només 20 W … que és força fort!

Resposta de freqüència: el motiu principal pel qual he escollit l’altaveu Dayton anterior es deu al seu baix preu, alta sensibilitat i resposta de freqüència ampliada. Aquest controlador té una resposta de freqüència de 80 - 20.000 Hz, el que significa que és un autèntic altaveu de gamma completa. Volia evitar la complexitat i el cost d'afegir una xarxa de tweeter i creuats perquè aquest altaveu s'ajustés a la factura.

Hi ha molts altres paràmetres que cal tenir en compte a l’hora de seleccionar altaveus i dissenyar el recinte. Els consells anteriors són només això … consells. Si voleu obtenir més informació sobre Thiele / Small Parameters i com podeu utilitzar-los per obtenir millors resultats, aquí teniu alguns enllaços útils:

www.eminence.com/support/understanding-lou…

ca.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small_paramet…

Per fer ús d’aquests paràmetres, normalment es requereix programari de simulació. Per als usuaris de Windows, WinISD és una bona opció. Per als usuaris de Mac, les opcions són limitades …

www.linearteam.org/

www.midwestaudioclub.com/resources/winisd-a…

Com a referència, he inclòs la simulació que he generat que m’ha ajudat a decidir sobre la mida del port i del recinte. La meva prioritat era ampliar la resposta de baixa freqüència sense sacrificar SPL, de manera que vaig optar per sintonitzar la caixa a 85Hz, a prop de la freqüència de ressonància (Fs) del parlant. Aquesta configuració crea un pic de + 3dB a ~ 130Hz, cosa que proporciona a aquest altaveu un extrem baix agradable i punxant (llegiu: no és un baix profund). És possible sintonitzar amb una freqüència més baixa, però amb aquest controlador es produirà una disminució dels nivells de pressió acústica.

Pas 2: construcció del recinte

Vaig començar tallant dues peces de 7,5 "x14" d'un full de 2'x4 'de MDF de 1/2 "de gruix. Això es pot fer mitjançant una serra circular amb guia o serra de taula. Una serra de taula proporcionarà talls molt més nets i precisos Vaig fer servir una serra circular i una mica de fusta dura com a guia … així que si no teniu accés a una serra de taula, no us preocupeu!

Vaig utilitzar una broca fofstner de 3 "per crear les obertures dels altaveus. Després vaig utilitzar una broca de 1/2" i una taula de router per crear una branca al voltant del perímetre de l'obertura. Vaig configurar la profunditat de la raqueta per igualar l’excursió lineal de l’altaveu + la profunditat de la brida de l’altaveu + un parell de mil·límetres com a factor de seguretat. Això permet que els altaveus es muntin a ras i no s’estenguin mai més enllà de la cara frontal, cosa fonamental per amagar l’altaveu darrere de la tela.

Després vaig tallar el tauler de pi en dos trossos de 7,5 "de llarg i un de 16". Després he forat un forat a cadascuna de les peces laterals per tal de muntar els ports de 4 ". També he utilitzat una broca i una punta forstner. També he creat una raqueta de 1/2" superficial tant a les vores frontals com posteriors. de les taules de pi. Això no només m’ajudarà a alinear-ho tot quan s’enganxi, sinó que també augmentarà la superfície d’encolat, que al seu torn proporciona un vincle més fort.

Pas 3: construcció del recinte: part 2

Per tal de tenir una reproducció estèreo real, vaig optar per separar cada altaveu de cada recinte. No estic segur de si això tindrà un efecte significatiu per a conductors tan petits, però va ser prou fàcil de fer-ho. Per fer-ho, he creat un canal de 1/4 "pel centre del deflector interior i posterior de MDF. Després he lliscat en un tros de MDF de 1/4" de gruix pel centre.

També he creat un canal d'ample de 1/2 a la part posterior que utilitzaré per muntar els LED, l'interruptor i el connector DC. A més, he creat forats de butxaca amb una plantilla a cada peça lateral que utilitzaré per subjectar la part superior Una vegada que tot es va alinear, vaig enganxar totes les juntes i les vaig subjectar durant la nit.

Un cop seca la cola, he utilitzat una punta rodona de 3/4 per arrodonir les vores. Això crearà un aspecte elegant i sense costures en embolicar la tela.

Pas 4: construcció del recinte: pas 3

Les dues úniques peces que queden al recinte són la part superior i la inferior. Vaig crear una rabeta al voltant del perímetre de cadascuna per poder muntar-les fàcilment. Després vaig agafar les dues peces juntes i vaig utilitzar un tros de MDF com a portaobjectes per a la taula del meu router. Faig servir el bit rodó de nou, però aquesta vegada els taulers estan en posició vertical, cosa que fa que sigui una posició de treball incòmoda i inestable. Tot i que la meva senzilla diapositiva no és de cap manera segura, és sens dubte una actualització a l’intent d’executar les peces sense suport contra la tanca de la taula del router.

Tot seguit, he esmaltat tot amb paper de vidre granulat de 220 graus i he netejat tot l’excés de pols. Vaig aplicar 2 capes gruixudes de laca a l'exterior del cos principal. El MDF no funciona bé amb la humitat i la goma laca ajudarà a segellar l'exterior i proporcionarà una mica de protecció. Com que tot estarà amagat, la meva aplicació era bastant descuidada … en aquest cas, els abrics més gruixuts són millors!

El tros de pi inferior, el tinc pintat amb esprai de blanc. La peça superior, que és un tros de noguera amb bon aspecte (per a mi), la vaig escollir per acabar amb Restor-A-Finish de Howard i una mica de Feed-n-wax. M’agrada l’aspecte natural de la noguera, així que vaig optar per no aplicar un acabat súper protector.

Pas 5: proves i muntatge de productes electrònics

El kit electrònic que he fet servir inclou tot el que necessiteu, incloses les instruccions. És un procés bastant senzill i tot només es connecta. Es necessita una mica de soldadura als cables de l’altaveu. El kit inclou un circuit de protecció per a les bateries que evita els perills inherents de treballar amb bateries de ions de li, cosa que el converteix en un gran kit per a aquells que són ineptes elèctricament (jo).

Una altra característica interessant d’aquest kit és que inclou un suport en L d’alumini i uns separadors de PCB que es poden utilitzar per muntar les taules de forma apilada en gairebé qualsevol allotjament. He foradat uns forats enfonsats al taulell per muntar el suport dins de la caixa. També he foradat els forats dels connectors LED i DC en una petita tira de noguera que faré servir per omplir el canal que he creat prèviament al deflector posterior.

Ara tenim un altaveu que funciona completament … només queda el toc final!

Pas 6: Acabat de tocs

Amb tot muntat al seu lloc, vaig mesurar i tallar la tela. Vaig estirar la tela al voltant de l’altaveu i la vaig grapar al seu lloc. Aquesta va ser sincerament una de les tasques més difícils, ja que mai abans he treballat amb tela i era bastant difícil mantenir la tela estirada i alineada mentre intentava grapar-la. Si algú té consells sobre això, no dubteu a publicar a la secció de comentaris !!

Després de grapar la tela, vaig muntar la tira LED a la part posterior. He utilitzat calafatat per segellar la peça superior i després he utilitzat cargols de forat de butxaca per subjectar-la al recinte. He perforat prèviament 4 forats a la peça inferior i he utilitzat cargols de fusta per subjectar-la al recinte. Vaig tapar els cargols amb uns peus de goma.

Això és! Quan la presa de corrent continu està desconnectada, l’altaveu s’alimenta mitjançant les bateries. Quan es connecta la font d'alimentació de CC, les bateries es carreguen i la reproducció no es veurà afectada.

Espero que us hagi agradat aquest instructiu i estigueu atents a la meva pròxima versió, que serà una versió més alta i més avançada d’aquest altaveu + una placa de processador de so digital (DSP).