Mòdul d’alta tensió encapsulat amb resina d’enginyer invers de la Xina: 7 passos

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:11

A tots els agrada aquests mòduls amb una llarga distància d’espurna d’uns 25 mm (1 polzada): D

i són assequibles a la Xina per uns 3-4 $.

Però, quin és el problema núm. 1?

Es poden danyar fàcilment amb només 1 Volt per sobre de l’entrada nominal de 6 Volt. Per tant, no és possible utilitzar 2x cèl·lules de liti per obtenir més potència de sortida (per exemple, 2x 18650-Bateries de la sèrie = 7, 4 V).

Quin és el problema núm. 2?

el PCB està encapsulat en resina negra dura, de manera que no és possible corregir mòduls trencats ni entendre quin component ha fallat. Quina és la solució? Vaig buscar a Internet com treure resina ja que els primers intents amb aigua bullent i acetona no van funcionar. Vaig trobar un noi a YouTube que parlava d’eliminar pintura a base de resina amb una pistola de calor. Bingo! un primer suggeriment, si treballa amb pintura també hauria de treballar amb resina.

Intentem-ho.

Pas 1: Com començar

Primer vaig reunir algunes eines que vaig pensar que podrien ser útils.

1. un vici per subjectar el mòdul de resina

2. la pistola de calor amb broquet petit de 10 mm (~ 1/2 o 3/8 polzada)

3. He volgut provar diverses eines manuals

4. ulleres de seguretat (més val que perdonar)

5. guants per no cremar-se

6. i només per precaució, una màscara antipols

és una bona idea tenir una mica de ventilació, ja que hi haurà més o menys olor de la resina escalfada.

Pas 2: el got està mig ple (primer intent semisubsessiu)

He fet servir la pistola de calor a gairebé el 80% de la temperatura màxima (400 graus centígrads)

El truc és el següent: escalfeu la resina no massa, quan veieu que el fum és massa calent i quan no podeu desprendre la resina, la temperatura és massa freda.

La millor eina és un tornavís que no sigui afilat. El motiu pel qual he deixat d’utilitzar eines punxants és que fa malbé les parts del PCB que vull recuperar el més intacte possible. La calor per si mateixa fa malbé les parts, de manera que és millor utilitzar una mica més de força que massa calor.

A les dues darreres imatges podeu veure el resultat del meu primer intent.

Vaig tenir un problema, les peces estan tan juntes que fins i tot un petit broquet de 10 mm (~ 1/2 polzada) era massa gran i faria malbé les parts abans que fos possible eliminar la resina.

Per tant, calia una nova idea …

Pas 3: segon intent

Com que el broquet era massa gran, vaig passar de la gran pistola de calor a

la meva pistola de calor de soldadura SMD amb el broquet petit que tenia: 3 mm (1 / 8inch).

També vaig descobrir que amb 340 graus centígrads n'hi ha prou per eliminar la resina.

Després vaig continuar amb un petit tornavís (sense punta esmolada)

i em vaig obrir camí al voltant del PCB i del transformafor.

És un embolic:)

Pas 4: feu fotos, les necessitareu més endavant

Feu fotos tan aviat com vegeu el PCB, ja que és possible que hi hagi parts danyades fins que no hàgiu acabat.

La raó és per exemple:

1. els cables poden desoldar-se o perdre el seu aïllament de color, cosa que fa que sigui més difícil entendre el circuit més endavant

2. la superfície dels components es pot ratllar o cremar i més endavant no els podreu identificar (de 3 condensadors només en va sobreviure 1 amb marques sense cremar)

Pas 5: mesureu els components

Peces sense soldar mentre feu fotos abans i després.

A continuació, utilitzeu el vostre multímetre i el famós provador de transistors (7 $ de la Xina) per esbrinar-ho

1. la peça està danyada o no (útil fins ara on ha fallat el ciruit)

2. tipus, indicació i característiques del component si falten / no es poden llegir les marques.

Pas 6: Inverteu l’enginyeria pels camins del PCB amb 2 eines

1. instal·leu un programa EDA (automatització de disseny electrònic) que vulgueu per dibuixar l’esquema

Hi ha moltes opcions gratuïtes, he utilitzat FidoCadJ, ja que és molt fàcil d’aprendre i és senzill.

2. ara utilitzeu un provador de continuïtat per seguir els camins del PCB.

Consells:

Ara és útil fer servir les fotos que havíeu fet abans per saber quin component es trobava en quin lloc del PCB nu.

Informació: el PCB ha de quedar sense components, en cas contrari no es pot rastrejar correctament els camins amb el provador de continuïtat (obtindreu falsos positius)

Pas 7: Resultat final (tipus de)

Ara només queden 3 peces per conèixer per completar l’objectiu inicial.

però només un és crític.

1. es desconeix el valor de tensió del condensador de 100pf a la part multiplicadora de tensió, solució: mireu circuts similars o feu una suposició educada. És possible que la tensió no sigui inferior a la del condensador 8n2 ni superior a 3 d'ells en sèrie. Resposta 3-5kV

2. Què és el component SMD negre? (una cama es va trencar quan vaig intentar desoldar-la, 2x en 2 casos)

(meitat:)) Resposta: només hi pot haver 2 respostes: transistor o mosfet.

Però quina? utilitzeu un tipus estàndard i proveu el stand, només es poden treballar fàcilment 2 possibilitats.

Però una pista més tard.

3. el transformador d'alta tensió és difícil de desconnectar i comptar els girs, de manera que he mesurat la relació entre la resistència d'entrada i la sortida.

Però la solució a l'última pregunta 2 arriba ara.

També vaig demanar a la Xina alguns altres kits d’alta tensió que semblen tenir una semblança molt alta quan el comparo amb el meu dibuixat esquemàtic.

1. Hi havia un esquemàtic inclòs que ens dóna una idea que la part SMD danyada és un transistor.

2. el transformador té un aspecte molt similar a un article popular d'Ebay i es pot demanar a China eBay

("Transformador d'alta tensió de 15kv")

Jo anomeno això un èxit, ara és hora de millorar el circuit, de manera que no falla tan fàcilment.

Però això forma part d’una futura instrucció.

Jo també he adjuntat el fitxer esquemàtic. Podeu obrir-lo amb FidoCadJ

darwinne.github.io/FidoCadJ/

Espero que us hagi agradat aquesta documentació i que tingueu un bon dia:)