Altaveu Bluetooth alimentat per bateria de bricolatge // Com construir - Fusteria: 14 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:11

Vaig construir aquest altaveu Bluetooth portàtil recarregable, alimentat per bateries, amb el kit d’altaveus Parts Express C-Note més la seva placa d’amplificadors KAB (enllaços a totes les parts següents). Aquesta va ser la meva primera versió d’oradors i, sincerament, em sorprèn l’impressionant que sona aquesta cosa.

Gràcies a Kirby Meets Audio per ajudar-vos en la planificació, consulteu el seu canal aquí.

Aquest disseny de boombox està molt inspirat en aquest boombox de The Hifi Case; si voleu comprar un altaveu com aquest, consulteu-ne aquí.

Aconsegueix el teu producte Build It Yourself!

Pas 1: eines i materials

Materials:

• Parts Express C-Note Bookshelf Speaker Kit
• Taula amplificador Dayton Audio KAB-250v3
• Paquet de cables de funció KAB-FC de Dayton Audio
• Dayton Audio KAB-BE 18650 Tauler d'extensió de bateria
• Dayton Audio KAB-PMV3 Mount Mount (no estava disponible quan vaig construir el meu boombox, hauria simplificat les coses)
• Escuma acústica Sonic Barrier 1/2 (es necessiten 2 fulls)
• Tauler creuat blanc perforat
• Cargols negres
• Jack DC de muntatge de panell de 2,5 mm
• Pom de volum
• 18650 Bateries
• Font d'alimentació
• Peus de goma
• Terminals Crimp
• Gestionar
• Esborrar Poly

Eines:

• Festool Kapex Mitre Saw
• Trepant sense fil Festool CXS
• Trepant sense fil Festool PDC 18/4
• Lijadora Festool ETS EC 150/5
• Encaminador Festool OF 1400
• Planadora Powermatic 15HH
• Unió Powermatic PJ-882HH
• Inventables X-Carve
• Màniga rodona de 3/8 "de radi
• Bit de retallat a ras
• Pinces paral·leles
• Bit d'avellanament
• Tauler de ploma de serra de banda
• Taula de serra de taula
• Indicador d'angle digital

Pas 2: fresat

Vaig construir aquest boombox amb noguera massissa, així que vaig començar descomponent la meva fusta rugosa en peces individuals. Si voleu simplificar aquesta construcció, podeu utilitzar articles de xapa com contraxapat o MDF, o simplement comprar fusta fresada.

Després de tallar els taulers a una longitud aproximada a la serra de mitra, els vaig quadrar sobre la junta, la planadora i la serra de taula.

Vaig comprar noguera de 6/4, o 1 ½ "de gruix per a aquesta construcció i volia un gruix final de ½" en aquestes taules, de manera que aleshores necessitava tornar a veure totes les meves taules, bàsicament dividint-les per la meitat.

Pas 3: Serrat

La fulla de la serra de la meva serra de cinta era extremadament apagada, així que vaig decidir fer la major part del treball de la serra a la serra de taula. Per fer-ho, primer vaig marcar el centre del tauler amb un indicador de marcatge i després vaig posar la tanca perquè la fulla passés pel mig del tauler. També he afegit un tauler de plomes per ajudar a mantenir el tauler empès contra la tanca.

Volia fer aquest tall en diverses passades, així que vaig començar amb la meva fulla aproximadament una polzada al voltant de la taula i vaig fer la primera passada. Després vaig donar la volta al tauler de punta a punta, assegurant-me que la mateixa cara estava contra la tanca, i després vaig fer la passada a l’altra vora del tauler.

Vaig repetir aquest procés per a tots els taulers i, aleshores, vaig aixecar la fulla prou amunt per deixar aproximadament ¾”de material al centre de les taules. No volia tallar tot el camí a la serra de taula, només treure la majoria dels residus. Vaig repetir els passos amb la fulla superior i després vaig passar a la serra de cinta.

Vaig instal·lar un altre tauler de plomes a la serra de cinta per ajudar a mantenir la pressió contra els taulers, i després vaig tornar a serrar tots els taulers, dividint-los completament.

Finalment, a la planadora, podia aconseguir que els taulers quedessin totalment plans i eliminar la petita carena que quedava al mig dels taulers.

Abans d’enganxar els panells, havia de retallar algunes de les taules i eliminar algunes zones que no m’agradaven estèticament, com aquestes zones d’albura.

Pas 4: Orientació de les juntes

Un cop tallades totes les taules a mida, vaig disposar les taules en l’orientació que em semblava millor i després les vaig etiquetar perquè no les barrejés durant la cola.

L'últim pas abans de la cola va ser unir cada vora, per assegurar-me que tinc línies de cola perfectes. Vaig fer servir aquest petit truc que vaig agafar del meu amic Jay Bates, on uniu dues taules d'aparellament amb la cara oposada de cada tauler contra la tanca d'unió.

Es pot veure que vaig encarar la meva línia de llapis cap a la tanca del primer tauler i allunyat de la tanca del segon tauler. Això va anul·lar efectivament qualsevol error minut en la quadratura de la meva tanca i va garantir que acabés amb un panell pla.

Pas 5: Enganxar i fresar

Finalment, podria enganxar els panells. No vaig utilitzar res per alinear aquests taulers, sobretot perquè n’hi havia molts, i em vaig assegurar d’afegir pinces als extrems de les costures per ajudar-les a mantenir-les en línia.

Després de deixar reposar les taules a les pinces durant unes hores, vaig eliminar la cola i després les vaig passar per la planxa per netejar-les.

Amb les taules netejades, podia arrencar els panells superior, inferior i lateral fins a l’amplada final de la serra de taula, fent servir de nou un tauler de plomes per ajudar a mantenir una pressió constant contra la tanca.

A continuació, vaig posar la fulla a 45 graus i vaig començar a tallar els mitges. En primer lloc, vaig tallar una mitra en un extrem de cadascun dels taulers que formaven el marc de la caixa.

Amb un extrem tallat a 45 graus, vaig configurar un bloc d’aturada a l’indicador de la mitra per tallar la mitra a l’altre extrem de les taules. Això va assegurar que els meus panells superior i inferior, juntament amb els laterals, tinguessin exactament la mateixa longitud.

Finalment, vaig poder enganxar la caixa i vaig fer servir una combinació de pinces de corretja i pinces de cantonada. Vaig acabar amb una caixa perfectament quadrada i mitjadors lliures, que sempre és agradable.

Amb el marc de la caixa enganxat, podia tallar els panells frontal i posterior a la mida final segons la mida final del marc, i ho vaig fer a la serra de mitra.

Pas 6: forats de l’altaveu

A continuació, necessitava que els forats dels altaveus es tallessin al tauler frontal. El kit d’altaveus que he fet servir, el kit C-Note de Parts Express, ve amb carcasses de MDF i es pot utilitzar fàcilment una branca de retallada i utilitzar-les com a plantilles per tallar aquests forats, però vaig pensar que deixaria el X-Carve fes la feina per mi.

Vaig dissenyar un disseny ràpid al cavallet, el programari CAM gratuït d’Inventables, i vaig fer una prova de tall en un tros de fusta contraxapada de ½”per assegurar-me que tot quedés bé. Quan vaig aconseguir que tot s’ajustés correctament, vaig fer el tall final al tauler de la Noguera. Tota aquesta operació només va trigar uns 13 minuts, molt ràpida amb una mica de ¼”.

Un cop acabada la X-Carve, vaig tallar les llengüetes que mantenien les peces que quedaven al seu lloc i després vaig netejar-ho tot amb un radiador i una mica de paper de vidre.

Pas 7: encaminament

Volia introduir lleugerament els panells frontal i posterior al marc per donar-los un kit més segur, de manera que a continuació vaig configurar la taula del meu encaminador per tal de tallar una rabeta de ½ "d'ample per ⅛" de profunditat. Vaig tallar aquestes coixinetes a les quatre vores del panell frontal i posterior, assegurant-me de tallar primer les coixinetes a les vores llargues per evitar que esclatés el gra final.

A continuació, vaig enganxar el tauler frontal al marc i em vaig assegurar d’utilitzar molta pega i pinces per a això. Voleu un segell hermètic a les caixes dels altaveus, de manera que realment no us podeu excedir amb les mordasses.

Sabia que volia fer una rodona pesada a totes les vores d’aquesta caixa d’altaveus, i això significaria treure una bona part del material de les cantonades. Per això, volia reforçar les cantonades i només he utilitzat alguns blocs a l'interior de la caixa dels altaveus per fer-ho.

Vaig utilitzar una combinació de cola CA i cola de fusta per fixar els blocs, i la cola CA bàsicament mantindria els blocs al seu lloc mentre la cola de fusta s’assecés.

També calia afegir alguns blocs més a l’interior dels panells superior i inferior, i aquí es connectaran els cargols que fixen el tauler posterior, que volia que es poguessin extraure.

Pas 8: divisor central

L’última peça que es va afegir a la caixa dels altaveus va ser el divisor central, que francament em vaig oblidar. Podeu veure que havia de treure els blocs de la part superior i inferior per deixar espai al divisor, que vaig tallar de fusta contraxapada de bedoll de ½”. Una vegada més, em vaig assegurar d'utilitzar molta cola aquí, ja que volia un segell hermètic.

També calia afegir una altra coixa al centre del tauler posterior, de manera que no interfereixi amb el divisor central, i vaig tallar-ho a la serra de taula.

Vaig fixar el tauler posterior al seu lloc, he perforat prèviament i he forat avellinat i després he afegit cargols de 1 polzada per mantenir el tauler posterior al seu lloc.

Pas 9: modelat final

Amb la caixa construïda, podria passar a netejar-la. En primer lloc, he utilitzat una branca de tall a la taula del router per netejar les zones que sobresurten als panells frontal i posterior, que he tallat lleugerament de grans dimensions.

Una vegada que les vores es van netejar cap amunt, vaig canviar a una broca rodona de ⅜”de radi i hi vaig afegir una a totes les vores de la caixa. Sempre em sorprèn la gran diferència que presenta un perfil extrem de pesat com aquest, i crec que aquest rodó va donar l’aspecte de l’altaveu.

Finalment, vaig poder instal·lar els altaveus, cosa senzilla. Acabo d’assegurar-me que els forats dels cargols fossin quadrats a l’armari i he utilitzat una broca autocentrant per perforar prèviament els forats. Aleshores vaig utilitzar cargols negres de ¾”per fixar els altaveus i vaig poder obtenir una fotografia de bellesa per a les meves xarxes socials.

Pas 10: soldar

El següent de la construcció va ser la part que estava una mica nerviosa, construint els encreuaments. Aquesta era la meva primera vegada que soldava, i hi havia un munt de connexions per soldar aquí. Per si no ho sabeu, els encreuaments divideixen el senyal d’àudio entre el woofer i el tweeter, enviant les freqüències més altes als tuiters i les freqüències més baixes als woofer.

De nou, aquests encreuaments formaven part del kit d’altaveus C-Note que vaig utilitzar per a aquest projecte i hi ha instruccions extremadament detallades sobre com connectar els encreuaments inclosos amb aquest kit. Bàsicament, necessitava connectar els diferents components del propi crossover i també afegir cablejat per connectar els crossovers als altaveus i a l'amplificador.

Mentre estic soldant, parlem del patrocinador del vídeo d’aquesta setmana, Bernzomatic.

He utilitzat tant el soldador sense fils Bernzomatic ST500 com la torxa de detall ST2200T en aquest projecte, i tots dos són perfectes per utilitzar-los en treballs de soldadura. Ambdues torxes funcionen amb butà, cosa que significa que són inalàmbriques i completament portàtils, perfectes si cal soldar alguna cosa fora d’una presa de corrent.

També vaig utilitzar soldadura elèctrica de nucli de colofònia Bernzomatic per a aquest projecte, que era extremadament senzill d’utilitzar, sense necessitat de flux. Tant si sou un comerciant professional, bricolatge, artesà, artesà o cuiner, Bernzomatic té el producte adequat per a innombrables projectes. Per obtenir més informació sobre les torxes de soldadura, la soldadura i els altres productes de Bernzomatic, consulteu l’enllaç de la descripció del vídeo a continuació i, gràcies de nou, a Bernzomatic per patrocinar el vídeo d’aquesta setmana.

Després de soldar la presa d'alimentació als cables de la placa amplificador, podria despullar els extrems del cable de l'altaveu i afegir aquests terminals de crimpat per connectar fàcilment el cable dels altaveus als altaveus.

Pas 11: perforació

Amb tot el cablejat complet, podria passar a afegir forats per als diversos ports, LED, commutadors i la nansa de transport. Aquesta va ser una de les parts més tedioses de la construcció, ja que molts d’aquests components tenien pals de diferents mides, de manera que vaig haver d’utilitzar una pinça per trobar la mida correcta de la broca per perforar prèviament els forats.

També necessitava utilitzar una broca Forstner a l'interior de l'armari per permetre que els components passessin. La majoria d’aquestes parts només tenien una àrea roscada d’aproximadament ¼”de longitud, de manera que vaig haver de rebaixar aquests forats per permetre que les zones roscades sortissin a través de l’armari.

També he afegit uns peus de goma a la part inferior de l’armari dels altaveus, per evitar que trontollés quan tocava música.

Pas 12: Ports

Els darrers forats que he necessitat per perforar han estat els ports de la part inferior de l’armari. Aquests ports tenien 1 diàmetre de diàmetre i no posseeix una broca de 1 ¾”, de manera que calia crear una mica de creativitat aquí.

Primer, vaig perforar un forat d’1 ¼”, la broca de mida més propera que tenia a mà, amb una broca Forstner, i després vaig utilitzar el X-Carve per tallar una plantilla. A continuació, vaig muntar una branca de tall a la taula del router, vaig fixar la plantilla a la part inferior de l'armari amb cinta adhesiva doble i vaig encaminar el forat.

Viouslybviament, només es podia comprar el bit Forstner de la mida correcta, però no en vaig trobar localment, això em va estalviar vint dòlars i vaig pensar que era una solució intel·ligent.

Pas 13: Acabat

Amb tots els forats foradats a l’armari de l’altaveu, tot el que quedava per fer era polir tot fins a 180 gra i preparar-lo per acabar.

Per acabar, vaig anar amb una tovallola de poliuretà, principalment perquè només em quedava prou a la llauna per utilitzar-lo en aquest projecte. Vaig netejar tres capes, deixant que l’acabat s’assequés unes 6 hores entre capes. M'encanta la forma en què l'acabat va fer aparèixer el gra en aquesta noguera, preciosa.

També vaig segellar l’interior de l’armari amb poliuretà esprai, que no seria necessari si hagués utilitzat MDF o contraxapat per a la caixa, però vaig pensar que això ajudaria a reduir l’expansió i la contracció estacionals.

Un cop assecat l’acabat, podria arribar al muntatge final de l’armari. En primer lloc, volia assegurar-me que el tauler posterior tingués un segell hermètic a l’armari. Vaig trobar aquest aïllant d’escuma al centre de casa, que va resultar perfecte per a aquesta construcció. Es pela i s’enganxa i m’he assegurat de recórrer-lo per totes les zones rabatades del panell posterior.

Quan el panell s’instal·la amb cargols, l’escuma es comprimeix i forma un segellat perfecte.

Pas 14: passos finals

A continuació, he afegit aquesta escuma amortint el so de ½”a totes les cares interiors de l’armari, excepte al deflector frontal. L’escuma té un respatller de pell i pal i l’acabo de tallar a mida amb tisores, assegurant-me de tallar qualsevol dels forats que havia perforat abans.

També podria aconseguir que els encreuaments i el tauler d'amplificadors es muntessin a l'interior de l'armari. Vaig fer servir cargols i només els vaig cargolar al separador central.

Necessitava afegir una ranura al separador central per permetre que els cables passessin d’un costat a l’altre de l’armari, i només he utilitzat una raspa rodona per tallar-la.

Finalment, podria instal·lar tots els interruptors, LEDs, peus de goma, mànec i ports, connectar el tauler posterior i deixar anar els altaveus.

Amb els altaveus instal·lats, aquest Boombox estava acabat i només faltava provar-lo.