Tires de llum LED amb decoloració controlades per sensor, alimentades per Arduino: 6 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:14

Fa poc vaig tenir la cuina actualitzada i sabia que la il·luminació ‘elevaria’ l’aspecte dels armaris. Vaig optar per "True Handless", així que tinc un buit sota la superfície de treball, així com un kickboard, sota l'armari i a la part superior dels armaris disponibles i volia il·luminar-los. Després de mirar al meu voltant, no vaig poder trobar exactament el que volia i vaig decidir provar-ho fent meu.

Per a la il·luminació vaig escollir tires LED de color blanc càlid (d’un tipus impermeable amb un recobriment de plàstic flexible per protegir-les).

Per als armaris de paret, ja que eren plans a la part inferior, vaig escollir uns llums de perfil molt baix i vaig encaminar el cable a l’interior de l’armari i al voltant de la part posterior (a l’interior dels armaris vaig tallar una ranura amb un Dremel per al cable, i després el vaig tornar a omplir un cop el cable estigués a dins, de manera que no en queda cap rastre).

PER… … No volia un commutador gran, i volia un aspecte premium sobre com apareixien els llums, així que després de mirar al meu voltant i trobar alguns interruptors de decoloració cap amunt / avall, i un altre habilitat per Alexa, encara no en vaig trobar cap. que podia fer funcionar tota la il·luminació i que encara quedés bé, així que vaig decidir fer-ne la meva.

Per tant, el meu projecte consistia a produir un dispositiu que pogués alimentar els quatre llums, amb un desvaniment ràpid i esglaonat d’un sensor passiu; continueu fins que surti de la cuina i un commutador per “forçar-lo” a mantenir-se encès, o bé si surto de la cuina per desaparèixer després d’un temps predeterminat si no veu ningú.

(I no va costar molt més que una sola unitat pre-construïda a Amazon, amb recanvis!).

Aquí en teniu un vídeo en acció

Pas 1: parts

A continuació, tinc una llista de les parts que he fet servir d’Amazon. No dubteu a fer clic a l'enllaç per comprar-los, però si teniu articles similars, utilitzeu-los !!! Tingueu en compte que alguns d'aquests són articles "múltiples", de manera que hauríeu de tenir prou recanvis per fer-ne d'altres per a amics i familiars, o només per a altres projectes, però són tan barats que comprar-ne un sol sovint es compensa amb les despeses de transport …

Parts per a aquest projecte:

Conjunt complet d'Arduino (Nota: no és obligatori, però conté moltes coses per jugar amb el futur!):

Arduino NANO (utilitzat dins de la caixa):

Sensor PIR:

Tires de llum LED:

Controlador LED (font d'alimentació):

Taulers MOSFET:

Premeu per fer canvis:

Caixa negra per contenir Arduino i MOSFET:

Caixa blanca per a sensor i commutador:

Connexió de cables dels components a les tires LED:

Endolls i endolls de 2,1 mm:

Cable per connectar Arduino a altres components:

Dissipadors tèrmics (per a MOSFET):

Cinta tèrmica de doble cara:

Mànega termorretractable

Pas 2: tecnologia i com encaixa

Per fer això, primer, hem de fer el circuit …

Així doncs, per començar, vaig utilitzar una taula de pa i un Ardiuno Uno de mida completa. Sense haver utilitzat mai un Arduino, vaig comprar un paquet que incloïa un Uno de tercers i tot un conjunt de peces (que després faré servir per a altres projectes). Evidentment, no cal que ho feu si només esteu seguint aquest projecte, però és una bona idea si això us pot ajudar a construir altres coses.

La placa de pa us permet introduir cables i components sobre una placa de plàstic perquè pugueu provar el disseny de la peça electrònica.

El vaig ajuntar amb un parell de LED vermells, i això em va permetre comprovar el funcionament de la part esvaïda del programa (el vaig configurar temporalment fins a un temps d’espera al cap de 10 segons per poder veure l’efecte de l’esvaïment escalonat d’entrada i sortida)). La manera en què funciona és que els LED s’encenen / apagen instantàniament (a diferència de les bombetes tradicionals), de manera que no cal que poseu un voltatge variable; de fet, podeu activar-los i apagar-los tan ràpidament que semblen que no són tan brillants.. Això s’anomena modulació d’ona de pols (abreviatura PWM). Bàsicament, com més temps els mantingueu "encesos", més brillants seran.

NOTA: una vegada que he connectat les tires de llum reals, el dibuix actual de cadascuna de les tires completes fa que siguin una mica menys brillants I que s’esvaeixin lleugerament de manera diferent, de manera que he fet el programa amb alguns paràmetres configurables).

Tot i que podeu adquirir fonts d'alimentació petites per endollar directament les tires de LED, ja que en tinc quatre, vaig decidir comprar un controlador de LED (bàsicament una font d'alimentació amb una sortida de corrent més alta). Ho he sobrevalorat perquè no he comprovat el sorteig actual real fins que s’havia construït (ja que ho feia tot abans d’instal·lar la cuina). Si adapteu això a una cuina existent (o per al que utilitzeu), podeu mesurar el sorteig actual per tira, afegir els valors i triar un controlador LED adequat (la pujada següent).

Després de fer-ho, em vaig adonar que el consum actual de llums seria massa alt per conduir-lo directament des de l'Arduino, de manera que per a la unitat real vaig utilitzar alguns MOSFET (bàsicament actuen com un relé) si obtenen energia (des del costat de baixa potència)), després activen la connexió a la part de corrent alt.

He enganyat aquí: podia haver comprat els MOSFET reals, però hi ha alguns que ja estan muntats en petites plaques de circuit disponibles, juntament amb connectors de cargol i unes petites llums LED SMD a la placa perquè pugueu veure el seu estat. Estalvieu temps en soldar? Diables sí!

Fins i tot amb MOSFET, la màxima qualificació de la longitud de les tires de LED seguia dibuixant algunes AMP, i el MOSFET va recomanar afegir un dissipador de calor per ajudar-los a mantenir-los més frescos. Així doncs, vaig aconseguir dissipadors de calor petits i vaig utilitzar cinta tèrmica de doble cara per enganxar-los a la part metàl·lica del dissipador de calor. Amb la màxima potència, encara s’escalfen, però després d’ajustar la brillantor màxima del meu programa (els LED eren MOLT brillants), vaig trobar que els MOSFET no s’encenen de totes maneres, però val la pena afegir-los per allargar la vida dels components o si escolliu un nivell més brillant que jo.

El sensor també estava disponible ja empaquetat en una petita placa de circuit, i inclou tots els circuits de suport, així com un parell de Jumpers (pins petits amb un enllaç, que podeu canviar entre posicions per triar diferents opcions) i una variable temps d'espera. Com que ho fem servir per activar el nostre propi temporitzador, podem deixar-los a la posició predeterminada.

Vaig afegir un petit interruptor Push to Make a prop del sensor per permetre'm "encendre" els llums contínuament i apagar-los amb una segona pulsació. Aquest era el component amb el qual tenia més problemes, ja que una combinació de coses feia que l’Arduino sovint pensés que s’estava pressionant l’interruptor, de manera que encenia i apagava els llums a l’atzar. Sembla que es tracta d’una combinació de soroll dins de l’Arduino, longitud del cable, soroll a la línia de terra / 0V i que les connexions dels commutadors són sorolloses, de manera que cal que siguin ‘rebotades’. Vaig jugar amb algunes coses, però finalment em vaig decidir a fer que el programa comprovés que estava pressionant el botó durant uns quants mil·lisegons, bàsicament desbotant, però també ignorant qualsevol soroll.

Per a la unitat real, he trobat una caixa petita i discreta per allotjar el sensor i l’interruptor, i una altra que s’adaptava a totes les plaques i cables MOSFET. Per facilitar les coses, vaig comprar un cable de dos nuclis que podia transportar el corrent (i en vaig marcar un per facilitar la identificació) i el vaig passar per la cuina fins als punts inicials de cadascuna de les tires de llum. També vaig comprar alguns endolls i endolls, que em permetien acabar els cables d’un endoll i vaig instal·lar els quatre endolls a la caixa més gran. D'aquesta manera, podria tornar a ordenar les tires de llum perquè comencessin des del tauler, a través de les nanses, sota l'armari i sobre les llums de l'armari, simplement desconnectant-les en lloc de canviar el codi.

Aquesta caixa també va instal·lar fàcilment un Arduino NANO (de nou un tauler de tercers per menys de 3 GBP) a la part superior. Per treure les petites connexions del NANO i dels MOSFETS, etc., he utilitzat una gran varietat de cables d’un sol nucli de colors (n’he utilitzat un amb aïllament a prova de calor però no cal). Encara he utilitzat el cable de dos nuclis de major corrent des dels MOSFET fins als endolls.

Per treure les caixes, afortunadament tenia disponible una broca de pilars, però fins i tot sense ella, podeu perforar un forat pilot amb una broca més petita i, a continuació, eixamplar el forat a la mida que necessiteu amb una broca esglaonada (https:// amzn.to/2DctXYh). D’aquesta manera s’obtenen forats més nets i controlats, sobretot a les caixes ABS.

Traieu els forats segons el diagrama.

A la caixa blanca, vaig marcar la posició del sensor i on es trobava la lent de fresnel blanca. Després, quan vaig trobar on hi havia el centre, vaig perforar un forat pilot i després vaig utilitzar la broca esglaonada més gran per eixamplar-la (només es podria fer servir una broca de "fusta" d'aquesta mida més gran). Aleshores vaig haver de polir el forat una mica més gran, PER I no vaig empènyer tota la lent Fresnel pel forat; mantenint el forat més petit, no fa que el sensor sigui tan visible.

També trobareu a la caixa blanca que hi ha un parell de llengüetes que surten del costat per permetre cargolar la caixa a una paret, etc, però jo les tallo. Aleshores vaig ampliar el petit retall de la caixa dissenyat per un cable d’un costat perquè s’adaptés al cable de 4 nuclis més gran que vaig fer servir i, a l’altre costat de la caixa, el vaig ampliar per ajustar-lo a l’interruptor (vegeu la imatge).

Pas 3: cablejar-lo

Consulteu l’esquema de cablejat adjunt.

Bàsicament, podeu utilitzar connectors push-on i soldar els pins que vénen amb l’Arduino o, com he fet, només heu de soldar directament als pins de la placa de l’Arduino. Com passa amb qualsevol treball de soldadura, si no teniu experiència, mireu els vídeos de Youtube i practiqueu primer, però bàsicament: 1) Utilitzeu una bona calor (no massa calenta ni massa freda) a la planxa i assegureu-vos que la punta no estigui picada.. 2) No "carregueu" la soldadura a la punta de la planxa (tot i que és una bona pràctica "estanyar" el final quan comenceu per després netejar o eliminar l'excés; practiqueu tocar la punta del ferro al component i poc després toqueu la soldadura a la punta i al component al mateix temps i hauria de "fluir" a la placa. 3) No escalfeu els components (IMPORTANT !!!), si sembla que no flueix, deixeu-lo refredar i torneu-ho a provar al cap de poc, i tampoc no treballeu massa temps a la mateixa zona. 4) tret que tingueu tres mans o tingueu experiència en la celebració d’escuradents, compreu una d’aquestes coses que ajuden les mans per mantenir els components units (per exemple, Per fer la vida més fàcil, també he dessoldat els connectors de 3 pins de les plaques MOSFET. Per fer-ho, foneu una mica de soldadura a la connexió de soldadura existent per ajudar-la a fluir de nou i, a continuació, utilitzeu unes alicates per estirar els passadors mentre la soldadura encara estigui fosa. Us ajuda si teniu una bomba o una metxa de soldadura per treure la soldadura fosa abans de treure el component (per exemple, https://amzn.to/2Z8P9aT), però podeu prescindir-ne. De la mateixa manera, només podeu soldar directament als pins si voleu (és més net si connecteu directament la placa).

Ara mireu el diagrama de cablejat.

Agafeu un tros del fil fi d’un sol nucli i traieu una mica de l’aïllament de l’extrem (trobo que els strippers i el tallador rolson https://amzn.to/2DcSkom són bons), després torceu els cables i foneu-los una mica de soldadura per mantingueu-los units. Premeu el cable pel forat del tauler i soldeu-lo al lloc.

Continueu amb tots els cables de l'Arduino que he indicat (utilitzeu el nombre de pins digitals que necessiteu; tinc 4 jocs de llums, però podeu utilitzar-ne més o menys). Utilitzeu idealment un cable de colors que coincideixi amb l’ús (per exemple, vermell 12V, negre GND, etc.).

Per fer que les coses estiguin ordenades i evitar curtcircuits, recomano lliscar un petit tros de mànec termoencongible (https://amzn.to/2Dc6lD3) per a cada connexió al cable abans de soldar. Mantingueu-lo lluny mentre soldeu, i després que la junta estigui fresca i després de provar-ho tot, feu-lo lliscar cap a la connexió i escalfeu-lo amb una pistola de calor durant uns segons. Es redueix per fer una articulació ordenada.

NOTES: He llegit en algun lloc que hi ha alguna interconnexió entre alguns dels pins de l'Arduino D12 o D8. Per estar segur, he utilitzat D3 per a la quarta sortida, però si voleu provar d’altres, no dubteu a actualitzar-lo al codi.

Talleu els cables a una longitud raonable per adaptar-los a la caixa i, a continuació, talleu-los i torneu a llaurar els extrems. Aquesta vegada, soldeu els cables a les plaques MOSFET dels pins com es mostra. Cada sortida digital (D9, D10, D11 i D3) s’ha de soldar a una de les quatre plaques. Per a les sortides de GND, les vaig reunir totes i les vaig unir amb una mica de soldadura, no de la manera més ordenada, però de totes maneres s’amaga en una caixa …

Arduino a MOSFET

El voltatge d'entrada el vaig connectar amb el + 12V i el GND de la mateixa manera, i els vaig posar i algunes longituds curtes del cable de 2 nuclis en un Chocblock. Això em va permetre utilitzar el Choblock com a alleujament de tensió per a la potència entrant del controlador LED / PSU i també va permetre unir els cables de 2 nuclis més gruixuts. Inicialment vaig estanyar els extrems dels cables, però vaig trobar que no encaixaven bé dins de les connexions de les plaques MOSFET, de manera que vaig acabar tallant els extrems estanyats i encaixaven millor.

Vaig agafar una mica més de 4 cm de longitud del cable de 2 nuclis i els vaig soldar als endolls 2.1. Tingueu en compte que tenen tres pins i un s’utilitza per proporcionar un aliment quan s’elimina una connexió. Utilitzeu la connexió per al pin interior (12V) i exterior (GND) i deixeu el tercer pin desconnectat. A continuació, poseu cada cable pels orificis del costat de la caixa, afegiu una femella i, a continuació, introduïu-los als terminals de sortida del connector MOSFET i estrenyeu-los.

Connexió del sensor

Amb un cable de quatre nuclis, talleu una longitud prou llarga com per desplaçar-vos des d’on amagueu la PSU i la caixa fins a on voleu col·locar el sensor (assegureu-vos que aquesta sigui una ubicació que us atraparà mentre entreu a la zona, però no ensopegar quan algú passa per l’habitació del costat!).

Soldeu els cables als pins de la placa del sensor (podeu treure els pins si ho preferiu) i, mitjançant una longitud curta de cable (negre!), Connecteu un cable d’enllaç per continuar el cable GND a un costat de l’interruptor. A continuació, soldeu un altre dels cables del cable de 4 nuclis a l'altre costat de l'interruptor.

Col·loqueu el sensor i canvieu-lo a la caixa blanca, enrosteu el cable per la vostra habitació i, a continuació, feu passar l’altre extrem del cable pel forat de la caixa negra i soldeu els cables als pins correctes de l’Arduino.

Col·loqueu un petit cable de fixació al voltant del cable just a l'interior de la caixa per ajudar a evitar que aquest cable es tiri i no faci malbé la vostra connexió a l'Arduino.

Potència

El controlador LED (font d'alimentació) que he comprat tenia dues cues de sortida, totes dues amb 12V i GND fora, així que les he fet servir i les he dividit de manera que 2 x LED passen per dos dels MOSFET i s'alimenten des d'un les sortides de la font d'alimentació i els altres 2 LED de l'altra sortida. Depenent de la càrrega dels LED que utilitzeu, és possible que hàgiu triat una font d'alimentació diferent i que només tingueu una sortida.

Per tant, la meva caixa té 2 forats per on entren els cables de la font d'alimentació, i després he posat un Chocblock a l'interior per fer la connexió i també per alleujar la tensió.

Pas 4: el programa Arduino

El programa (adjunt) hauria de ser relativament autoexplicatiu i he intentat aportar comentaris al llarg de tot. Si us plau, no dubteu a modificar-lo per als vostres propis requisits del projecte.

IMPORTANT: el vaig configurar originalment en un kit de peces i un Arduino UNO. Si aleshores utilitzeu les taules Arduino NANO, és probable que el carregador d’arrencada d’elles sigui més antic. No cal que actualitzeu això (hi ha una manera de fer-ho, però no és necessari per a aquest projecte). Tot el que heu de fer és assegurar-vos que trieu Arduino NANO a Eines> Tauler i, a continuació, escolliu el correcte a Eines> Processador. Un cop trieu el port COM, també podeu triar veure què passa si us connecteu a la consola sèrie (Eines> Monitor sèrie).

Aquest és el meu primer projecte Arduino, i em va alegrar que fos molt fàcil descarregar, instal·lar i utilitzar les eines de programació Arduino (el que us permet escriure programes i penjar-los a la placa). (descarregueu l'IDE de

Simplement connectant la placa a un port USB, apareix com a dispositiu per carregar un programa a la placa i el codi s’executa.

Com funciona el codi

Bàsicament hi ha una mica de configuració a la part superior on ho defineixo tot. Aquí podeu canviar els pins que utilitzeu per a les llums, la brillantor màxima de les llums (255 és màxim), la rapidesa amb què s’esvaeixen i la velocitat amb què s’esvaeixen.

També hi ha un valor de desplaçament, que és la bretxa entre una llum que s’esvaeix a la següent, de manera que no cal esperar que s’esvaeixin cadascuna; podeu començar la següent esvaïment abans que l’anterior hagi acabat d’esvair-se.

Vaig escollir valors que em funcionessin, però si us plau, no dubteu a experimentar. Tanmateix: 1) No aconsellaria que la brillantor màxima fos massa alta, tot i que funciona, sento que els llums són massa brillants i poc subtils (i, amb una llarga cadena de LED, el corrent addicional fa que els MOSFET s’escalfin) canvieu la caixa per una altra més ventilada). 2) el desplaçament funciona per als valors actuals, però a causa de la manera com els LED no augmenten la seva brillantor de manera lineal en funció de la potència aplicada, és possible que també hàgiu d'ajustar els altres paràmetres fins que obtingueu un bon efecte. 3) A la rutina de fade up, he establert la màxima brillantor dels meus llums sota taulell a 255 (treuen menys corrent, així que no escalfeu massa els MOSFET i també vull veure què estic cuinant).

Després de la part de configuració, hi ha un bucle gran.

Això comença amb un flaix o dos al LED integrat (perquè pugueu veure que funciona i també com un retard per donar-vos la possibilitat de sortir del rang del sensor). El codi es troba en bucle, esperant un canvi desencadenat del sensor.

Un cop ho aconsegueix, invoca l'encaminament TurnOn, on compta fins a 0 fins al valor total de tots els 4 dispositius al valor màxim escollit, augmentant en la quantitat que heu especificat al valor FadeSpeed1. Utilitza l'ordre constrain per evitar que cada sortida superi la brillantor màxima.

Després es troba en un altre bucle, restablint un valor si el sensor es torna a activar. Si no es restableix, quan el temporitzador d'Arduino arriba a aquest punt, surt del bucle i invoca la rutina TurnOff.

En qualsevol moment del bucle "on state", si es pressiona l'interruptor durant més d'uns quants mil·lisegons, parpellegem els llums per confirmar i, a continuació, establim un indicador que fa que el valor del temporitzador es restableixi sempre, de manera que els llums no s'esvaeixen mai de nou. Una segona pulsació del commutador fa que els llums tornin a parpellejar i que surti el bucle, cosa que permet que els llums s’esvaeixin i es restableixin.

Pas 5: posar-ho tot al quadre

Un cop ho hàgiu connectat tot, és hora de provar-ho.

Vaig trobar que la ubicació original del sensor no funcionaria, de manera que vaig escurçar el cable i el vaig col·locar en una nova ubicació: el vaig enganxar temporalment amb una bola de cola de fusió en calent, però hi funciona molt bé, tinc el va deixar enganxat en lloc d’utilitzar coixinets de velcro.

Al sensor, hi ha un parell de potenciòmetres variables que permeten ajustar la sensibilitat del PIR i també durant quant de temps s’activa el sensor. Com que estem controlant l'element "quant de temps" al codi, podeu deixar-lo al valor més baix, però no dubteu a ajustar l'opció de sensibilitat. També hi ha un pont: ho he deixat a la seva posició predeterminada, ja que permet que el sensor es pugui "tornar a activar" - si només us detecta una vegada i sempre s'espera, és hora de moure aquest interruptor.

Per ajudar-me a fer proves, vaig escurçar temporalment el temps que els llums s’encenen durant uns 12 segons en lloc d’esperar 2 minuts més o menys. Tingueu en compte que si reduïu el temps que es triga a desaparèixer completament, el codi sempre superarà el temps màxim i es desapareixerà instantàniament.

Per a les tires LED, heu de tallar les tires als punts marcats a la tira. A continuació, amb un ganivet afilat (però tenint cura de no tallar-ho completament), talleu el revestiment impermeable fins a la tira metàl·lica i, a continuació, peleu-lo, deixant al descobert els dos coixinets de soldadura. Col·loqueu-hi una mica de soldadura (torneu a tenir cura de no escalfar-los en excés) i poseu-hi un tros de fil de dos nuclis. A continuació, a l’altre extrem del cable, soldeu un endoll perquè el pugueu endollar a la presa perquè el circuit funcioni.

Nota: tot i que he comprat uns connectors de 90 graus per a les tires de LED que simplement podeu lliscar, PER I he trobat que feien una connexió tan dolenta que parpellejarien o fallarien. Per tant, vaig tallar les tires a la mida que volia i vaig soldar un cable d’unió entre les peces de la tira LED. Això també va ajudar quan vaig haver de fer funcionar la tira sota l’armari, ja que havia de fer juntes més llargues on hi havia el rentavaixelles i la nevera.

Connecteu-ho tot i, a continuació, connecteu la font d'alimentació a la xarxa elèctrica. Aleshores, si us acosteu al sensor PIR, hauria de disparar-se i veureu que els llums s’esvaeixen d’una manera elegant.

Si, com jo, els llums s’esvaeixen en un ordre equivocat, simplement esbrineu quin cable és i desconnecteu-los / canvieu-los a una altra presa fins que s’esvaeixin bé.

És possible que també vulgueu ajustar la configuració del programa (em vaig adonar que, com més llargues són les tires de LED, més fosques es mostren a la “lluminositat completa”) i simplement podeu connectar l’arduino a l’ordinador i tornar a penjar un programa nou.

Tot i que he llegit en algun lloc que no és una bona idea tenir dues fonts d'alimentació a l'Arduino (l'USB també proporciona alimentació), vaig acabar endollant l'arduino a la font d'alimentació i, a continuació, també vaig connectar la connexió USB a l'ordinador de manera que Podia supervisar el que passava amb el monitor de port sèrie. Va funcionar bé per a mi, així que si també voleu fer-ho, he deixat els missatges en sèrie al codi.

Un cop hàgiu confirmat que tot funciona, és el moment d'inserir-ho tot a les caixes. Per a això, simplement he utilitzat cola calenta.

Si mireu la posició de tot el que hi ha a la caixa, veureu que les taules MOSFET poden asseure’s a banda i banda de la caixa i que el cable de la sortida d’aquests bucles i la presa de 2,1 mm es poden col·locar al costat al propi MOSFET a través del forat i la femella unida per mantenir-lo al seu lloc. Una mica de cola ajuda a mantenir-les al seu lloc, però encara es poden treure de nou si cal.

L'Arduino hauria de situar-se cap als costats a la part superior de la caixa i el bloc de xoc per a l'alimentació hauria de situar-se a la part inferior.

Si teniu temps per mesurar i tornar a soldar tots els cables, no dubteu a fer-ho, però, ja que es troba dins d’una caixa i amagat sota els taulells de treball, he deixat els meus “rates niu” de cables a l’espai mitjà de la caixa (allunyada dels dissipadors de calor dels MOSFET, per si s’escalfa).

A continuació, simplement poseu la tapa a la caixa, connecteu-la i gaudiu-ne.

Pas 6: Resum i futur

Espero que us hagi estat útil i, tot i que el vaig dissenyar per a la meva nova cuina (amb quatre elements LED), es pot adaptar fàcilment a altres usos.

Trobo que no acostumem a utilitzar les llums principals de la cuina, ja que aquests LED donen prou llum per a la majoria dels propòsits, a més de fer de la cuina un lloc més interessant.

Aquest és el meu primer projecte Arduino i, sens dubte, no serà el meu darrer, ja que la part de codificació em permet utilitzar les meves habilitats de codificació (rovellades!) En lloc de processos de disseny electrònic, i la connectivitat i el suport Arduino ofereixen moltes funcions molt interessants sense necessitat fer molts circuits elèctrics.

Podria haver comprat els mateixos MOSFET (o haver utilitzat un altre mètode) per impulsar l’alt corrent de les tires de LED, però això hauria suposat comprar els components de suport (díode, resistència, etc.), i el LED SMD de la placa va ser útil, així que em va semblar justificar pagar un petit extra pels taulers.

Pot ser que vulgueu modificar-ho per accionar altres tipus de circuits d’il·luminació, o fins i tot ventiladors o altres circuits de motors del vostre projecte específic. Hauria de funcionar igual i el mètode de modulació d'amplada de pols hauria de funcionar bé amb aquests dispositius.

A la nostra cuina, se suposa que els llums són per accentuar, de manera que els fem servir tot el temps. No obstant això, originalment estava pensant en afegir un sensor de llum per habilitar l'estat "ON" que es produïa si estava prou fosc. A causa dels bucles en fases del codi, seria fàcil afegir una resistència dependent de la llum a un dels pins analògics de l'Arduino i després canviar la condició de ruptura al bucle "OFF" per simplement esperar que el sensor i el LDR estar per sota d'un valor determinat, per exemple while ((digitalRead (SENSOR) == LOW) i (LDR <= 128));.

Feu-me saber què en penseu o què en feu amb això i qualsevol altre suggeriment.