Ring of Fire [REMIX]: 12 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:14

Després de construir alguns d'aquests:

www.instructables.com/id/Matrix-LED-Light/

He decidit portar l'espelma a un altre nivell. Tot i que el primer té bon aspecte, s’assembla una mica a l’original. Res en contra del primer disseny. Sembla fresc i modern.

El meu nou enfocament és una mica més càlid i fa servir diferents materials. Encara força geomètric.

Es "sent" més càlid, només trencant la llum a les vores del formigó, cosa que fa una llum passiva.

Així que … aquesta és la meva entrada al concurs "REMIX". Estaria content si em votés

Pas 1: eines i material

Fusta, formigó, varetes i algunes peces electròniques. I esmalt de fusta, si voleu.

• Un encaminador / retallador i eines bàsiques per treballar la fusta
• un tros de fusta de 160x160mm (uns 18mm de gruix)
• Impressora 3D
• Cinta de silici 3M 8402 (o una altra idea, com greixos o esprai de silici)
• formigó ràpid, (formigó)
• arduino pro micro 16Mhz (8Mhz no funciona)
• TP4506 carregador de LiPo
• Adafruit LED-Matrix (groc) i controlador PWM
• Varetes de llautó de 0,8 mm
• cinta adhesiva de doble cara
• pistola de cola calenta (ajuda molt)
• fil prim
• interruptor petit
• 18650 LiPo pla (40 mm d'ample s'adapta perfectament. 2000 mha)

He comprat tota l'electrònica a EXP-Tech. El TP4506 i el micro pro es van comprar a ali-express.

Brassrods provenia de conrad-electronic. La resta de coses (excepte el 3M 8402) es van comprar en un magatzem.

Pas 2: l'anell (parts 3D)

Això va suposar molts intents. Com fer un anell amb barres a l'interior i amb res més que PLA a la meva impressora 3D.

L’anell està format per una peça de formigó i les barres es troben al formigó. Col·loqueu-lo al lloc abans de la fosa.

Per aconseguir-ho d’una sola peça, vaig haver d’imprimir diverses parts que es podrien frenar després de la fosa. I vaig haver de trobar una "cosa" que facilités separar les parts impreses en 3D del formigó. He mencionat les varetes? Bé, aquells on hi ha un altre problema.

Per començar a crear el formulari de càsting, haureu d'imprimir totes les parts. Algunes parts tenen números, que són iguals al nombre d'impressions de cada part.

Estic fent servir Material4Print amb un 30% d’ompliment en un anycubic i3 mega.

Cada part està separada en un sol fitxer, de manera que podeu situar-la segons les vostres possibilitats a la impressora.

Pas 3: crear el formulari de càsting

Les imatges us donen una idea de com construir-lo.

Necessiteu una base sòlida. Una part de fusta plana ("Siebdruckplatte" en alemany).

Per obtenir un acabat suau, he embolicat totes les parts amb cinta 3M 8402. És difícil d’aconseguir i és bastant car. Però funciona perfectament. I he perforat prèviament els forats de les puntes.

(La meva primera idea va ser utilitzar set varetes. Però al final es veu millor amb només quatre. I és més interessant de construir.)

Tot embolicat, intenteu resoldre el trencaclosques. L'ajudant llarg es pot utilitzar per obtenir una línia recta real a les parts "obertes". Aquestes parts, que han de mantenir les varetes al seu lloc.

Poseu-ho tot al seu lloc, cargoleu les peces sense varetes a la base, prepareu les "peces de les barres", torneu-les a la base … i cargoleu-les. Vegeu les imatges per obtenir més informació.

I tingueu en compte que heu de tallar la cinta més endavant a les parts premsades. Aquests han de ser eliminats després de la fosa o no podreu obtenir el PLA del vostre anell de formigó. És difícil de descriure, però veureu el problema quan ho hàgiu creat.

A la darrera imatge "després de projectar", es veu el tros de PLA i la cinta verda que cal eliminar.

Posar les varetes netejades a la seva posició. Vés amb compte. Aquestes varetes petites són força febles. Posició 1, 3, 5 i 7.

Si us agrada utilitzar els 7, també podeu fer-ho. Però no he pogut aconseguir tots els 7 seguits. Per tant, perdre cada segona part és una bona opció.

Doble una mica el final. El final no ha de tocar la forma de càsting. I després d’això, hauríeu de tapar aquestes varetes.

Pas 4: emissió

Quickcrete és una de les meves coses preferides en els darrers dos anys. Simplement barregeu-ho força líquid. Tan líquid com quelcom que encara podríeu aspirar a través d’una gran palla.

Necessitareu uns 500 g de formigó. Bé, no cal tant, però és molt més fàcil si es té massa formigó. Barregeu-ho, remeneu-lo i prepareu-vos per tirar.

El càsting necessita una certa preparació. Tenir-ho tot al seu lloc. Una mica de plàstic per allisar la superfície final. Tovalloles. Aigua. Tot el que puguis pensar del que "podries" necessitar.

Quickcrete s’asseca ràpidament. Viousbvia.

Massa no és un problema, sempre que el formigó sigui prou líquid. Simplement utilitzeu un tros de plàstic per allisar la superfície.

Deixeu-lo assecar …

Pas 5: Obertura del motlle

Quant de temps és suficient? Fins i tot és de formigó ràpid, el deixo assecar unes 48 hores abans d’intentar desemmotllar-lo.

Aquest és només el meu consell.

Comenceu per desfer-vos dels cargols i proveu suaument de treure la base. Traieu els ajudants i trobeu totes les gotes de formigó que poden provocar problemes quan intenteu apartar les peces PLA del formigó.

Al principi, heu de treure els petits "ajudants" que hi ha a dins, que mantenen el llautó a la seva posició.

I talleu o traieu la cinta en aquestes 3 posicions.

Per treure la closca, comenceu per la part exterior eliminant les primeres parts, que és la part més excepcional d’aquest instructiu.

Sigueu suaument, utilitzeu "la força" … simplement no utilitzeu massa força.

Vegeu les imatges per fer-vos una millor idea. Les parts interiors s’han d’empènyer cap avall.

Deixeu-ho assecar 24 hores més. Després d'això, podeu destruir una mica la superfície amb un fitxer. Tal com vulguis.

Pas 6: Fusta: primera part

La caixa de fusta està formada per tres parts. Per què tres i no un?

Bé … no sóc capaç de treballar amb trossos de fusta més gruixuts. Així que ho vaig fer en tres parts.

Amb un CNC, probablement podríeu fer-ho en una part. Amb res més que una serra mecànica, una trencaclosques i un petit encaminador no vaig trobar cap opció. I tres parts donen una mica més.

Per tant, necessiteu un tros de fusta de (com a mínim) 160x160x18mm i la guia adjunta del router (impressió 3D).

Col·loqueu la guia a la seva posició i traieu la línia una mica lluny de la guia. Aquesta serà la línia per tallar amb la serra.

Bé, podeu utilitzar directament l’encaminador per tallar la part del cercle. Però si primer utilitzeu la trencaclosques, l’encaminador només haurà de retallar la resta, cosa que donarà lloc a una millor superfície. I heu de fer tres parts idèntiques. Per tant, fer servir menys força és sempre una bona idea.

Després d’utilitzar la serra, enganxeu la guia amb una fina cinta de doble cara a la fusta.

Utilitzeu el vostre enrutador per retallar-ne la resta.

Traieu la guia i talleu la peça. Aproximadament 40 mm. Marqueu la posició a la motoserra, perquè totes les parts haurien de ser iguals.

Repetiu aquest pas tres vegades per obtenir tres parts iguals. No us preocupeu, si les altures són una mica diferents. Podeu fer servir la vostra rectificadora o la serra mitter per corregir-les. La part del cercle és important.

Pas 7: fusta: part 2

Ara utilitzarem l’encaminador per buidar la caixa. El que no és un cas encara.

Col·loqueu la part interior i l’exterior en posició i dibuixeu un rectangle amb 28x120mm.

Molí d’uns 11 mm de profunditat. Ho faig en tres passos. I sempre construeixo una guia abans de començar a fresar.

Això depèn de les teves habilitats.

La part interior es pot tallar amb una serra trencaclosques o amb el que vulgueu utilitzar.

Les mides són: 11x120 mm. Això no ha de tenir un aspecte perfecte. Però ajuda quan és una mica més profund que les altres parts.

Això us donarà una mica més d'espai per als cables, que es soldaran a les barres.

Per tant, els 28 mm a la part davantera i posterior són de 28/2. 14 mm de profunditat. La part interior fa 11 mm de profunditat. Això ens proporciona espai de 3 mm per guiar els cables.

Pas 8: Fusta: tercera part

És hora de reunir-los i retallar-ne algunes parts.

Pegat de fusta i una mica de temps. Assegureu-vos que les parts del cercle encaixen el més perfectes possible.

Després d'assecar-lo, podeu començar a tallar-lo o moldre-lo fins a obtenir una forma perfecta. Estic fent servir la serra mitter per tallar les parts "no tan rectes". Haureu d’acabar amb alguna cosa com la imatge 2. ~ 140 mm d’amplada.

Ara és hora de fer un forat per a les barres. Estic fent servir un trepant i una serra manual.

I l’última part és tallar el carregador USB i l’interruptor. Això depèn del vostre canvi.

Tot el que pugueu es pot començar a pintar, si voleu. Estic fent servir tres capes de vidre negre.

Deixant assecar totes les capes durant almenys 24 hores i polint totes les capes. Mayber no és necessari. Però així ho he après.

Pas 9: la matriu

El següent pas és soldar la matriu amb les varetes.

Per ser exactes, té soldadura i cinta de doble cara de 1 mm de gruix.

Comenceu amb el controlador PWM i soldeu els passadors. Afegiu unes potes LED (o similars) a VCC, GND, SDA, SCL.

Enganxeu-hi cinta de doble cara i porteu-la amb una mà ferma amb un ull agut sobre les varetes.

Vés amb compte. Sembla estrany si la pantalla surt del centre.

(Per cert, he pintat les varetes amb pintura plata).

Quan estigueu en posició, podeu començar a soldar les barres als passadors (les potes LED). Realment no importa, quin passador va a quina vareta. Simplement no soldeu dues varetes juntes. Estic fent servir aquest mètode:

VCC: vareta 1

GND: vareta 4

SDA: vareta 2

SCL: vareta 3

Haureu de mesurar-lo abans de soldar el LED-Matrix al mòdul PWM.

Pas 10: dos a un

Per unir la part de fusta i la part de formigó, faig servir cola.

"Pattex Kraftkleber". Crec que cada cola forta funcionarà. Superfície neta i potser una mica de poliment abans de fixar la cola.

Com sempre … deixeu-lo assecar almenys el doble del temps que creieu que hauríeu de fer.

Pas 11: electrònica

Al principi flaix el micro pro. S'adjunta un codi. I talla els LEDs. Això augmentarà el temps de la bateria.

Així que ara anem a les varetes. Afegiu un filferro de diferent color a cada vareta. Això ho farà molt més fàcil.

Posa'ls a prova. Tot treballant? A continuació, introduïu la cola calenta al forat.

La resta d'això és bastant autoexplicable. Feu servir el TP4506 i el TP4506 per canviar-> RAW i GND a l’Arduino.

Filferros (varetes):

SDA a Pin2

SCL al pin 3

VCC a VCC

GND a GND

He utilitzat cinta de doble cara per enganxar el TP a la Batterie i he utilitzat hotglue, allà on semblés necessari.

Pas 12: Pensaments finals

L’únic que falta és una tapa. Això depèn de vosaltres. PVC, Metall, Fusta … simplement no utilitzeu PLA. La bateria s’escalfa mentre es carrega i es pot deformar una fina capa de PLA.

Alguns peus per obtenir un aspecte flotant i ja està.

A hores d’ara n’he fet quatre. I tots anaven una mica millor. Només alguns petits canvis ho van fer molt més fàcil.

Tots els canvis es mostren en aquesta instrucció. Es necessiten unes 6 hores + temps d’assecat per construir-ne una. Per tant, això pot trigar una setmana.

Totes les meves proves electròniques es poden trobar a les instruccions anteriors:

www.instructables.com/id/Matrix-LED-Light/

Gràcies per llegir. Espero que el meu anglès millori.