Un rellotge Nixie d'un sol tub "Faberge": 6 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:14

Aquest rellotge Nixie va ser el resultat d’una conversa sobre rellotges de tub simple a la pàgina de fans de Nixie Clocks de Facebook.

Els rellotges de tub simple no són populars entre alguns amants de la música que prefereixen els rellotges de 4 o 6 dígits per facilitar la lectura. Un rellotge d'un sol tub mostra l'hora en seqüència de H, H, M, M,, i es repeteix, però és molt fàcil acostumar-se al format de visualització. Es poden programar per tenir un color RGB diferent per a cadascuna de les funcions de l’època, així com per mostrar la temperatura i la humitat.

Molts rellotges de tub simple adopten el format bàsic de muntar-se en caixes de plexiglàs, fusta o metall amb el tub que sobresurt per la part superior. Volia fer que el meu fos una mica diferent i vaig tenir la idea d’un rellotge d’estil "Faberge" amb una closca d’ou d’estruç per a la carcassa.

Es van presentar diversos problemes al començament, essent el principal el que intentava trobar un kit o placa de circuit que s’adaptés a l’interior de la carcassa i que deixés prou espai per muntar el tub. El kit de rellotges SN18 de PV Electronics és ideal i compliria els requisits. Es pot construir amb un tub IN-18 o amb un tub R | Z568M de Dalibor Farny

El següent criteri era quin tub? He utilitzat una gran varietat de tubs Nixie en els meus rellotges, des del petit dígit IN-17 fins a 30 mm de dígits ZM1040 i alguns pocs entre ells, inclosos la vista lateral, la vista superior i els tubs de visualització invertits. Aquest rellotge necessitava un tub de declaracions i vaig optar per un IN-18 que tingués una mida de dígits de 40 mm, 30 mm de diàmetre i gairebé 70 mm d’alçada.

Per tant, aquesta és la base del rellotge, ara amb la construcció.

Disculpeu-me si sembla llarg, però volia incloure els detalls dels passos perquè qualsevol els pugui seguir.

Pas 1: Materials de construcció

1 x closca d'ou d'estruç - Ebay

1 x kit de rellotge SN18 Nixie - PV Electronics

1 x tub Nixie IN-18 - Ebay

3 x Empenta monopolar per fer interruptors (amb femelles) - Farnell

1 x LED de 3 mm taronja - Farnell

1 x LED de 3 mm verd - Farnell

Cable de cinta de 300 mm de 12 vies: Hobbytronics

Tubs termorretractables de 150 mm x 3 mm de diàmetre - Farnell

1 x Cable adaptador USB B a USB A: qualsevol botiga d'informàtica

1 sòcol de muntatge de panell estèreo de 3,5 mm - Farnell

1 de descompte de canonada de llautó de 1/2 "x 3": botigues de fontaneria

4 femelles de brida de llautó de 1/2"

1 apagat Connector de tanc de llautó de 3/4"

1 off de femella de llautó de 3/4"

1 de 50 mm x 6 mm de disc de llautó: magatzems de metall

Barra de llautó rodona de 22 mm

Barra rodona de llautó de 14 mm

Barra de llautó rodona de 6 MM

Barra plana de llautó de 5 mm

Cargols de llautó amb cúpula curta de 24 mm de 3 off

3 cargols de llautó amb capçalera de 3 x 30 mm - Ebay

Fusta per a la base: el que tenia al voltant

1 de 1 x 67 mm de diàmetre PET Circle: en tenia alguns d'un projecte anterior

Olives de canonada de llautó de 3 x 35 mm - Botiga de fontaneria

Espiga de faig de 35 mm o similar: bricolatge o botiga de fusta

3 x 3 mm T Nuts: botiga d’aficions o Ebay

3 x Cargols de fusta petits

Cadena de llautó fi de 500 mm - Ebay

Banda de caldera de llautó de 500 mm x 1/4 : proveïdors de modelatge a vapor

1 M x 3/16 Bandes de caldera de llautó

Cola epoxi de 2 parts

1 llauna de spray d’acrílic transparent - Botiga d’accessoris per a automòbils

Full d’escuma fina: botiga d’artesania

Pas 2: la carcassa del rellotge

Els ous Faberge són de renom mundial i són extremadament valuosos, amb una subhasta de 18,5 milions de dòlars subhastats el 2007. El meu és només un simple ou d’estruç que s’ha triturat una mica per semblar car i no crec que valgui la pena.

Els ous d’estruç mesuren aproximadament 150 mm x 110 mm (6 "x 4,3"), de manera que hi ha una quantitat raonable d'espai per escollir el tub IN-18 Nixie que hi ha dins.

Llavors, què fer amb la closca de l’ou? He vist algunes talles molt elaborades i moltes han aparegut aquí a Instructables i he decidit intentar que sigui senzill en context i que sigui funcional. Les portes que s’obrien per veure els tubs Nixie amb un interruptor que talla l’alimentació del tub quan estaven tancades va ser la idea principal que vaig tenir amb una mica de decoració a sobre i la part principal de la carcassa, però que articulaven les portes resultaria ser massa difícil i restaria una cosa neta mira que cap porta donava.

Quan vaig decidir com començaria el disseny de l'ou, vaig mirar molta feina d'altres i em va impressionar la complexitat que presentaven alguns dels dissenys. No hi havia manera que les meves habilitats limitades i el meu desconeixement del gravat emulessin qualsevol cosa que havia vist, així que vaig optar per la decoració externa de la closca.

Quan buscava tallar una closca d’ou, vaig veure que molta gent que la feia tenia una plantilla per aguantar la closca i podien girar la closca mentre treballaven. Vaig decidir fer un marc senzill de fusta que mantingués l'ou al seu lloc amb ventoses a cada extrem amb un extrem amb un ressort per aplicar una mica de pressió per mantenir la closca al seu lloc. Les ventoses estan disponibles en paquets de mides mixtes i tinc unes tasses de 30 mm i 40 mm. Fer el marc era recte cap endavant, una placa base, 2 muntants i 2 discos de fusta. El disc fix tenia un forat de fons pla on un cargol de fusta el subjectava a un dels muntants i la ventosa també s’adaptava a aquest forat. Per obtenir una mica de pressió sobre la closca, l’altre disc es va fixar a un tros de tac i una molla va lliscar sobre el tac abans de passar per un forat de l’altre muntant. La ventosa més gran s’adaptava a això i només era un cas de tirar contra la molla per inserir la closca. Això hauria estat fantàstic si no fos la tendència de la closca de l’ou a relliscar quan es gira, de manera que s’hauria de dissenyar el Pla II.

La segona plantilla era en realitat tan senzilla que no m’hauria pogut creure que no m’ho havia pensat al principi.

Consisteix en una placa base, un sol munt vertical que té un tac de 20 mm que sobresurt a la línia central de la closca de l’ou. La closca s’acaba de lliscar sobre el tac i un bloc l’alçada de la qual es troba just per sota del punt mitjà de l’ou per permetre moure un llapis al llarg i marcar la closca. Havia mesurat la circumferència de la closca a 444,00 mm i posat el tac a un centre de 67,20 mm (C = 2 * π * r - transposat a - r = C / (2 * π) (sí, vaig parar atenció a la classe de matemàtiques) !) i vaig fer una línia de llapis al voltant d'això girant la closca. Acabo de mesurar 74 mm al llarg de la línia i vaig marcar el punt d'inici de les divisions, el vaig mesurar i girar de nou a la mateixa distància i tornar a marcar fins que tingués 6 marques igualment espaiades a la circumferència, per obtenir els segments, acabo de moure el llapis al llarg del bloc des de la marca fins que he arribat a la "corona" de la closca d'ou i ho he repetit per la resta de marques. Sona complicat, però si mireu les fotografies de la tècnica veureu el simple que és. Tot el que heu de fer és mantenir la closca ferma mentre la marqueu.

Més tard vaig trobar això que actualment està en desenvolupament. Probablement estaria més enllà de les meves possibilitats!

El següent pas va ser tallar la closca per obtenir les parts lliures. Dremel fabrica discos tallats ultra prims i en tinc uns quants, juntament amb els mandrils necessaris per subjectar-los, també tinc rodes de tall de diamant, de manera que funcionaria millor.

Una màscara contra la pols és essencial per a aquesta tasca, juntament amb alguna forma d’extracció a prop de la zona de tall, he utilitzat la meva botiga per fer-ho després de fer un broquet ampli de cartró que s’adapti a la zona de tall. Vaig provar els dos discos de tall en una peça de recanvi que havia demanat al proveïdor i els discos tallats van resultar ser la millor solució per fer els talls de la closca. Es desgasten bastant ràpidament, però són eficaços.

Ara la closca estava tallada i llesta per al següent pas, muntant-la a la base. Amb la carcassa que té un forat de 20 mm on es va "bufar", és ideal per a la connexió a la base. Alguns anells d'escuma i després la rosca de bloqueig per mantenir-la al seu lloc. No estrenyiu-ho excessivament, permeteu algun moviment lleuger o hi hagi risc de danyar la closca.

L’interior de la carcassa té una membrana adherida que s’havia d’eliminar amb cura de les zones visibles, ja que vaig ruixar l’interior amb acrílic transparent perquè fos parcialment reflectant, no vaig fer la meitat inferior de la closca (fora de la vista Vaig treure aquesta membrana amb llana d’acer gruixuda i mantenint la closca contra una font de llum per veure si hi havia zones que encara tenien trossos de membrana units. Utilitzeu una màscara antipols mentre feu aquesta part també. Podeu veure la membrana a la foto on hi ha la closca principal al pedestal.

Pas 3: la fusta de ferralla és molt útil

Fusteria per a base.

Vaig tenir un munt de talls (o són els talls?) De fusta dura que he acumulat de fer altres bases de rellotge, de manera que les vaig convertir en un bloc a quadres planejant-les quadrades i enganxant-les en dues capes alternes per aconseguir un tauler de dames efecte als extrems del bloc. Vaig dibuixar un cercle tan gran com vaig poder al bloc i el vaig retallar aproximadament amb una serra. Vaig marcar el centre i vaig foradar un forat de 10 mm per muntar-lo al plat del torn amb un tros de vareta cargolada i una femella amb brida, una femella i una rentadora normals també fa aquesta feina. Una cosa que m’havia oblidat de tenir en compte era la separació al llit del torn, per sort, me’n vaig sortir, ja que la part més ampla del cercle rugós la va perdre 1 mm.

Vaig haver de muntar una eina perquè sortís bastant del pal d'eines i després començaria a treure els residus del cercle. Vaig haver de prendre talls extremadament fins fins aconseguir una forma circular i després tallar-lo al diàmetre que volia, El següent era arrodonir les vores exteriors amb un encaminador i un bit redonat. No tinc una taula d’encaminador, de manera que vaig muntar l’encaminador a sota de la taula a la qual es va asseure la mitra després de tallar un forat que permetés elevar la broca per sobre de la superfície. Vaig cargolar una longitud de ferralla fixada al radi de la secció de base ara rodona per facilitar-ne l’arrodoniment. Vaig alliberar la base amb precaució al llarg de la fusta fins que va entrar en contacte amb la punta rodona i després la vaig girar en sentit antihorari contra la punta alimentant-la amb cura. Un cop fet això, ho vaig capgirar i vaig fer que l'altre costat coincidís. La base es va tornar a muntar al torn per polir les superfícies i la vora per obtenir un acabat suau per a la posterior aplicació d’acrílic transparent.

Els forats per als botons i els allotjaments LED es van marcar i perforar. Normalment, amb una base de fusta massissa, creava una cavitat que allotjaria la placa de circuit, però en aquest rellotge en feia un de petit i canalitzava cap als forats de cada funció. Vaig tallar un rebaix per a la placa base que cobriria tot el que hi havia a la part inferior i el deixaria amb aspecte net. La coberta de la base està feta de full transparent de PET de 1 mm i una cara ruixada amb pintura acrílica negra. No hi ha forats per al cargol, ja que es mantenen al seu lloc mitjançant els 3 peus del monyo que es cargolen a la base.

Una altra tasca que calia fer era la sortida del cable de subministrament i de la presa GPS. Es va fresar un simple rebaix a la vora posterior de la base del rellotge amb una eina que vaig fabricar específicament per fer-ho i una placa de llautó en forma cargolada a la superfície plana amb la coberta que sempre tendeixo a ajustar a les plaques de sortida dels rellotges. Vaig perforar un forat a través de la rebaixa a la cavitat dels cables.

Per muntar el tauler del rellotge a l’intèrpret d’ordres, necessitava fer un disc que s’adaptés perfectament a l’interior de l’intèrpret d’ordres, que no necessitaria fixacions per mantenir-lo al seu lloc. Com que no tenia a mà contraxapat adequat, però tenia una capa de modelat de 3 mm, vaig tallar 4 discos i els vaig enganxar després de perforar un forat central de 10 mm que s'utilitzaria per mecanitzar-lo posteriorment. La capa de modelatge és molt lleugera, ja que està pensada per utilitzar-se en models d'avió i és força flexible. En enganxar els discs, vaig alternar la disposició de la capa per donar-li més força. Vaig trobar que les closques d'ous d'estruç no són exactament rodones després de mecanitzar el disc al diàmetre requerit i que havien d'afaitar una mica de zones per aconseguir un bon ajustament a l'interior de la closca. També vaig haver de fer una lleugera conicitat per compensar la corba interna de la closca. Un cop mecanitzat al diàmetre correcte, necessitava tallar el centre per ajustar-lo a la placa del tub i marcar els forats de fixació que retindrien el tauler a la part inferior.

Vaig utilitzar un tallador de dipòsit modificat per fer els dos diàmetres principals, un a banda i banda del disc, abans de muntar-lo al torn per eliminar l’excés que permetia alliberar el disc de la part central. Vaig col·locar la placa de circuit al forat inferior i vaig marcar els forats del cargol per muntar-la al disc.

Pas 4: una mica de treball de llautó

Dels meus instructables anteriors, recollireu el fet que m'agrada el llautó i la fusta a la construcció de Nixie Clock. Per a aquest rellotge hi ha força parts de llautó que s’utilitzen. Una columna de suport per a la carcassa, bandes de la caldera "cintura" i costelles verticals, polsadors i panell de sòcol a la part posterior del rellotge.

Faig servir molts accessoris de fontaneria de llautó als rellotges, així com de llautó normal, modificant els accessoris per convertir-los en peces decoratives i funcionals. És una manera barata de fer les coses en comparació amb la compra de barres rodones de secció gran i haver de mecanitzar la major part per obtenir el mateix resultat.

La columna està feta d’un tub de reparació de canonades i està subjecta a la base de fusta i a la base de la closca de l’ou.

Vaig fer servir un connector de tanc de brida de llautó i femelles que es van soldar a la secció de reparació de canonades de llautó. El de la part inferior de la closca es va dissipar lleugerament per satisfer la corba de la closca. Entre la rosca de la brida i la carcassa hi ha làmines d'escuma que poden variar i permeten aplicar una certa pressió per mantenir fermament la carcassa sense danyar-la amb contacte directe. Vaig haver de marcar els contorns entre els accessoris com quan intentava obtenir un acabat suau de l'escombrat des de la canonada a la part superior que encaixava els fils de la rosca de bloqueig i que es va trencar l'accessori del tanc, només vaig tallar un rebaix recte per fer-los desapareix i suavitza-ho amb paper esmerilat. L'altre extrem del tub de llautó tenia un disc de llautó de 40 mm que estava fixat entre dues femelles de tanc de brida més petites. La part inferior d’aquest disc té forats tapats de 3 x 3 mm per als cargols que passen per la secció de fusta per fixar-lo fermament. Vaig suavitzar la femella de la brida superior per fer que sembli menys industrial posant un radi entre l'hex i la cara.

. També he afegit una banda de la caldera més estreta (3/16 ") des de la" copa d'ou "que hi ha a sota de l'ou fins a la" cintura "al voltant de la circumferència. perforant forats de 3 mm a cada extrem. Vaig arrodonir els extrems fixant-los pels forats i girant-los contra una fresa. Vaig fer forats de 2,4 mm a la "copa d'ous" a intervals de 60 graus, vaig fer un toc a 3 mm i vaig cargolar el més estret. Sona més fàcil del que sembla, ja que es van haver de perforar en un angle i vaig aconseguir trencar dos trepants fent-ho. Per ajustar la franja vertical a la cintura, el vaig ajustar i vaig posar cada cosa quadrada abans de marcar les posicions de les costelles de la "cintura". He perforat forats de 2,4 mm per tots dos i he fet un toc a 3 mm. He muntat uns cargols amb capçalera de cúpula a la junta i els heu soldat en posició per a una major seguretat. Les juntes es van esbossar suaument a l'interior. Havia soldat dos petits blocs de llautó als extrems de la cintura, o ne amb un forat de joc de 3 mm i l'altre tapat per obtenir un cargol de llautó de 3 mm que estrenyés la banda a la closca.

Els controls perquè el rellotge estigués allunyat del tauler significava que havia de fer-los botons. El dibuix mostra com es van dissenyar. Aquests només s’ajusten als forats de la base i s’aconsegueixen una epoxi al lloc, amb el cablejat que torna a la placa a través de la columna de suport. El mateix s'aplicava als LED indicadors per a les funcions DST i GPS SYNC, un parell de peces de barres de llautó de 10 mm amb forats per als LED. La "lent" es remou epoxi per obtenir petites bombolles d'aire que difonen la llum dels LED. Aquí teniu un instructiu que he fet sobre com fer-ho.

Els peus per a la base estan fets amb olives de pipa, un tros de clavell de faig i femelles de la mateixa manera que el rellotge Tantalus, però una mica més petit. En lloc d’enganxar les olives a la clavilla, les vaig clavar a la clavilla amb un mall i vaig perforar petits forats a través de l’oliva i hi vaig picar uns passadors de panell tallats fins que quedessin a la superfície. Aquests es mantenen a l'esquena quan s'ajusten els peus perquè no es vegin.

Les femelles T de 3 mm estan disponibles a la majoria de botigues d’aficionats a R / C i botigues de models.

En fixar el tauler del rellotge al disc de suport, vaig notar que hi havia un buit entre la placa del tub i la placa del tub. Per amagar-ho, vaig fer un anell amb la banda de 1/4 per encabir-la. La flexió de la banda a la mida de la placa del tub es va facilitar, ja que el diàmetre d'una llauna de WD40 era el mateix que el diàmetre del tub Vaig posar un bucle de coure al voltant de la cinta i el vaig tancar girant el fil junt i aleshores només es tractava de soldar la unió de culata. Estaria a la part posterior de la placa del tub i no es veuria.

Vaig amagar la vora tallada de la closca amb uns tubs de llautó de 3 mm doblegats a la forma i vaig arxivar la part posterior del tub per deixar-la com a secció de canal. El vaig vestir amb un tallador de diamants de 2 mm perquè quedés ben ajustat a la vora de la closca.

Vaig caure el nivell de la placa de tub de fusta i vaig afegir una banda de llautó interior feta amb la corretja de la caldera de 1/4 que donava un millor aspecte a l'interior de la carcassa. La unió està amagada darrere del tub de 3 mm del LED RGB encès part superior de la closca..

El LED RGB addicional que adorna la part superior de la carcassa es va fabricar de manera similar a la tapa dels sensors de temperatura feta per al rellotge Victorian Tantalus i vaig fabricar un petit adaptador per muntar-lo a la carcassa amb un forat de 3 mm perforat al taló. estava a l'interior de la carcassa del tub amb el cablejat del LED RGB. El cablejat s’alimenta a través d’una peça de tub de llautó de 3 mm que es corba perquè coincideixi amb l’interior de la carcassa. El tub s’acaba d’empènyer cap a la soca de la carcassa RGB per ajudar-lo a mantenir-lo juntament amb l’epoxi per mantenir-lo a la carcassa.

El tauler posterior estava fet de barra plana de llautó de 15 mm i he afegit una coberta per a l’entrada del cable de subministrament, ja que ha de passar l’endoll de la placa, la presa GPS està enfonsada a la superfície i el cablejat soldat a la part posterior.

Pas 5: la cara electrònica de les coses

L’electrònica d’aquest rellotge és el kit de classe SN de PV Electronics que utilitza un únic tub IN-18 Nixie per indicar l’hora en aquest format: H, H,, M, M,, repetir. Mostra el dígit de les desenes d'hores i el dígit de les unitats i fa el mateix durant els minuts. Un cop teniu la manera de funcionar, es fa instintiu saber l'hora.

No entraré en detalls sobre el kit, ja que podeu consultar-lo a l'enllaç anterior.

Llavors, com muntar els controls en una closca d’ou?

Resposta breu, no!

Els remeteu a la base del rellotge per minimitzar els danys. Nou kit de rellotge per a mi i ja el piratejo perquè s'adapti a les meves necessitats. Els polsadors estan allotjats en tancaments de llautó a la base amb el cablejat que puja a la columna fins a les posicions originals de la placa, el mateix passa amb els LEDs i les preses d'alimentació i GPS que es porten a la part posterior de la base.

Una altra addició a la placa va ser afegir un segon LED RGB al circuit i encaixar-lo a la part superior de la closca d’ou al mateix estil que els meus rellotges SARA i Tantalus. Vaig afegir 3 resistències de 270 Ohm addicionals i vaig agafar l’alimentació per la part d’entrada de les resistències LED RGB existents que provenen del xip PIC amb els 4 cables alimentats a través d’un tub de llautó OD de 3 mm corbats a la carcassa de la part superior de l’ou..

Hauria estat bo tenir un LED que impulsés els segons en aquest disseny, però no hi ha cap facilitat per afegir-ne un al circuit. Espero que això pugui tenir les futures iteracions del kit. (Acabo de descobrir que el kit es pot programar per fer-ho per una mica més de preu.)

Pas 6: Tots junts ara

Aquí hi ha el rellotge "Faberge" completament construït i "tic" lluny alegrement.

L'última imatge està provant el rellotge abans d'afegir la carcassa LED RGB, la placa posterior i polir el llautó.

L’aspecte general del rellotge és força bo i el LED RGB addicional li dóna un toc agradable.

Estic pensant en fer una versió de dos tubs d’aquest rellotge que tingui temps, temperatura i humitat. Com que no tinc esperança en l'electrònica, hauré de comptar amb l'ajut d'un altre entusiasta per fer la part electrònica de les coses. Serà en les mateixes línies i espero que tinc prou ferralla per fer-ne una altra base.

Durant el procés de compilació i compilació de l’Instruible, vaig guardar totes les fotografies i esbossos en una carpeta marcada amb “Humpty Dumpty” i amb l’esperança que la closca de l’ou no cauria molt abans de completar-la.

Estic introduint aquest instructiu al concurs gran i petit, ja que és l’ou més gran que podeu obtenir.

Si creieu que mereix una votació, feu-ho.