El rellotge Victorian Tantalus Nixie: 7 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:14

Originalment, aquest rellotge es coneixeria com el rellotge Victoriana després de l’afició victoriana de posar objectes sota cúpules de vidre fins que un respectat constructor de rellotges Nixie anomenat Paul Parry em va informar que semblava un Tàntal victorià. Un Tantalus és un bastidor que es pot bloquejar per a decantadors d’alcohol i que s’exposaria a qualsevol casa victoriana de moda, de manera que, tenint una semblança amb això, ara s’anomena The Tantalus Victorian Nixie Clock.

Sempre he tingut la idea de posar nixies sota el vidre, però quan vaig rebre la primera cúpula de vidre que vaig demanar fa uns anys, per curiositat, em van deixar retardar pel seu aspecte molt aspre. Recentment he aconseguit obtenir algunes cúpules de vidre que coincideixin suaument amb PV Electronics que fossin ideals per al projecte. El següent va ser obtenir tubs de còlon coincidents i la solució van ser tubs d’assaig sense vora de 12 x 100 mm.

El rellotge està construït al voltant del kit PV Electronics Spectrum ZM1040 que he modificat per actuar com un kit "DINK" (tubs remots). Una altra modificació va ser substituir els indicadors de còlon de neó per LEDs, ja que no trobava una bombeta de neó prou gran per fer-li justícia.

D'acord, amb això!

Pas 1: els bits i els bobs que van fer el rellotge

Barra rodona de llautó de 6 mm

Barra rodona de llautó de 10 mm

Barra rodona de llautó de 14 mm

Barra rodona de llautó de 20 mm

Barra plana de llautó de 5 x 30 mm

Tub de llautó OD de 3 mm

Barra plana de llautó 1,5 x 30

Fusta contraxapada de 18 mm

Fusta de capes de 12 mm

Pins de panell de 30 mm

Cola de fusta Evostik

Flux de soldadura

Soldar

Nuclis del ratolí d’ordinador desaparegut

Nuclis del cable de dades

Cúpules de vidre

ZM1040 Nixies

Kit de rellotges PV Electronics Spectrum 1040 nixie

Premeu per fer botons de commutació

LED d'ànode comuns RGB de 5 mm

1 x nou de tagua

Cable de cinta

Cargols de 3 x 12 mm d'acer inoxidable

4 cargols de llautó avellanats de 50 x 50 mm

Spray acrílic negre

Spray acrílic transparent

Bases de tub ceràmic B13B

Preses DIN de 6 pins

Endolls DIN de 6 pins

Màniga de trena de llautó de 3 mm

Carril de dado de pi

1 x nou de tagua

Pas 2: la carcassa del rellotge

La majoria dels meus rellotges són de fusta massissa, però aquest és un disseny fabricat amb fusta contraxapada d’alta qualitat. Tenia un parell de talls de 18 mm i 12 mm, de manera que es van utilitzar a la carcassa.

Fer la caixa era una fusteria senzilla amb juntes de 45 graus a les cantonades i la "tapa" enganxada i clavada als costats.

Un cop feta la caixa, calia un marcat acurat de tots els forats i canals. Això es va fer utilitzant una impressió a escala completa de les dimensions de la placa de circuits i alterant l’espai del tub per permetre que les cúpules les cobrissin.

La part més crítica de la tapa eren els canals per asseure’s les cúpules. Tinc una eina bastant perillosa que solia ser un tallador de tancs, però el vaig modificar per tenir un tallador exterior i interior. Calia un parell de talls de prova en alguns trossos de fusta contraplacada que quedaven per fer que el canal estigués bé. Un cop estava bé, vaig acabar de treballar els centres i espaiats originals dels tubs. Una punta forstner de 22 mm feia els forats de les bases del tub i un extrem de 12 mm fresava els forats del tub de còlon.

Originalment, vaig pintar la carcassa amb laca negra, ja que volia una imatge molt profunda del negre i la laca proporciona això, però, fes el que fes, no podia obtenir un acabat impecable, ja que les marques del pinzell no es fondrien. i va recórrer a esprai d'acrílic negre per augmentar la profunditat del negre. Es necessitaven múltiples capes amb un parell de capes transparents per mostrar-la encara més. Això també va resultar ser un fracàs, ja que no aconseguia un acabat de vidre

Vaig utilitzar una bombeta de baixa potència en una caixa de cartró per ajudar a curar l’acrílic a causa de les baixes temperatures quan es va aplicar.

La base del rellotge s’acaba amb un perfil de fusta motllurada de raïm de pi. Això té unes juntes de cantonada reduïdes i un graó a l'interior que, quan s'ajusta la carcassa del rellotge, li dóna una alçada addicional, cosa que fa que sembli més "victorià" que una caixa rectangular. El subministrament del meu constructor local no tenia cap carril de fusta dura, així que vaig optar pel pi i el vaig ruixar de negre abans d’acabar en acrílic transparent.

Com que no estava satisfet amb la pintura, la vaig angoixar. Vaig recollir consells sobre l’angoixa d’un dels vídeos d’Adam Savage a Youtube. No he fet res extrem, sinó que he desgastat pintura de les zones de vora i he afegit algunes "esquerdes" i danys a l'acabat en d'altres.

Després de veure la carcassa, vaig decidir afegir una incrustació de llautó a la part superior i on s’unia la tapa amb la resta de la caixa. Configurar un encaminador amb un tallador de 6 mm i tallar 1 mm de profunditat era suficient per rebre la tira de llautó. Algunes botigues d’aficionats venen el que s’anomena “cintes de coure de llautó”, cosa que converteix el material en incrustació ideal i és més barat que comprar tires tallades a punt.

Per tal d’assegurar la meitat superior de la carcassa a la meitat inferior, he fet 4 petites pestanyes de llautó que s’insereixen als forats de la meitat superior i s’enrosquen a la meitat inferior, dues a la part davantera i dues a la part posterior.

El següent era afegir els suports, el tub de retenció de la cúpula i l'interruptor de Frankenstein abans de connectar la placa de circuit.

Pas 3: El treball de llautó

Mai he construït un rellotge sense llautó i aquest en conté uns quants, amb més de 60 peces individuals, excloent els cargols i tot, a part de 3, fabricat manualment amb metall de primera mà.

Una cosa que tenia prevista per a aquest rellotge era que es veiés el més vell possible. Això es va fer deixant caure totes les parts de llautó en un bany de fetge de sofre que dóna una pàtina al metall que normalment ve de l'edat.

El que també volia aconseguir era un aspecte "fet a mà" en lloc d'un acabat perfecte per a cada part. Els claudàtors que sostenen la barra de fixació de la cúpula estaven fets de material pla i el marcatge dels claudàtors de suport eren una prova, com a mínim, ja que feia falta un parell d’intents per aconseguir l’aspecte que volia. Una plantilla de cercle va ser útil per a això i la transferència del disseny al llautó va necessitar paciència. Per obtenir una superfície de marcatge al llautó, només cal passar-hi amb un retolador indeleble i escriure el detall segons sigui necessari. Es va acabar a mà per obtenir el xamfrà posant un passador en un tauler i ajustant l'alçada d'un avellanador per sobre per obtenir el grau de xamfrà requerit. En moure la peça contra el passador, el xamfrà es formava per etapes deixant caure l’alçada del tallador després de cada passada de la peça per sota fins que aconseguia la profunditat necessària. Als forats decoratius dels suports també se'ls va aplicar un xamfrà.

El tub de retenció va suposar una mica d’esforç, ja que havia de ser 100% precís per sobre de les cúpules. Vaig tenir un parell d'errors amb el primer intent i el segon va demostrar ser precís mitjançant els espaiats de la plantilla que vaig utilitzar per als forats de la carcassa. El tub de 14 mm té un gruix de paret d’1 mm i, després de foradar els forats de 5 mm, els he donat cops fins a 6 mm per obtenir els cargols de bloqueig que hi passen. Els forats dels conjunts LED RGB també es van fer en aquest moment amb un trepant de 3 mm.

El kit Spectrum disposa d’il·luminació dels tubs de còlon de l’original, però volia utilitzar-los per a la part superior de les cúpules i vaig piratejar un tercer subministrament per a un LED RGB de la placa amb la seva pròpia xarxa de resistències. La il·luminació RGB a la part superior de les cúpules era un repte i vaig haver de trobar una manera de subministrar-les que s’ajustés a l’aspecte del rellotge.

Les primeres parts que vaig fer van ser els cargols de retenció de la cúpula, la barra rodona de 6 mm roscada a mà i la part clau en mà de la placa de 1,5 mm soldada en una ranura. Els vaig fer molt de temps, ja que no estava segur de quina longitud caldria, més fàcil d’escurçar que d’allargar! A continuació es van mostrar els allotjaments RGB de barres rodones de 10 mm amb alimentacions de tubs de 3 mm. He inclòs un conjunt de diagrames de les parts en un altre pas per permetre a qualsevol persona fabricar la seva pròpia versió. 4 parts formen la carcassa amb cablejat obtingut d’un ratolí d’ordinador desaparegut. Vaig alimentar 2 cables per cada tub per connectar-me al LED RGB que tenia els cables tallats a 3 mm i plegats alternativament per fer una mica d’espai a la carcassa. Soldar-los no va ser tan difícil com vaig pensar i, un cop fetes i provades, les vaig posar amb cola epoxi de dues parts i vaig fixar les "tapes" al seu lloc. Els vaig tornar a provar després que l’epoxi s’hagués fixat només per assegurar-me que estiguessin bé.

Com treure el cablejat del tub de retenció? Al principi estava una mica estroncat, però després de rascar-me el cap vaig arribar amb endolls i endolls DIN de 6 pins. En retirar els allotjaments de muntatge del panell una mica de mecanitzat als conjunts de sòcol, els va permetre ajustar-se a l’interior del tub de retenció de 14 mm. El cablejat RGB mitjà s’havia de dividir entre cada sòcol i he utilitzat els 2 endolls verticals per definir-los. Es necessitaven un parell de cargols de rosca de llautó de 3 mm per fixar-los als extrems del tub. Estaven fets de cargols de llautó i estaven ranurats amb una serra mecànica junior.

D'acord, tinc el cablejat als extrems dels tubs ara que he de baixar a la carcassa. Al principi, estava plantejant endolls de 90 graus, però tot el que podia trobar eren de llautó platejat o de plàstic, de manera que vaig acabar utilitzant plàstics rectes i barats després de descartar la carcassa de plàstic i les plaques de terra que envolten el bloc de passadors. Una vegada més es necessitava una mica de mecanitzat per fer-los ajustar als allotjaments que havia fet. Els allotjaments estaven fets amb barra rodona de 22 mm reduïda a 17 mm i esglaonada fins a 18 mm amb una inserció de 14 mm i una inserció de 12 mm a l'interior per configurar el conjunt del tap. Es va instal·lar una peça curta de tub de 3 mm per a la sortida del cablejat. (veure dibuixos)

El següent era fer arribar el cablejat a la carcassa, però semblava que coincidís amb el disseny. Els mànecs trenats de llautó de 3 mm van ser la resposta, juntament amb uns collars de retenció i un adaptador de "cable" a la carcassa. Trobar un proveïdor de la trena de llautó va ser una prova, ja que l’enviament de la quantitat que necessitava era, per dir-ho d’alguna manera, exorbitant. El vaig localitzar a un proveïdor a Holanda que era bastant raonable per als costos de lliurament a Irlanda. No cal dir que, un cop hàgiu aconseguit solucionar un problema, apareixerà una solució més senzilla. Estava soldant alguns cables i vaig haver de treure una connexió amb la trena de soldadura. Vaig mirar això i vaig pensar: DOH!

El tipus de trena de soldadura que tinc és teixit tubular i aplanat a la bobina, he tallat una longitud i l’he obert des de la plana per saber que la resposta estava al meu costat tot el temps, d’acord, era de coure, però no he canviat molt la seva aparença, ja que podria embrutar-la amb força facilitat amb la solució de fetge de sofre.

Una característica del kit Spectrum és un sensor de temperatura. Ho vaig muntar remotament en una carcassa perforada amb dos tubs bessons de 3 mm per agafar el cablejat i una peça per fixar-la a la carcassa del rellotge. A la carcassa també hi ha un LED RGB addicional per a efectes, que ha tret les sortides del transistor 2N7000 juntament amb 3 resistències per limitar el corrent.

A la part superior de la caixa hi ha insercions de llautó fetes amb cintes de vapor de 1/4 junt amb algunes peces de farciment de llautó; s'instal·len dues tires de llautó en els rebaixos de la caixa amb l'emblema situat al centre. Inicialment anava a enganxar-les al seu lloc, però va optar per un parell de cargols avellanats.

Pas 4: el bit de trucada electrònica

Aquí teniu algunes fotografies detallades del rellotge i les seves parts.

2018-11-06 - He tret els filtres dels tubs per obtenir un millor efecte dels LED RGB

Espero que això servís d'alguna manera i inspirés a altres a portar Nixie Clocks al següent nivell, només de ser caixes amb tubs que surten.

Moltes gràcies per arribar fins aquí, Roddy.

Pas 7: Els meus gargots per a les peces

Aquí teniu uns esbossos d’algunes de les parts que havia de fer per al rellotge. La majoria són relativament fàcils de fer si teniu accés a un torn i una fresadora.

Quan les peces de soldadura s’utilitzen juntes, s’utilitza una soldadura pura i una pasta de flux, ja que la soldadura sense rosina no flueix tan bé com la soldadura pura

Tipus de cablejat

Si demaneu cablejat a un proveïdor, normalment haureu de demanar més del que necessiteu a menys que feu molta feina. La majoria de nosaltres tenim ratolins d’ordinador antics que estaven connectats per cable i cables de dades per connectar-los als mòdems. Aquests són una font ideal per a cablejat fi per a treballs de tubs de petit diàmetre, com ara en aquest rellotge, ja que la capacitat de càrrega actual no ha de ser elevada, ja que un LED mitjà utilitzarà 20 - 35 mA i un LED RGB d’uns 30 mA per a cada color.