Encara una altra conversió de PSU ATX a banc: 7 passos

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:15

Advertència: Mai utilitzeu una font d'alimentació ATX amb la funda apagada tret que sàpiga exactament el que feu, que conté cables en tensió letal

Hi ha alguns projectes per convertir una psu ATX en una psu de banc, però cap d’ells era realment el que volia, així que vaig decidir fer la meva pròpia versió amb una mica d’ajuda d’alguns convertidors econòmics (que es poden modificar per transformar-los en dòlars). -moost mode per produir una sortida negativa) per obtenir tensions diferents de les estàndard ATX. El més interessant d’utilitzar els convertidors és que malgasten molt poca energia.

Les coses que he trobat malament amb les que he mirat són: * Massa gran: carcassa externa gran * Cap carcassa externa: volia mantenir intacta la carcassa del meu ATX. * Infrautilització de les sortides * Sortides limitades * Falta de flexibilitat. * Infrautilització de l'energia disponible des d'una alimentació ATX.

Dit això, hi ha alguns dissenys bonics aquí a Instructables, que definitivament hauríeu de comprovar-los abans de continuar amb aquest.

Un psu ATX té molts cables per una raó: pot lliurar molts amplificadors. És cert que la majoria d’aquests amplificadors tenen un voltatge, 5v o 12v, però són voltatges molt útils que heu d’admetre. Com que hi ha més potència disponible a aquestes tensions de la que probablement utilitzaré en els meus experiments, té sentit convertir-ne una part en diferents tensions. He utilitzat convertidors KIS3R33 de segona mà per a tensions que no són ATX.

"rc", a continuació significa "corrent nominal per a la font d'alimentació ATX que utilitzeu" Així, les tensions d'aquesta alimentació seran: + 2,5 v, 0, -2,5 v @ 3A … útil si voleu executar amplificadors operatius de 5 v un subministrament dividit + 3,3v, 0 @ rc, …… anava a afegir -3,3v, però realment no hi ha cap punt + 5v, 0, -5v @ rc …… Si hi ha -5v disponible, per què no l’utilitzeu? això. Podeu afegir una sortida -5v més potent mitjançant un dels convertidors modificats. + 5v, 0 mitjançant un endoll USB (eliminat d'un PC antic) + 9v, 0 @ 3A …… Volia poder utilitzar-lo en lloc d'una bateria de 9v + 12v, 0, -12v @ rc

Les sortides 3A tindran una qualificació màxima de 4A.

Després d'això, les tensions disponibles depenen de la complexitat amb què estigueu preparat per afrontar: * Sortides + i - ajustables fins a +11, 0, -11 volts @ 3A mitjançant els mòduls KIS3R33 * Es poden fer un seguiment, una mica dolent, amb l’addició d’un amplificador operacional i algunes resistències * Tensions superiors al màxim ATX, realment pujant al que vulgueu. Aquests poden ser ajustables i poden fer un seguiment, però heu de crear un circuit d’augment i un impuls amb un parell d’IC de commutació MC34063. Tinc aquests per un motiu: són barats. Una tira de 10 paquets de muntatge superficial només costa 1 GBP. L’avís d’aquest enfocament és que el corrent d’entrada pot assolir cims molt alts.

Després de molta experimentació, vaig descartar la idea del seguiment de les sortides + i ajustables mitjançant 2 dels convertidors KIS3R33, amb un de modificat per al funcionament de buck-boost, perquè el seguiment no és prou precís ni l’interval prou gran per ser realment útil. No obstant això, he inclòs un circuit, espero que pugueu millorar-lo.

Per descomptat, podeu combinar-los per obtenir els resultats que vulgueu.

La sortida de -12v de la PSU ATX és bastant limitada pel corrent, vaig descobrir que la meva també tenia una mica de tensió. Si voleu -12v amb més gruix, haureu d'afegir un convertidor de buck-boost més potent. Si no voleu crear un circuit MC34063, és possible encadenar els mòduls KIS3R33 modificats.

S’especifica 3A perquè aquest és el corrent nominal màxim per als mòduls de conversió buck. Pot ser poc menys per a les tensions negatives

0v és el punt a partir del qual es mesuren totes les altres tensions: es refereix als cables negres de la psu. Però, per descomptat, ho sabies …

Es poden obtenir altres tensions utilitzant una tensió diferent de zero per un costat, per exemple, si utilitzeu -5v com a 0, + 12v us donarà 17v, però la línia 0v "real" ara estarà a + 5v en relació amb el vostre 0v nou A més, el corrent es limitarà al subministrament més baix que s’utilitzi en aquest acord.

La versió bàsica d’aquest subministrament no té limitacions de corrent més enllà dels límits bastant alts de la font d'alimentació ATX. L’afegit de limitació de retrocés no és dins de l’abast d’aquesta instrucció.

Què necessites:

* Una antiga psu ATX, extreta habitualment d'un PC antic. * Alguns convertidors de dòlars KIS3R33. Podeu comprar-los a eBay i en altres llocs molt econòmicament. No us deixeu atrapar per aquests "kits de conversió". Els convertidors contenen un xip MP2307, un inductor i alguns altres components. Estan configurats a 3,3 V, però tenen un pin d’ajust perquè pugueu configurar qualsevol voltatge que vulgueu i són fàcils de convertir a sortida negativa. * Alguns pals d'enquadernació de 4 mm en diversos colors o altres terminacions que escolliu. * Algunes xapes de metall per al cas alguns LEDs, preferiblement un de color vermell i un de verd. (Nota: des que he escrit aquest instructiu, he canviat el commutador per un nou disseny; vegeu aquí:

* Alguns terminals de crimpat

He utilitzat aquests materials perquè és el que tinc per casualitat. Recicleu el que teniu, amics meus i produïu quelcom únic

Eines: * Talls de llauna * Broca + broques * Tallador de graons (per obtenir uns forats grans) * Punxador central * Brúixola * Quadrat * Regle i llapis * Serres (en realitat he trobat una serra elèctrica per ser útil quan es tallen xapes d’acer més gruixudes) * Eina de reblat * Tornavís * Clau per introduir femelles als pals d’enquadernació (tot i que es poden utilitzar alicates) * Soldador * Eina de premsat

Postfície: des de llavors he hagut de substituir la font d'alimentació ATX en aquesta conversió en morir la primera. Crec que pot haver estat degut a no tenir una resistència connectada a la sortida.

Pas 1: ATX to Go …

Així doncs, us heu trobat amb una font d’alimentació ATX. Depenent de quan es va fabricar, pot tenir diversos connectors addicionals, però els estàndard són el connector de la placa base i els connectors molex de cadena. Tret que sigui molt antic, tindrà un connector de 4 pins addicional amb cables de 2 x 12v i 2x0v. També pot tenir un connector blanc de 6 pins.

Depenent de quan es va fer, pot tenir una sortida de -5v o no. Si ho fa, la major part de la potència també es proporciona a la sortida de + 5v, però els subministraments més nous subministren la major part de la potència a la sortida de + 12v. Consulteu l'etiqueta per obtenir més informació.

Una bona font d'informació és www.formfactors.org: he extret els dibuixos tècnics dels seus documents.

La PSU que he fet servir és de 250W, amb les sortides següents: 3,3v, 15A5v, 25A5v en espera, 1A-5v, 0,3A12v, 7A … En un subministrament modern, aquí hi ha la major part de l’energia disponible. 84W en aquest, no està gens malament.-12v, 0,8A

Cerqueu el connector 2x12v de 4 pins. Si el subministrament correspon a l’especificació 2.0 o posterior (llegiu l’etiqueta), haureu de mantenir els cables de 12 V com a parell, ja que és un subministrament separat per a la resta de sortides de 12 V i té la seva pròpia protecció actual., així que enganxeu aquest parell de cables grocs. Si teniu dubtes, mantingueu-los com a parells de totes maneres.

He obtingut la informació anterior d’aquesta entrada de wikipedia:

Examineu el connector de la placa base; consulteu aquest gràfic https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. Al pin 13 (en un connector de 24 pins) hi ha 2 cables que passen al pin, un de color taronja i un de més prim que pot ser marró o taronja (el més prim és un cable sensible). Haureu de connectar-los de nou, de manera que uniu-los amb cinta adhesiva. Identifiqueu el cable indicador de "potència bona" al pin 8; serà gris o blanc i marqueu-lo. Si hi ha un subministrament de -5v al pin 18 serà blanc o blau, així que marqueu-ho també (però no tindreu dos cables blancs). Per tant, ara retalleu el connector. Deixeu una longitud suficient de cable per arribar als endolls del panell frontal. Tingueu en compte quin és el fil de -12v, generalment blau, però que podria ser marró.

A continuació, talleu els connectors molex. Vaig pensar en deixar-ne un adjunt per si volia executar un disc dur o alguna cosa així, però vaig decidir si cal fer-ho només el puc connectar als endolls del panell frontal, així que va sortir. De nou, deixeu suficient cable per connectar-vos als connectors del tauler frontal.

Cerqueu els cables verds i morats del connector de la placa base. El verd que connectareu a un commutador per activar-lo. El de color porpra alimentarà el LED d’espera. El LED "encès" es pot alimentar des del cable "potent". Agrupeu-los per més endavant. També necessiteu algun cable addicional per a la tornada de 0v del commutador LED i "encès" i de la presa USB

Ara pot ser un bon moment per comptar els cables, anoteu quants en teniu de cada color.

Pas 2: feu el cas

Vaig fer una caixa d’11 cm d’amplada per 15 cm d’alçada i 15 cm de profunditat, que és prou gran com per mantenir la font d'alimentació amb espai perquè circuli aire i fer les connexions del tauler frontal. Amb retrospectiva, probablement hauria de ser una mica més profund per permetre els cables i els PCB addicionals.

Costats. Aquests mesuren 19cm x 20.5cm. Vaig tallar trossos d'una antiga carcassa de forn de microones que havia desmuntat per una altra cosa. Permetre unes brides d’uns 8 mm a la vora frontal, superior i posterior, de manera que cada peça mesuri 16,6 cm x 15,8 cm

Vaig doblegar les vores fixant les peces entre dues peces de bastidor d’acer i batent les vores amb un martell. Podeu doblegar les vores fixant-les en una morsa o fins i tot doblegar-les amb alicates, però obtindreu una mica de vora ondulada amb aquests mètodes.

Vaig fer la part superior amb un tall d’acer més gruixut d’una caixa de PC antiga, ja amb un bonic acabat negre. Només es doblega per davant i per darrere. El revolt de la part frontal forma part de la forma original.

La peça posterior és una altra peça d’acer fi. Mesureu la vostra psu per esbrinar exactament on fer els forats, però deixeu una mica de "lloc per moure's". Utilitzeu el dibuix de www.formfactors.org com a guia bàsica, però modifiqueu-lo per adaptar-lo al subministrament que realment tingueu.

Tot plegat només llisca sobre la base del taulell d’aglomerat i es manté al seu lloc amb cargols.

Talleu un tros de fusta per cargolar els cargols de muntatge del tauler frontal i també per muntar els LED, l'interruptor i la presa USB. Enganxeu-lo a la part superior de la caixa.

Forats de ventilació. Cerqueu el centre de cada peça lateral i marqueu-lo amb un punxó central. Dibuixa cercles concèntrics amb una brúixola. La mida de cada cercle es jutja pels ulls per obtenir un espaiat més "natural". Els forats estan separats amb 6 per cercle. Quan hàgiu dibuixat cada cercle, marqueu-ne un punt en qualsevol lloc i utilitzeu la brúixola per dividir-la en 6. En cas que no sabeu com fer-ho, col·loqueu el punt de la brúixola al punt de partida i utilitzeu-lo per marca una marca a banda i banda. Col·loqueu el punt de la brúixola a cada marca que hàgiu fet i feu 2 marques més. Col·loqueu el punt de la brúixola sobre cadascuna d’aquestes i esperem que les darreres marques estiguin al mateix lloc. Quan hàgiu fet això a les dues parts laterals, configureu la brúixola per a la vostra mida següent i feu la següent. De nou, trieu qualsevol punt aleatori al voltant del cercle per començar per obtenir un aspecte més natural.

He forat els forats amb un tallador de graons perquè fa uns forats rodons (i grans), però només podeu fer servir mides creixents de broca, però, en aquest cas, espereu que els forats siguin lleugerament triangulars. Practicar petits forats pilot per garantir que la mida més gran no vagi.

Panell frontal. Tenia una mica de pèl vermell d’un tros de rètol antic de la botiga que vaig trobar, així que en vaig retallar un tros. Podeu utilitzar qualsevol material sempre que hi pugueu muntar els pals d’enquadernació. En marcar el tauler frontal, heu de tenir en compte que les femelles de muntatge de la fila inferior de terminals han de netejar la base del tauler aglomerat. Les femelles dels terminals dels laterals han de netejar les brides dels panells laterals. A la part superior hi ha d’haver espai per a l’interruptor i els LED i la peça de fusta en què es munten.

Si utilitzeu dimensions diferents a les del dibuix, haureu de decidir quants terminals s’ajustaran còmodament a l’amplada que teniu disponible, dividiu l’amplada pel nombre de terminals. Aquest és el vostre espai entre ells. Dividiu aquesta quantitat per 2 per obtenir la distància de cada vora. És possible que hagueu d’ajustar-ho una mica perquè tot s’ajusti. Per ajustar l'alçada, determineu on han de cabre les files superior i inferior i, a continuació, dividiu l'espai entre elles, decidiu de nou quants terminals cabran i dividiu l'espai en conseqüència. Un o més dels terminals se substituiran per un botó de control, de manera que heu d’assegurar-vos que hi hagi prou espai en aquesta posició.

Si tornés a fer això, hauria retallat una secció del filet de fusta a la part superior per aixecar la presa USB.

Pas 3: ajustar els terminals

Vaig optar per utilitzar publicacions d'enquadernació barates disponibles en paquets de 5 colors a eBay de diversos proveïdors. Si els utilitzeu, fes compres, els preus són força variables i he vist almenys 2 estils, però els colors semblen limitar-se al vermell, negre, verd, blau i groc. També he comprat pals d'enquadernació vermells i negres addicionals del mateix tipus.

Depenent de la font d'alimentació que tingueu, és probable que trieu un esquema diferent. Una de moderna hauria de posar èmfasi en les sortides de 12V. Aquest és bastant antic, de manera que té més sortides de 5v.

Els terminals particulars que he utilitzat tenen 2 femelles per fer la connexió, així com un terminal de soldadura. Una de les femelles assegura el nucli metàl·lic al cos de plàstic. Vaig apretar aquesta femella abans de muntar el pal al tauler per reforçar-la abans d’estrenyir la femella de muntatge principal, per tal de reduir la possibilitat de trencar el cos de plàstic.

Practicar petits forats pilot al tauler abans de perforar els forats de mida completa per als terminals. Això garanteix un posicionament més precís. Tots els trepants "vaguen" abans de picar el material que es perfora i els trepants més grans vagen més. Un forat pilot garanteix que no ho poden fer. Els forats haurien de ser de 7 mm per a aquests terminals en particular. Idealment, atès que els pals tenen els costats plans a la part roscada, els forats serien ovals per evitar que poguessin girar els pals (potser 5,5 mm a través dels pisos), tot i que estava content de perforar-ne de rodones planes.

Introduïu els terminals als forats, començant per una fila de negres a la part inferior, i després (per a una psu més antiga) una fila de vermells per sobre d’aquests. Aquests seran els terminals de 0v i 5v.

Emparelleu els cables de la PSU segons el color, però també intenteu fer-los coincidir per longitud. Intenteu ordenar-los una mica perquè no es trenquin i es creguin tant. Una vegada més, el número de cada tipus de cable i el nombre de terminals poden ser diferents, de manera que alguna combinació que no sigui parella us pot resultar més adequada.

Tan. retireu uns 5-7 mm de l'extrem de cada filferro i col·loqueu-los amb un petit terminal d'ajust de l'anell. Introduïu un fil negre addicional més prim en 2 dels parells negres i un fil vermell addicional més prim en un dels parells vermells. Afegiu també un cable extra de gruix complet, un parell de 12v i un parell de 5v. Aquests han de ser prou llargs per arribar al commutador i als LED, la presa USB i els reguladors KIS3R33. Els parells més llargs van als terminals més allunyats d’on surten els cables de la PSU. Col·loqueu cada terminal d’anell a un pal de terminal, però encara no estrenyeu completament les femelles, perquè els cables han de poder moure’s una mica mentre s’hi treballa. També els facilita desfer-se si cal canviar coses o eliminar el tauler. Si en teniu, també és una bona idea col·locar una rentadora antiagitació entre l'anell i la femella superior. Per descomptat, podeu soldar els cables, però és més difícil de desmuntar si ho necessiteu. Tot i que encara no teniu tots els voltatges a punt, això farà que alguns dels cables quedin fora del camí.

Pas 4: commutador, llums i alimentació USB

Vaig fer servir un tros de placa de circuit a partir d'alguna cosa que vaig desmuntar, perquè ja tenia un interruptor i alguns forats per muntar els LED. Simplement l'he cargolat al tros de fusta de la part superior de la caixa i he mesurat on forats necessaris per ser. Vaig ampliar l’interruptor d’encès / apagat amb una mica de tub de plàstic d’un dispensador de sabó i hi vaig instal·lar algun tipus de botó. Podeu utilitzar un interruptor de muntatge de panell i LED de muntatge de tauler (sens dubte seria més fàcil). El més interessant d’adaptar una extensió a un interruptor automàtic com aquest és que us permet localitzar l’interruptor bé des del tauler.

Connecteu els càtodes dels LEDs i un dels terminals del commutador junts, connecteu una resistència de 470 ohm a l’ànode de cada LED i connecteu l’altre extrem d’un d’aquests al cable “standby” morat i l’altre al gris (que pot ser blanc en el vostre cas) "bon poder" filferro. Tinc un LED verd per estar en espera i un vermell per poder funcionar bé. Connecteu el cable verd a l’interruptor. És possible que trobeu que necessiteu diferents resistències de valor per als vostres dos LED per obtenir la mateixa brillantor.

Connecteu un dels cables negres més prims que heu afegit des del tauler frontal a la connexió comuna del commutador i dels LED. Connecteu l’altre al terminal 0v de la presa USB. Connecteu el fil vermell més prim que heu afegit al terminal de 5v de la presa USB.

Connecteu el blindatge del sòcol USB a terra i els dos pins de dades junts, però no els connecteu a res més. Algunes fonts d'alimentació USB tenen una resistència entre dades i V + o V-, però les especificacions reals no ho mencionen.

Les fonts d'alimentació USB s'han de limitar a 500 mA de sortida. Podeu afegir un circuit de limitació de retrocés o un fusible per aconseguir-ho, però l’he deixat tal qual, ja que és només per a mi.

Pas 5: tensions addicionals

Els mòduls de conversió de dòlars KIS3R33 estan disponibles com a articles usats, a un preu econòmic en quantitat de diversos proveïdors a eBay i altres llocs. Vaig comprar un paquet de 10 per experimentar. Contenen un xip convertidor MP2307, un inductor i alguns condensadors i resistències. Sense cap connexió que no sigui V + i 0v, la sortida serà al voltant de + 3,3v. Si connecteu un potenciòmetre de 100 k amb l’eixugaparabrises al pin d’ajust, un extrem a la sortida i l’altre a 0v, podeu ajustar la sortida entre 1v i prop de la tensió d’alimentació.

Sortida negativa

Amb un tornavís petit, traieu la part inferior de la caixa dels mòduls. A la cantonada on es troba el passador d’encès / apagat, hi ha 2 vies (són petits forats recoberts de coure que connecten els dos costats de la placa de circuit). Amb una broca petita que es manté als dits, talleu amb cura el coure que els envolta. Només traieu coure, no treieu el tauler!

A l’altra banda de la placa, les dues vies que acabeu de tallar estan connectades a un condensador i heu de connectar-hi un cable. Podeu empènyer el filferro en un dels forats i soldar-lo per aquest costat amb una planxa de punta fina o bé podeu treure el tauler de la caixa i soldar el filferro a l’altre costat. Aneu amb compte de no curtcircuitar-lo a terra ni la connexió d’encès / apagat. Per descomptat, podeu connectar el cable dins de la caixa, cosa que deixa espai per tornar a posar la part inferior.

Tallar el cable al llarg i connectar l’altre extrem a la sortida del convertidor. Les connexions són ara: entrada: terra sense canvis: sortida original sortida: terra original.

El voltatge encara s’ajusta de la mateixa manera. La diferència entre 0v i l'extensió més negativa de la sortida serà ara superior a la diferència entre 0v i l'extensió més positiva de la sortida d'un convertidor sense modificar, tot i que probablement no hauríeu d'executar-la en la mesura més negativa. No ha d’haver més de 23v entre la sortida -V i l’entrada +V

Podeu fer una placa de circuit per posar els convertidors o muntar-los en un tros de placa matricial, o perquè el circuit és bastant senzill, podeu connectar-ho tot a l'estil "niu de rates". Realment no importa mentre hi hagi prou espai perquè circuli aire. Si preneu l'opció "niu de rates", enganxeu les caixes del convertidor directament a la caixa metàl·lica. Vaig dibuixar un disseny directament sobre una peça de ferralla revestida de coure SRBP amb un bolígraf OHP. Vaig muntar-ho tot a la superfície i vaig utilitzar cinta d'escuma de doble cara súper resistent per enganxar l'altre costat del tauler a la caixa

Sortides variables

És senzill fer un regulador 3A ajustable mitjançant un dels mòduls KIS3R33, tant per a les sortides + com per a les sortides. Vaig experimentar amb circuits per ajustar un regulador negatiu a la pista amb un de positiu per produir sortides reflectides.

El seguiment es pot aconseguir mitjançant el circuit amplificador operatiu que es mostra, amb un dels mòduls modificats per obtenir una sortida negativa, però el resultat és menys que satisfactori. El circuit funciona perquè l'amplificador operatiu vol mantenir les seves entrades al mateix voltatge. Com que una entrada està connectada a 0v i l’altra entrada està connectada en una configuració de suma, hauria de provocar que les dues sortides siguin iguals en magnitud i oposades en polaritat.

no obstant això, he trobat alguns problemes: * Les sortides no fan un seguiment precís, hi pot haver una coincidència errònia de 0,5 v o més * Les extensions es limiten a aproximadament +/- 11,5v i +/- 1V * Hi ha una gran pregunta sobre com és útil en realitat quan l’extensió és només +/- 11,5V

Vaig provar d’eliminar les resistències de configuració de tensió d’un parell de mòduls, però vaig trobar que el resultat era molt no lineal i el seguiment era encara pitjor que abans.

Pas 6: Altres tensions

Una de les principals limitacions de les PSU ATX és la tensió superior de 12v. Suposem que vull 13,8v o 18v o 24v? O algun altre voltatge?

Aquí és on entra un convertidor d’impulsió. Es tracta d’un petit circuit que funciona encenent i apagant un corrent a través d’un inductor, que produeix una tensió més alta a la sortida que a l’entrada. Molt útil en aquesta situació.

Ràpidament vaig saber que per obtenir una quantitat important de corrent de la sortida d’un convertidor d’augment es requereix un gran pic de corrent a l’entrada, per tant, per a qualsevol corrent de sortida significatiu, cal limitar la quantitat d’augment de tensió. Si utilitzeu un xip convertidor MC34063 amb un transistor de pas extern, per obtenir una sortida de 25 V a 1A d’un subministrament de 12V es produeix un corrent màxim d’uns 4,5A, una demanda força forta.

Una altra cosa que vaig aprendre sobre els convertidors d’augment és que no proporcionen bons subministraments variables d’ampli rang. És molt millor utilitzar un regulador lineal per a això. No obstant això, uns quants volts d’ajust estan bé.

Per tant, la gran pregunta és: val la pena?

Bé, depèn del que vulgueu. Suposem que volia fer un carregador de bateria de cotxe. Hauria de ser capaç de lliurar 4 amperes a 13,8 volts, només un augment d’1,8 volts respecte a l’entrada. I, tanmateix, el corrent que haurien de passar els pobres vells inductors i transistors i díodes és de 10,35 amperes. Per tant, en aquest cas definitivament no val la pena.

Si d'altra banda només m'interessa utilitzar corrents baixos, amb un MC34063 normal, sense transistor extern, és possible una sortida de 24V a 320mA i a 15V 520mA. Per tant, en aquest cas, sí, val la pena fer-ho.

El rang de 13 a 24 volts es pot ajustar sense cap problema, però el límit de corrent el proporciona una resistència fixa, i el límit que aquest fixa variarà a mesura que es canviarà la sortida. La resistència també es farà molt calenta si es requereix un consum significatiu de corrent. Per al rang descrit anteriorment, la resistència ha de ser de 0,43 ohms.

En general, diria que és millor construir un subministrament dedicat si necessiteu tensions més altes.

Pas 7: Per fi … Viu

Ok, moment de veritat. Heu retallat, arrugat, soldat i cargolat, perforat, serrat, tallat, reblat i cargolat. És hora de provar la vostra creació. Connecteu-lo i enceneu-lo a la part posterior si la PSU PSU té un commutador. Pot haver-hi escletxes o esclats, però això és normal, sobretot en unitats més antigues a causa de la càrrega dels condensadors primaris. El LED "d'espera" s'ha d'encendre. Premeu el botó perquè el LED "encès" s'encengui. Comproveu les tensions. Comproveu els voltatges addicionals; ajusteu-los si cal. Comproveu les sortides ajustables i assegureu-vos que segueixen correctament. Gaudeix de la teva nova psu!