Project Aurora: un ratolí intel·ligent per a jocs per 20 €: 13 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:15

Per kaira66 Segueix a propòsit: sóc un noi comú a qui li agrada fer bricolatge:) Més informació sobre kaira66 »

La idea bàsica és, per què gastar 50 $ en un ratolí RGB que només inclou espectacles de llum? D'acord, són frescos i ultra prims, però també afegeixen un programari al vostre PC per personalitzar els colors clars que no és exactament "lleuger" si teniu en compte que només maneja un munt de leds i no fa res més … Així que vull prendre Els ratolins RGB fan un pas més, afegint "algunes" altres funcions:

• botons capacitius per activar macros (personalitzables mitjançant programari)
• pantalla oled per mostrar estadístiques en temps real sobre l'ús de la CPU / RAM o qualsevol altra cosa que vulgueu (perquè per què no?)

Tenia alguns objectius en aquest bricolatge:

1. ha de ser assequible, és a dir, no ha de superar els 30 €
2. ha de ser fàcil de replicar amb eines comunes, ja que no tothom, especialment estudiants com jo, no tenen un taller (evidentment …)
3. ha de ser el més personalitzable possible
4. ha de ser prim. Ningú vol un ratolí de 2 cm de gruix
5. tota l'electrònica ha d'estar dins del mousepad. No hi ha adaptadors externs ni cable propietari
6. el cost total ha de ser competitiu per a la resta de ratolins de ratolí RGB ja existents al mercat

Molt bé, ja esteu preparats per començar? Som-hi:)

Pas 1: peces i eines

Plexiglàs. Vaig agafar 2 lloses rectangulars de diferent gruix, 2 mm i 4 mm. El més gruixut és per a la capa mitjana on la llum brilla a través de la il·luminació de la vora; el "sandwitch" amb les lloses més primes, fent 3 capes. 2,50 € cadascun, de manera que 5 € de la botiga de bricolatge local

• Un Arduino Micro xinès. 2 € de aliexpress
• Pantalla OLED i2c. Vostè és lliure de triar la mida, n'hi ha de 2: 128x32 o 128x64 … Tenia les dues coses, així que vaig decidir utilitzar la primera. 4 € de aliexpress
• Tira LED WS2812B RGB. Ja en tenia 30leds / m com a sobrant, però també podeu anar amb el de 60leds / m. Com a resultat obtindreu una difusió de la llum més uniforme. 4 € de aliexpress
• Embolcall adhesiu de plàstic d'1 m. És millor si trieu paper d’embolicar per al cotxe perquè és de vinil i disposa de canals especials contra bombolles d’aire, de manera que resultarà en una aplicació més fàcil … tot i que la meva botiga de pintura local tenia aquests embolcalls que són una versió més barata d’aquest paper d’embalar, així que vaig decidir provar-ho això. 0,50 €
• paper de sorra, grana de 180 i 240. Vaig agafar un full per a cada un, és més que suficient. 0,50 €
• 4x 1, 5MOhm resistències, potser més, potser menys segons quants botons capacitius vulgueu … Vaig decidir posar-ne 3, però no estic segur que trobareu algú que us vengui 3 resistències de recanvi, ja que no costen res. 10 de resistències fixades per 0,20 €.
• Alguns fils més prims són millors (0,10 mm és perfecte). Fa uns mesos vaig desmuntar una antiga ràdio (ja trencada) per veure si hi havia algunes peces en un estat bastant bo per guardar … Només vaig desar cables.
• Soldador. Ja en tinc un, comprat a Amazon i endevino què? Era un d’aquests kits de soldar de la Xina. És ultra barat, però fa la seva feina.
• Pistola de cola calenta (ja en tinc una)
• Cinta de 2 cares. 2,50 € a la botiga de bricolatge local.
• Cortador. N’he utilitzat un que ja tinc, encara que la fulla estigui molt desgastada.
• Cinta adhesiva estàndard.
• Marcador permanent.
• Unes pinces segons cal ser precís. Van venir amb el kit de soldador que vaig comprar.
• Paper d'alumini. Robeu-ne una mica de la cuina.

Nota: ja tenia un dremel, així que vaig decidir provar de tallar el plexiglass sol. No obstant això, algunes botigues de bricolatge locals tenen un servei de tall que us cobra aproximadament 1 €, de manera que si no en teniu, no és un problema.

Nota 2: He omès que necessitareu un ordinador per programar el vostre arduino, així com un cable per connectar-lo, però crec que és obvi … A més, la primera vegada que vaig fer servir una taula de proves per provar-ho tot, especialment la pantalla oled i el tira de led.

cost total: ~ 19 € (posem per cas 20 € per afegir algun buit)

Crec que el preu és just tenint en compte pel mateix preu que es pot comprar un ratolí de ratolí xinès que ni tan sols està controlat per programari, SI Amazon el posa a la venda.

Pas 2: Sensors capacitius

Aquest és el sensor que faràs servir com a botó per activar macros. Fer-ne un és molt fàcil: talleu un quadrat minúscul de fulla de llauna, agafeu un filferro, retireu-ne un dels extrems i fixeu-lo a la làmina amb una mica de cinta, assegurant-vos que estiguin en contacte.

Funciona perquè el paper d'alumini actua com una armadura de condensador i l'altra armadura per completar un condensador de placa paral·lela és el vostre dit. Entremig, hi ha un dielèctric: el plexiglàs, en el nostre cas. Així, mesurant la capacitat es pot saber fins a quin punt es troba el dit, de manera que es pot escriure un esbós per triar en quin moment de mesurament de la capacitat es desencadena l’estat de “botó premut”.

A les imatges de dalt podeu veure un sensor capacitiu que he fet amb un pont, només per provar si la física funciona (spoiler: realment sí), així com el diagrama de cablejat final. Per connectar el sensor a arduino, heu de triar un pin d’enviament i de recepció (en aquest cas, D3 i D4 per a la clau 1) i posar una resistència de 1,5MOhm entre aquests dos.

Pas 3: tall de les lloses de plexiglàs

advertència: no traieu la pel·lícula protectora del tauler fins que no ho hàgiu acabat de tallar tot o és possible que la trenqueu.

Heu de triar quina mida voleu que el vostre ratolí: el meu fa 25cm x 20,6cm, però podeu triar les mesures que vulgueu; Tingueu en compte que com més gran sigui, més leds necessitareu perquè el cost total pugui augmentar una mica.

Després de triar la mida, dibuixeu algunes pautes amb un marcador permanent. El plexiglàs és molt fàcil de tallar, només podeu fer servir un tallador i, a continuació, enganxar-lo. Com que el meu tallador no és adequat per al plexiglàs (ni tan sols funciona correctament per al paper …) ho vaig provar amb un Dremel. Mai abans he utilitzat una eina rotativa, però hi ha una primera vegada per a tot … No tenia ni idea de quin triar ni amb quina velocitat utilitzar-lo. Vaig decidir anar amb un disc de tall "estàndard" després de provar la punta de l'encaminador cònic (crec que és més adequat per treballar la fusta).

Com podeu veure a les imatges, va resultar bastant bo encara que la vora sigui bastant aspra. Al final d'aquest pas, hauríeu de tenir 3 rectangles idèntics, 2 dels quals de 2 mm de gruix i un (que va al centre) de 4 mm de gruix. Això donarà lloc a un ratolí de 8 mm de gruix que no és tant com sembla, amb prou feines es nota, almenys per a mi perquè acostumo el canell completament a la superfície del coixinet i no a la vora.

Pas 4: tallar la capa mitjana

aquests passos només impliquen la capa mitjana, de manera que només heu d'agafar el tauler de 4 mm i deixar la resta.

Amb un marcador permanent, dibuixeu algunes línies a la superfície: aquestes línies haurien de formar un canal que serà l’allotjament de la tira led. Han de ser amples igual que la vostra franja fa + 1 cm per deixar espai per cablejar els passadors finals sense problemes. Està perfectament bé si trieu retallar un marc en lloc de fer una forma d’U com he fet, de fet, és encara millor perquè tindreu encara més espai per a una posterior "gestió de cables" … només tingueu en compte de deixar alguna cosa al mig per contrastar el pes de la mà proporciona suport al plexiglàs més prim que utilitzarem per tancar-ho tot.

A més, dibuixeu una carcassa a la part superior del tauler per a l’arduino i una a la part inferior esquerra per a la pantalla oled. A les imatges es pot veure que vaig fer un forat amb una broca com a punt de partida per tallar.

Quant als botons, vaig començar aquest projecte planejant connectar 4 botons, però vaig pensar que eren massa i em preocupava que els cables no encaixessin, així que vaig optar per 3. Aquesta vegada no he perforat cap forat pel tauler, sinó que he parat aproximadament a mitja alçada, ja que he fet això perquè el filferro està en contacte amb el paper d'alumini fent servir només cinta plana i és útil tenir una superfície dura al darrere, de manera que va guanyar No caure al forat si alguna cosa surt malament (és a dir, el cable es desprèn lliscant). Per fer-ho, he utilitzat un bit de router cònic.

Pas 5: capa inferior i superior

Comencem per la capa inferior: necessiteu 2 forats, un corresponent a la carcassa de la pantalla i un corresponent a la carcassa arduino. Això és.

La capa superior, de fet, no necessita cap forat, però ara arriba un dels passos més difícils d’aquesta construcció: l’arduino té 7 mm de gruix, aquest mousepad té 8 mm de gruix (2 + 2 + 4 mm), el tauler superior també té 2 mm de gruix com la inferior (que ja hem perforat), per tant, hem d’encaminar un rectangle de 1 mm de profunditat per tenir un panell de 1 mm de gruix a la porció corresponent al port USB arduino. No és difícil de fer, però tenir una eina rotativa ajuda molt aquí.

A la imatge, podeu veure que també he fet alguns canals per connectar-ho tot més fàcilment.

Pas 6: polir-ho tot

És hora de suavitzar les vores. Si hi ha vores més rugoses, utilitzeu 180 gra. Heu de polir les vores dins i fora del marc, cosa que donarà lloc a una il·luminació uniforme i suau.

Un cop hàgiu acabat, retireu la pel·lícula protectora de tots els panells i netegeu-ho tot amb un scottex humit.

Consell: pot ser més còmode en polir embolicant una fina tira de paper en un petit maó de fusta; d'aquesta manera tindreu una millor adherència i podreu aplicar una pressió uniforme a la superfície del paper en contacte amb la vora.

imatges de bonificació: realment no podia esperar a veure el resultat de la il·luminació de vores (mai no l’he vist a la vida real!), així que vaig intentar fer brillar alguns leds a través del tauler: el resultat és increïble. La "forma fosca" dels díodes és una fulla de llauna que vaig utilitzar per millorar la reflectivitat (també ho vaig provar sense, però utilitzar-la dóna una gran diferència).

Pas 7: temps d'embalatge

Yayyy:)

Aquest pas és només per al tauler inferior: agafeu el paper d’embalar i talleu-lo de manera que acabi tenint un rectangle més gran que la mida del vostre ratolí (però no massa, preneu 2 cm de cada bisell). Ara és com aplicar una protecció de pantalla al telèfon intel·ligent: abans de desprendre l’adhesiu, assegureu-vos que la superfície estigui perfectament neta. Comenceu a aplicar-lo per un costat, ajudant-vos amb un instrument suau com una targeta de crèdit, que eliminarà les bombolles d'aire.

Un cop hàgiu acabat, podeu connectar-hi la capa inferior i la mitjana mitjançant petits pics de cinta a dues cares, tal com es pot veure a les imatges. També podeu veure que he posat algun altre full de llauna al llarg d'algunes vores, ho he fet només per millorar la reflectivitat als costats on no hi ha leds.

Pas 8: provar l'electrònica

No voleu començar a soldar quelcom que ni tan sols funciona, oi? Hem de provar la pantalla oled i la tira led. Per fer-ho, he utilitzat un arduino de recanvi que he soldat totes les capçaleres, perquè necessitava utilitzar-lo en una taula de treball. El cablejat és exactament el mateix que el pas 2, només cal tenir en compte que la pantalla s’ha de connectar al pin A6-A5 ja que són les línies de comunicació i2c.

Per provar-los, podeu utilitzar el codi aquí. Tingueu en compte que pic.h és un fitxer de capçalera, de manera que l’haureu d’importar al vostre IDE.

Resultat esperat: la tira LED hauria de difuminar tots els colors, mentre que la pantalla hauria d'imprimir el logotip d'Asus ROG.

També podeu utilitzar els exemples per defecte dins de les biblioteques dels components (he triat la biblioteca FastLED per gestionar la tira rgb), depèn de vosaltres. Per descomptat, recordeu afegir les biblioteques a l’IDE arduino.

Pas 9: embolicar el tauler superior

Abans de començar, heu de mesurar la mida de l'àrea visible que té la pantalla, en relació amb les vores del tauler. Si no voleu fer cap mesura, podeu posar algunes capes de cinta a la pantalla, dibuixar amb el marcador un rectangle que envolta la porció visible i tallar al llarg de les vores: acabeu de fer una protecció de pantalla de mida perfecta per a la pantalla. A continuació, enganxeu la "protecció de pantalla" al plexiglàs i comenceu a embolicar-lo: ja que té un gruix lleuger, podreu veure les vores a través de l'embolcall de plàstic.

Per tant, emboliqueu el tauler superior com hem fet abans, però en aquest pas és crucial per evitar bombolles d’aire, ja que aquesta serà la superfície sobre la qual llisqueu el ratolí. com més bombolles d'aire, menys precisió de seguiment tindrà el ratolí.

Un cop hàgiu acabat, amb un ganivet exacto talleu una finestra per veure la pantalla. Una vegada més, la fulla ha de ser nova, en cas contrari no resultarà bo (sí, ho sé, he estat estúpid i he utilitzat el mateix tallador de merda, però he precipitat els passos finals perquè estava massa exagerat per veure-ho acabat … una bona raó) per fer-ne un altre: D).

Consell: no podeu triar una superfície totalment reflectant (com ara el polit / negre setinat) per al paper, en cas contrari el ratolí no funcionarà. En lloc d’això, trieu un acabat mat com he fet jo. L'embolcall amb aspecte de carboni també hauria de funcionar, així com la bomba adhesiva, però si opteu per un de carboni, tingueu en compte que no són plans a causa del "acabat 3D" (= el ratolí serà més fort quan planeja).

Pas 10: cablejar-ho tot

Ja quasi hi som: és hora de connectar tota l’electrònica a l’interior del mousepad.

Tots els components han d’estar sense cap pin: si n’hi ha, dessoldeu-los. No podeu afegir un gruix addicional, per exemple, la meva tira de led venia amb cables addicionals soldats, així que vaig decidir treure-ho tot, ja que els cables eren massa gruixuts. Cal mesurar tots els cables amb prou precisió, excepte els connectats a la pantalla, que és millor deixar-los una mica fluixos per ajudar-vos a fer els ajustos finals.

A les imatges, podeu veure que la tira de led venia presoldrada amb un connector propietari, de manera que acabo de tallar la protecció termoencontrable que posaven i ho dessoldava tot; a més, la pantalla oled venia amb passadors prèviament soldats, de manera que de nou els vaig haver de treure abans de continuar. Tenia 2 peces de recanvi de 2 leds cadascuna i, com que vaig decidir posar 4 leds a cada costat (de manera que el meu mousepad té un total de 4x3 = 12 leds), he soldat aquestes 2 peces juntes només fent un "pont" entre el connectors que utilitzen llauna.

Vaig utilitzar una mica de cola calenta per ajudar-me a mantenir tot al seu lloc i, de fet, va funcionar bé.

Quan estigueu a punt, talleu una altra làmina de llauna i enganxeu-la als leds amb el costat reflectant cap a la font de llum, això millorarà enormement la reflectivitat.

Pas 11: Tancament del ratolí

Aquest és l’últim pas. Un cop ho hàgiu connectat i provat tot, talleu uns quadradets de cinta adhesiva a dues cares i poseu-los a les cantonades, després centreu la pantalla amb la finestra que heu fet al pas 9 i arregleu-la al seu lloc amb cola calenta.

Quan estigueu a punt per tancar-lo, trieu un punt de partida des del qual alinereu el tauler amb els altres dos.

Pas 12: programació

La part del maquinari s'ha acabat, però ara és hora de canviar el cap al mode de programació: fins ara, només podeu controlar el ratolí carregant esbossos amb IDE arduino, cosa que no està gens malament si teniu molt de temps a perdre l'edició de cadascun temps diverses línies de codi: millor tenir un programari en segon pla a l'ordinador, que parla directament amb Arduino mitjançant comunicació en sèrie.

Afortunadament per a vosaltres, he obert tot allò relacionat amb aquest projecte, de manera que al meu dipòsit de Github podeu trobar el microprogramari arduino i el programari que cal executar al vostre ordinador: per descomptat, si voleu fer-ho tot per vosaltres, està perfectament bé, de fet aquesta és la part més avorrida d'aquest bricolatge, de manera que si no us ve de gust fer-ho, no hi ha cap problema. Els PR són benvinguts, és clar. el programa encara no està acabat, de fet només pot fer coses bàsiques com configurar leds individuals o amb un disseny determinat, però sóc estudiant i no tinc gaire temps lliure: S

A les imatges podeu veure algunes proves que vaig fer durant el procés de construcció de tot, si hagués de col·locar-les en una línia de temps feta amb aquests passos de bricolatge, escolliria inserir-les al pas 8, però vaig decidir no incloure-les perquè, ja ho sabeu, només codifiquen i proven, incloent-hi l’estudi de solucions per obtenir la millor il·luminació de vora possible (per exemple, variant el nombre de leds i la distància entre ells per obtenir una llum uniforme sense barrejar massa els colors individuals). També vaig incloure una imatge sobre un intent amb la pantalla oled de mostrar dades en temps real sobre el meu ordinador (CPU, ús de memòria RAM, etc.) i algunes altres sobre el desenvolupament de la interfície d'usuari.

Pas 13: gaudiu

Gràcies per llegir aquest instructiu. aquest és el primer que vaig escriure i, com és possible que hagueu endevinat, també és el meu primer projecte de bricolatge que he fet mai. M’he passat molt bé fent-ho i m’interessa molt compartir-ho tot, de manera que em va encantar tenir present durant tots aquests passos que anava a publicar aquest projecte per fer-ho tot disponible per a tothom. Si teniu cap pregunta, no dubteu a fer-ho. I també són benvinguts suggeriments de millores addicionals.:)

Vull dedicar algunes paraules sobre les opcions que vaig prendre pel que fa al programari:

1. He escollit Java com a llenguatge de programació perquè és el llenguatge que s’utilitza per escriure l’IDE arduino, de manera que em proporciona una comunicació serial impecable amb la placa, també és “escriure una vegada executat a tot arreu” (cit.), Per tant, tenint en compte que tenia previst compartir aquest projecte amb tothom, donar suport a diverses plataformes com Windows i Linux no és tan dolent al cap i a la fi
2. Si en canvi escollís C # com a llenguatge de programació, seria capaç de connectar-me directament a d3d12 per utilitzar la pantalla oled com a pantalla FPS (bàsicament de la mateixa manera que ho fa FRAPS), però sacrificar la portabilitat per a aquesta característica no és una opció encertada. menys per a mi
3. Ja ho sé, la interfície d’usuari és una merda per LOL, un constructor us facilita la vida si voleu una interfície estàtica, però no és el cas, ja que podeu triar quants leds teniu, així que vaig optar per la més canalla però més versàtil solució. Ets lliure de fer els teus propis gràfics personals i això és el que faré … potser.
4. Una altra millora podria ser la implementació del motor SteelSeries per mostrar estadístiques dins del joc quan jugueu a CS: GO o qualsevol joc compatible amb aquesta biblioteca … però no puc executar aquests jocs al meu portàtil, de manera que ni tan sols podria ser capaç de fer-ho. per començar a provar amb això. No importa!