Soldadora de bateries puntuals de descàrrega 18650 de bricolatge # 6: 11 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:15

Aquí teniu la sisena soldadora de bateries que he creat fins ara. Des del meu primer soldador MOT, he volgut fer un d’aquests i estic content d’haver-ho fet. Aquest el vaig decidir fer amb un condensador. El ProTip és com fer una soldadora de bateries senzilla des d’un condensador d’àudio (.6F o superior). Això també ha acabat sent el meu favorit dels 7. Les soldadures que produeix no tenen cremades i les pestanyes són gairebé perfectes quan es fa. Difícilment un so quan dispara. Gran soldador de 3 lliures.

Si us plau, no us oblideu de votar. Gràcies per mostrar suport.

Pas 1: dissenyeu i mireu tota la vostra peça i peces necessàries per a la construcció

Amb qualsevol versió, m'agrada assegurar-me de distribuir totes les parts i peces que pugui necessitar perquè la construcció asseguri que no hi ha cap defecte. Pot ser realment frustrant tenir-ho tot junt i trobar una part defectuosa. Em vaig assegurar de provar el KP100A, el convertidor Buck, el convertidor Boost i el condensador 2F (.6F o 600, 000uF en realitat). Normalment provo aquestes peces a mesura que les obtinc d’eBay o d’altres botigues. La majoria dels articles que he comprat per a aquesta versió provenien d'eBay. El cas del SAI APC, el vaig trobar al fons de comerç local per uns 5 $ completat i funcionant amb una bateria de plom àcid segellada de 12V realment bona de 7,4 Ah. Durant la meva inspecció, vaig notar que els cables que tenia previst utilitzar, amb el condensador no eren els anunciats. Afirmen que és de calibre 4, però es pot veure clarament el seu calibre 8. Al principi, vaig pensar que això podria ser un problema, però em vaig adonar que en altres vídeos, la majoria dels pòsters en feien servir 8. També vaig descobrir que el condensador del mateix paquet només era.6F i no 2F com s’anunciava. Quan vaig contactar amb el venedor, no van actuar ni sorpresos, sinó que van fer justa la venda i em van oferir una bonificació. Totes les altres parts i peces han estat ben provades. Aquí teniu les parts que he utilitzat en aquesta versió. Envieu-me un missatge si necessiteu un enllaç per a alguna d’aquestes parts.

Boss CPBL2 2 Farad Car Capacitor Digital Voltage Capac Cap Audio Audio Cap + 4 Ga Amp Kit

Convertidor de CC-CC Regulador Buck 5V-30V a 0,8-29V (XL4015) Mòdul d'alimentació de corrent / tensió constant

5A, pantalla de voltímetre amperímetre LED

Alimentador de corrent constant de corrent constant de 250W DC augment de la intensitat del convertidor LED 10-50V

Rectificador SCR de control de silici de tiristor de fase KP100A 1600V 100A

Interruptor basculant rodó 12V W / LED punt de llum per a cotxe rv automàtic alternador SPST

INTERRUPTOR DE COMMUTACIÓ SPST EN MINI TOGGLE 6A / 125V 3Pin MTS-102 EC-2510

Filferro de coure nu massís de calibre 6

Resistències de càrrega LED de 50W 6Ohm

Diodo barrera Schottky 15Amp (pèrdua de baixa tensió)

Base de sòcol del portafusibles del xassís muntat al panell de 10A 250V

2 x EBL 3.7V 3000mA (en realitat 2300mah) 18650 Bateries recarregables de ions de liti Li-Ion

Kester Solder 24-6040-0027 60/40 Stand 0,031

Cinta Kapton resistent a l’alta temperatura daurada Cinta poliimida BGA

Flux líquid Kester 951 i 186

Mis. Mànigues de tubs retractilables

ON / OFF / ON 3 posicions Interruptor basculant rodó SPDT 10A / 125V 6A / 250V

5,5 / 2,5 (5,1 mm de diàmetre de 2,1 mm de diàmetre)

Els cargols i femelles M5 configuren Mis des de la ferreteria local

Connector de barrera de terminal de cargol Connexió de cable elèctric 12 Posició de barrera de terminal de barrera 10A-100A

Mis cargols recuperats d'altres projectes.

Gorilla Superglue, Wood Putty i Wood Glue de la ferreteria local

SAI APC més antic de 500 watts per a la caixa

Pas 2: dibuixeu els esquemes al cablejat i construïu

No sóc el més gran a l’hora d’escriure un esquema o instruccions perquè els altres puguin llegir-los. Però compleix el seu propòsit i funciona per a mi. He descobert que quan n'escric un, 9 de cada 10 vegades, l'acabo revisant a mesura que avanzo. Però al final, intento desar-los tots, per si de cas els hagués de reparar més endavant. Fer un esquema no us assegurarà cap pregunta quan decidiu connectar-ho tot. També va ser quan vaig decidir que la funda UPS funcionaria perfectament, ja que en vaig veure un d’utilitzat en un altre vídeo de Youtube. També m’agrada dissenyar el disseny de la cara. Normalment, això es canvia al final, però encara em dóna alguna cosa per sortir quan decideixo fer els forats. També m’agrada utilitzar paper mil·limetrat per a tots els meus esquemes. El millor del gràfic de paper és que puc utilitzar la mesura exacta (o propera) quan escric tot. Durant la idea esquemàtica i de construcció, em vaig inspirar en un altre pòster de Youtube. "swipemagnetron, The Workbench i BuildYourDreams". Assegureu-vos de buscar-los a YouTube, també tenen vídeos molt detallats sobre soldadors de pestanyes (condensador).

Pas 3: ajustar en sec tots els components més grans

En construir alguna cosa així, no esteu segur del 100% que s’adapti fins que realment col·loqueu totes les parts on puguin cabre. No estic 100% segur de la terminologia ni de la redacció, però m'agrada anomenar-ho Dry-Fit (abans treballava a Paint and Body..). És bo assegurar-se que no hi haurà cap obstacle per a cap altra part o cablejat. Amb aquesta compilació, he notat que el condensador és una mica massa gran per al cas i és possible que hagi de col·locar la part més gran del SCR a l'exterior del cas. Utilitzaré una serra de forat i tallaré un forat rodó de 3 a la part posterior de la caixa per adaptar-lo al condensador. Això també m'hauria de fer saber si fa calor durant les soldadures. També vaig descobrir que el convertidor Buck s'adapta perfectament a on Vaig planejar a la cara. Totes les parts i peces més petites haurien de semblar que funcionessin on les podria col·locar.

Pas 4: Prepareu el marc per retallar tots els forats de la caixa i el tall / enganxar-los en plaskolita (plexiglàs) per a la cara

Després del Dry-Fit, em vaig assegurar de mesurar amb una regla on quedaria cada part. També he fet servir una broca de serra de 3 "per tallar la peça del darrere on quedaria el condensador. Quan tallo aquests forats, m'agrada fer servir un StepBit. Després de mesurar i centrar l'àrea que necessito perforar. Prenc un 1 / Broca de 16 "i perfora un forat d'arrencada. Seguida d'una broca 1/8. Després l’acabo amb el StepBit. També embolicaré un tros de cinta al voltant de la broca per marcar la mida del forat necessari. Això garanteix que no aprofundeixo en netejar-los. També hauré d'utilitzar el meu "DIY Mini Dremel" per netejar els separadors de la caixa que puguin dificultar-los. Puc utilitzar alicates de punta d’agulla per aconseguir-ne la major part.

Després de perforar cada forat, ajustaré la peça en sec per assegurar-me que encaixi. A continuació, elimino i deso per a la compilació. Amb la cinta negra que vaig afegir al got, vaig decidir afegir també una porció de vinil d’embolcall de pel·lícula de fibra de carboni negre per amagar la redacció a la cara. Intento assegurar-me que el cas estigui preparat al 100% abans de començar la meva versió.

Pas 5: prepareu els 2 components principals i configureu la tensió / amplificadors

Normalment no preparo els components fins al muntatge, però aquest volia utilitzar els connectors de barrera de terminal de cargol a totes les connexions. Això és per ajudar-me, si el cas és un dolor per tornar a unir. També volia l’opció de canviar qualsevol convertidor de corrent continu si ho necessitava ràpidament sense soldar. També vaig pensar que, ja que les peces es troben a la taula, podia configurar el voltatge i els amplificadors segons calgués. Vaig configurar el convertidor Buck a 16V i 3.2Amps, i el convertidor Boost el vaig configurar a 25Volts (més tard canviat a 30V) Amps completament obert. Si necessito una tensió més alta al convertidor Buck, he perforat 2 petits forats a la part superior de la caixa, on podia ajustar-me segons les necessitats. També he afegit connectors als resistors de càrrega LED de 50W 6Ohm

Pas 6: Soldeu, esteneu i afegiu blocs de barrera als interruptors i als connectors DC

Degut a la forma en què he decidit construir això, també heu soldat i estanyat l’interruptor d’encès / apagat / encès, l’interruptor d’alimentació del LED, el basculant d’encesa / apagat amb led per a l’alimentació principal i els dos connectors DC. Amb el balancí On / Off, hi ha un LED petit. Aquest LED normalment està pensat per a sistemes de 12V. Així que acabo d’afegir-hi una resistència de 1k ohm 1 / 4watt al costat negatiu (dins) (3r pin d’or). Això garanteix que puc utilitzar-lo amb tensions més altes. A l’interruptor frontal principal (encès / apagat / encès), el passador central va al condensador. Un dels costats de la resistència 50w 6ohm i l’altre costat es troba a la (sortida de corrent) del convertidor Buck. Va ser llavors quan vaig decidir afegir el díode de barrera Schottky 15Amp (pèrdua de baixa tensió). Això protegeix el convertidor Buck de qualsevol retroalimentació o corrent. La resta d’interruptors i preses de corrent continu són bastant bàsiques.

Pas 7: feu el paquet de bateries-2 en paral·lel

Simplement enganyant-me, sabia que necessitava fer un paquet de bateries per al SCR i el voltímetre petit (voltatge del condensador). Amb el SCR, vaig pensar que una resistència de 53 ohms a 1/4 de watt hauria de mantenir els amplificadors per sota de 150 mA a 4,2-3,7 V. Així que vaig decidir col·locar 2 a Paral·lel perquè vaig veure un vídeo amb el mateix. Amb aquest, en lloc d’utilitzar un soldador de tabulacions o soldar les bateries. Vaig utilitzar alguns suports de bateria antics que tenia. Imaginat que funcionaria molt bé si acabés per substituir-los. Així que va col·locar 2 junts i vaig utilitzar cola calenta per mantenir-la al seu lloc, que vaig soldar el filferro i els vaig torçar junts per bloquejar barreres més tard. Després vaig afegir un embolcall blau després d’afegir l’EBL 18650. Col·loqueu els cables en un bloc barrera i aquest paquet ja està a punt. Aquest també va ser un bon moment per provar el TP4056 que faré servir per carregar-lo.

Pas 8: muntar tots els interruptors de muntatge del tauler, preses de corrent continu, voltímetre i convertidor Buck

Començant pel convertidor Buck, he trobat alguns trossos de fusta i plexiglàs. Acabo de mesurar on perforar els cargols i superposar la muntura al seu lloc. Després d’apretar els cargols, el convertidor Buck es manté constant. Només faig servir adhesiu al petit led per mantenir això al seu lloc. La resta, principalment, es fixaven en els interruptors basculants de muntatge de panell i cargolaven les altres parts més petites. A l’últim moment, vaig decidir afegir també un fusible de muntatge de panell (10 amp). Una mica de cola calenta a tot i no s’ha de moure ni una mica.

Pas 9: Combineu tots els blocs de cablejat i barrera segons l'esquema

Mantenint l’esquema a prop, vaig començar a combinar cables segons la pàgina. No m’havia de preocupar de netejar-ho tot. Ho faré un cop sento que ho he provat i ha funcionat durant un parell de mesos sense problemes. Vaig afegir unes quantes cremalleres per mantenir-les totes unides. Vaig afegir el condensador i el cablejat tal com s’especificava en els meus esquemes i s’adaptaven on pensava que seria. Va passar el KP100A pel forat (costat negatiu) i va utilitzar una clau Allen per apretar, igual a l’altre costat amb el cable positiu. Una de les darreres parts va ser el convertidor Boost connectat al convertidor Buck i l’interruptor d’alimentació a la part posterior. Decidit, seria un bon moment per fer proves. Vaig aplicar l'alimentació i l'encenc. Tot va funcionar com s’esperava. Uns quants cops de cola calenta aquí i allà per retenir el cable i muntar el convertidor d’impulsió. Estava preparat per muntar el cas. Amb una mica de balanceig, vaig poder reunir-lo i cargolar la part posterior que ho manté tot junt. Col·loqueu la bateria al petit suport de la part inferior i la fixeu al seu lloc. Sembla que tot va bé.

Nota ràpida: no estic segur de si veieu el vídeo o si us heu adonat del multímetre. Assegureu-vos de provar constantment la continuïtat. Això també us garantirà que no hagueu perdut cap connexió.

Pas 10: càrrega i descàrrega del condensador amb una llista de comprovació de proves

Abans d'afegir els contactes, volia executar-ho mitjançant una llista de comprovació ràpida per assegurar-me que funciona correctament. La llum de la part posterior sembla funcionar quan encenc la unitat. Utilitzant la meva font d'alimentació més petita. Augmento els amplificadors fins a la màxima explosió (5 amp max) i 21V. Tenia previst utilitzar un adaptador de portàtil Dell 19.4V 3.33amp, però ara per ara puc utilitzar la font d'alimentació del banc. A la part frontal, faig pujar (encès) el petit interruptor de l’esquerra, això encén el LED més petit, que em dóna la tensió dels condensadors. Si activeu l'interruptor de la part posterior i el convertidor Buck s'encén. Tenia l'interruptor On / off / On a "off", de manera que no feia res. Premeu l'interruptor cap avall (línia única) i el condensador va començar a carregar-se. Un cop la llum vermella es va encendre al convertidor Buck, el voltímetre Cap va mostrar 15,8 V. (. 2 va passar pel díode) Carregat perfecte. Però la càrrega va trigar 30 segons. Va ser genial! A 3amps, hauria de ser gaire adequat per a 2F. Fins que em vaig adonar, els amplificadors es van reduir a 1A en el subministrament del banc. Amb una mica més de proves vaig arribar a descobrir que la tapa només era de.6F en el millor dels casos. Però encara hauria de funcionar. L'únic problema amb una tapa més petita. Hauria d’esperar una mica més entre soldadures, o potser s’escalfarà massa. Amb una tapa més gran, teniu més avantatge. Tinc previst aconseguir-ne un de més gran en el futur. Les darreres parts que he necessitat de comprovar són les descàrregues. Ho apago tot amb la tapa carregada. Gireu l'interruptor de la part frontal cap amunt (2 línies) i va començar a descarregar-se ràpidament. La resistència de 6ohm 50watts és perfecta per a això. Tot, excepte el (2F a.6F), del condensador, s'ha provat bé. Sembla que el meu projecte està gairebé acabat.

Pas 11: completeu la compilació afegint els elèctrodes simples de calibre 6

Finalment, per embolicar aquesta acumulació, estic utilitzant blocs de terminals més grans (dins de la peça de coure) i coure sòlid de calibre 6, que he esmolat amb el "DIY Mini Dremel" per als elèctrodes. Després vaig utilitzar cinta Kapton i embolcall retràctil per mantenir-ho tot junt. La cinta Kapton funciona molt bé per a això. L'interruptor o el disparador només s'ha d'utilitzar fins que obtingui el pedal de peu de TEMco. Va ser una construcció molt divertida i les soldadures que produeix són fantàstiques. Malauradament, no tinc cap vídeo ni cap imatge de la soldadura, però penso fer un vídeo més endavant per comparar tots els soldadors, on realment crec que dominarà aquest. Vaig deixar els elèctrodes més temps, per poder aplicar la pressió perfecta en soldar. Durant la meva investigació, aquest sembla ser el factor decisiu de les vostres soldadures. En menys de 2 soldadures, tenia la pressió baixada. És possible que hi afegeixi nanses de goma més endavant, però que siguin fantàstiques. Estic segur que hi haurà més reticències. Un cop arribi el meu pedal, facilitarà encara més la soldadura. Això tendeix a escalfar-se una mica si no espereu el temps correcte entre soldadures. Però normalment passa uns quants d’ells abans que això passi. Estic plenament satisfet amb aquest soldador i en tinc set per comparar-lo.

Si teniu cap pregunta, feu-m’ho saber. Normalment responc bastant ràpid. Gràcies per llegir el meu instructiu i no oblideu votar. Si mireu el meu vídeo, si us plau, subscriviu-vos i compartiu-lo. My Next Instructable és un soldador molt senzill que vaig fabricar en menys d'unes hores (després que la caixa estigués seca o fixada en 48 hores, és clar … LOL)