Mesurador de capacitat del dipòsit d’aigua de pluja per ultrasons: 10 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:15

Si sou com jo i teniu una mica de consciència mediambiental (o només teniu ganes de salvar uns quants dòlars, que també sóc jo …), és possible que tingueu un dipòsit d'aigua de pluja. Tinc un tanc per collir la pluja força infreqüent que tenim a Austràlia, però noi, noi, quan plou aquí, REI plou! El meu dipòsit fa uns 1,5 m d’alçada i es troba sobre un sòcol, és a dir, que he de fer passos per comprovar el nivell de l’aigua (o, perquè sóc mandrós, equilibri precàriament a sobre d’una vella ampolla de gas de la barbacoa que ara ha pres la residència permanent com a "pas" al costat del tanc).

Volia una manera de poder comprovar el nivell de l’aigua al dipòsit, sense haver de pujar i penjar-se a la canonada de desguàs amb una sola mà (tot i preocupar-me de quines aranyes hi hauria darrere, heu sentit a parlar de les aranyes australianes, oi?) … Així doncs, amb un renovat interès per l'electrònica i els clons Arduino barats de la Xina a eBay, vaig decidir intentar construir un "giny" per fer la feina per mi.

Ara, el meu giny "somni" era instal·lar-me permanentment al dipòsit, utilitzar una font d'energia carregada d'energia solar, amb una lectura remota al garatge, o potser un transmissor sense fils mitjançant Bluetooth que pogués comprovar des del meu telèfon, o potser fins i tot un Dispositiu tipus ESP que allotja una pàgina web actualitzada automàticament, de manera que puc comprovar el nivell d’aigua del dipòsit des de qualsevol lloc del món a través d’Internet … però realment, per què necessito tot això? Així que vaig marcar una mica els meus grans ideals (bé, bastant) i vaig acabar amb la inalàmbricitat de la solució, la instal·lació permanent, la càrrega solar i la possibilitat de comprovar el nivell del meu dipòsit des de l’extrem posterior (sempre suposant que l'extrem posterior de més enllà té WiFi disponible, és a dir …)

El projecte resultant es va canviar a la unitat de mà que es veia més amunt, que es pot mantenir simplement sobre l’obertura del tanc i activar-la mitjançant un polsador, amb una lectura digital, que es pot llegir des del nivell del sòl - molt més pràctic.

Pas 1: les matemàtiques …

Després de jugar amb diverses idees sobre com determinar el nivell de l'aigua, vaig decidir un transmissor / receptor d'ultrasons com a base per al meu widget i utilitzar un Arduino per fer les lectures i fer totes les matemàtiques. Les lectures retornades del sensor són (indirectament) en forma de distància, des del sensor d’ultrasons fins a la superfície que ha rebotat (la superfície de l’aigua o la part inferior del dipòsit, si està buida), i de nou, de manera que necessitem fer algunes coses amb això, per arribar a un percentatge restant al tanc.

NB: en realitat, el valor retornat del sensor és realment el temps que triga el senyal a deixar el costat de l'emissor i tornar al receptor. Això és en microsegons, però saber la velocitat del so és de 29 microsegons per cm (Què? No ho sabíeu? Pfft …) fa una conversió fàcil d'un període de temps a una mesura de distància.

En primer lloc, és clar, hem de dividir la distància per 2 per aconseguir que el sensor arribi a la superfície. A continuació, resteu la distància constant del sensor a la profunditat de l'aigua "màxima". El valor restant és la profunditat d’aigua que s’ha utilitzat. A continuació, resteu aquest valor de la profunditat màxima de l'aigua per trobar la profunditat d'aigua que queda al dipòsit.

Aquest valor, doncs, és la base per a qualsevol altre càlcul, com ara calcular aquesta profunditat d’aigua com a percentatge de la profunditat màxima o multiplicar la profunditat per la “superfície” constant, per obtenir un volum d’aigua que es pugui mostrar en litres (o galons o qualsevol altra unitat, sempre que sàpiga les matemàtiques per fer-ho, em quedo amb un percentatge per simplicitat).

Pas 2: Fets pràctics

La unitat es podria mantenir a mà, però això introdueix una petita possibilitat de petites imprecisions si la unitat no es manté al mateix lloc i amb el mateix angle cada vegada. Tot i que només seria un error molt petit i, probablement, ni tan sols un que es registri, seria el tipus de coses que em van empipar.

No obstant això, ser de mà introdueix la possibilitat molt més gran que el maleït es deixi caure al tanc i no es torni a veure mai més. Per mitigar ambdues possibilitats, es fixarà en una longitud de fusta, que es col·locarà sobre l’obertura del tanc, de manera que la mesura es prendrà des de la mateixa alçada i angle exactament cada vegada (i si es deixa caure al tanc, almenys la fusta flotarà).

Un polsador activa la unitat (eliminant així la necessitat d’un interruptor d’encès / apagat i la possibilitat d’una bateria aplanada accidentalment) i dispara l’esbós a l’Arduino. Això pren una sèrie de lectures de l'HC-SR04 i en pren la mitjana (per mitigar les lectures erràtiques).

També he inclòs una mica de codi per comprovar si és alt o baix en un dels pins d'E / S digitals Arduino i l'utilitzo per posar la unitat en el que he anomenat mode de "calibració". En aquest mode, la pantalla només mostra la distància real (dividida per 2) que retorna el sensor, de manera que podria comprovar-ne la precisió contra una cinta mètrica.

Pas 3: Els ingredients

La unitat consta de tres components principals …

1. Un mòdul transmissor / receptor d'ultrasons HC-SR04
2. Un microcontrolador Arduino Pro Mini
3. Pantalla LED o mòdul de visualització de 4 dígits de 7 segments, com ara un TM1637

Tot això es pot trobar fàcilment a ebay, simplement buscant els termes que apareixen en negreta.

En aquesta aplicació, la pantalla només fa servir 3 dígits per mostrar un% de 0-100 o 4 dígits per mostrar el nombre de litres (màxim 2000 en el meu cas), de manera que qualsevol pantalla de 4 dígits ho farà, no cal preocupeu-vos si el mòdul té punts decimals o dos punts. Un "mòdul" de pantalla (LED muntat en una placa de sortida, amb un xip d'interfície) és més fàcil, ja que utilitza menys connexions de pins, però una pantalla LED crua amb 12 pins podria ser acomodada per l'Arduino amb algunes petites modificacions al codi (de fet, el meu disseny original es basava en aquesta configuració). Tingueu en compte, però, que l'ús d'una pantalla LED en brut també requereix 7 resistències per limitar el corrent dibuixat per cada segment. Vaig tenir un mòdul de visualització de rellotge TM1637 disponible, així que vaig decidir utilitzar-lo.

Els bits i bobs addicionals inclouen un clip de bateria de 9 V (i la bateria, òbviament), un interruptor de botó momentani "push-to-make", una caixa de projecte, passadors de capçalera, cables de connexió i una longitud de fusta de 2 "x4" que excedeix el diàmetre de l'obertura del tanc.

Els trossos i trossos addicionals (a part del tros de fusta) es van comprar a la meva cadena de punts de venda d’electrònica per a afició, que és Jaycar a Austràlia. Imagino que Maplin al Regne Unit seria una alternativa viable i crec que n’hi ha alguns als Estats Units, com Digikey i Mouser. Per a altres països, em temo que no ho sé, però estic segur que si no disposeu d’un establiment adequat o d’un proveïdor en línia al vostre país, els venedors xinesos d’ebay passaran per vosaltres, si no Tingueu en compte d'esperar unes quantes setmanes per lliurar-lo (irònicament, tot i ser un dels nostres veïns més propers, 6 setmanes o més no és estrany que es lliuri a Austràlia des de la Xina).

Assegureu-vos d’obtenir una caixa de projectes prou gran (ho he endevinat abans de tenir els components disponibles, i és una compressió molt ajustada), és possible que hagi d’aconseguir un polsador diferent que faci servir menys espai.

Ah, i per cert, la longitud de la fusta només provenia d’unes restes de ferralla que conservo a la cantonada del meu garatge (com a llar de més d’aquestes boniques aranyes).

Un cop hàgiu entès l’esquemàtic i la funcionalitat, podeu decidir adaptar la vostra versió i incloure un interruptor d’encesa / apagat o bé utilitzar una font d’energia Li-Ion 18650, amb panell solar i controlador de càrrega per mantenir-la constantment llesta i llesta per començar, o bé canvieu la senzilla pantalla LED per una pantalla LCD multilínia o un OLED gràfic amb més opcions de visualització d'informació, com ara mostrar el percentatge I litres restants al mateix temps. O bé, podeu optar per la unitat IoT sense fils que canta i que balla permanentment instal·lada al dipòsit AMB càrrega solar. M'encantaria conèixer les vostres variacions i modificacions.

Pas 4: provar el prototip (i el codi)

Després d’haver comprat l’HC-SR04 a una font xinesa barata a ebay, no esperava rebre una unitat de gran precisió, de manera que volia provar-ho primer a la taula, per si calia afegir algun codi de correcció de distància a el meu esbós.

En aquest moment, estava buscant informació bàsica sobre com connectar-me i utilitzar l'HC-SR04, i he de reconèixer l'instructible "exemple d'Arduino simple i HC-SR04" de jsvester. El seu exemple i experiència va ser un bon punt de partida per començar a codificar.

He trobat la biblioteca de funcions NewPing per a l'HC-SR04, que inclou funcions integrades per agafar la mitjana de diverses lectures, cosa que fa que el meu codi sigui molt més senzill.

També vaig trobar una biblioteca per al mòdul de visualització de rellotge TM1637, cosa que va fer que la visualització de números fos molt més senzilla. Al meu codi original (per a la pantalla de 4 segments de 7 dígits), havia de dividir el número en dígits individuals, després construir cada dígit individual a la pantalla sabent quins segments cal il·luminar i, després, recórrer cada dígit del número., i construint aquest número al dígit de visualització adequat. Aquest mètode s’anomena multiplexació i, de manera efectiva, només mostra un sol dígit a la vegada, però els recorre d’un dígit a l’altre tan ràpidament, que l’ull humà no se n’adona i enganya a creure que tots els dígits estan activats. al mateix temps. Igual que amb la biblioteca HC-SR04, que facilita les operacions de mesura, aquesta biblioteca de visualització s'encarrega de tota la multiplexació i la manipulació de dígits. Les pàgines de referència d’Arduino enllaçades anteriorment donen alguns exemples i, per descomptat, cada biblioteca inclou un codi de mostra que us pot ajudar.

n

Per tant, les imatges anteriors mostren el meu equip de proves: ho estic provant al meu Arduino Uno per simplificar-lo, ja que ja està configurat per a connexions temporals reutilitzables per prototipar. La unitat funciona aquí en mode "Calibració" (observeu que el pin digital 10, el cable blanc) està connectat a terra) i que llegeix amb precisió 39 cm a la caixa que havia posat aleatòriament al davant, tal com mostra la cinta mètrica. En aquest mode, mostro la petita 'c' abans de la mesura, només per indicar que no és la mesura normal.

A més de Vcc (5v) i de terra, l'HC-SR04 necessita 2 connexions més: el gallet (groc al pin 6) i eco (verd al pin 7). La pantalla també necessita Vcc (5v) i terra, i 2 connexions més: rellotge (blau al pin 8) i DIO (morat al pin 9). Com ja s’ha esmentat, el mode de funcionament està controlat per un pin alt o baix 10 (blanc). Les connexions utilitzaran els mateixos pins a l’Arduino Pro Mini, però es soldaran permanentment. El mode de funcionament es pot seleccionar mitjançant un pont a dos de cada tres pins de capçalera, connectats a Vcc, pin 10 i terra respectivament.

Les especificacions oficials de l’HC-SR04 afirmen que es tracta d’un error màxim de només 3 mil·límetres fins a la distància màxima de funcionament dissenyada de 4 metres, així que imagineu la meva sorpresa al trobar que la meva unitat sens dubte era exacta en aquest grau fins a 2 metres, cosa que és molt superior al que necessito. A causa de l'espai limitat per a una configuració de prova ràpida i bruta, els resultats de les proves més enllà d'aquesta distància es corrompien per reflexions de superfícies diferents del meu objectiu de prova, ja que el feix del transmissor s'estenia i agafava una àrea més àmplia. Però sempre que sigui bo fins a 1,5 metres, això em farà molt bé, moltes gràcies:-)

Pas 5: indicador d’aigua de pluja Ino Sketch

S'adjunta el codi complet, però inclouré alguns extractes a continuació per explicar alguns dels passos.

Primer de tot, la configuració …

#incloure

#include #include // pins for HC-SR04 #define pinTrig 6 #define pinEcho 7 NewPing sonar (pinTrig, pinEcho, 155); // 400cms és màxim per a HC-SR04, 155cms és màxim per a dipòsit // Pins de connexió del mòdul LED (pins digitals) #define CLK 8 #define DIO 9 TM1637Display display (CLK, DIO); // Altres pins #define opMode 10

A més de les biblioteques TM1637 i NewPing, també he inclòs una biblioteca de matemàtiques, que em dóna accés a la funció "arrodoniment". Ho faig servir en algunes de les matemàtiques per permetre'm mostrar el percentatge al 5% més proper, per exemple.

A continuació, es defineixen els pins dels dos dispositius i s'inicien els dispositius.

Finalment, defineixo el pin 10 per al mode de funcionament.

// defineix tots els segments per a tots els dígits

uint8_t bytes = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; display.setSegments (bytes);

Aquesta secció de codi mostra una manera de controlar el mòdul de visualització, permetent el control individual de cada segment de cada dígit. He establert els 4 elements de la matriu anomenats bytes, perquè siguin zero. Això significa que cada bit de cada byte és zero. Els 8 bits s'utilitzen per controlar cadascun dels 7 segments i el punt decimal (o els dos punts en una pantalla tipus rellotge). Per tant, si tots els bits són zero, llavors cap dels segments s’encendrà. L'operació setSegments envia el contingut de la matriu a la pantalla i no mostra (en aquest cas) res. Tots els segments estan desactivats.

El bit més significatiu en un byte controla el DP i, a continuació, els 7 bits restants controlen els 7 segments de G a A en ordre invers. Per mostrar el número 1, per exemple, es requereixen els segments B i C, de manera que la representació binària seria '0b00000110'. (Gràcies a CircuitsToday.com per la imatge superior).

// Feu 10 lectures i utilitzeu la durada mitjana.

int duration = sonar.ping_median (10); // la durada és en microsegons si (durada == 0) // Error de mesura: no concloent o no té ressò {uint8_t bytes = {0x00, 0b01111001, 0b01010000, 0b01010000}; // Segments per lletrejar "Err" display.setSegments (bytes); }

Aquí, dic a l’HC-SR04 que prengui deu lectures i em doni el resultat mitjà. Si no es retorna cap valor, la unitat estarà fora del rang. A continuació, faig servir la mateixa tècnica anterior per controlar segments específics dels 4 dígits, per lletrejar les lletres (en blanc), E, r i r. L’ús de la notació binària fa que sigui una mica més fàcil relacionar els bits individuals amb els segments.

Pas 6: carregar el codi a un Arduino Pro Mini (sense USB)

Com he dit anteriorment, els articles dels venedors xinesos d’ebay solen trigar 6 setmanes o més en arribar, i molts dels meus prototips i escriptura de codis es van fer mentre esperava que arribessin alguns components: l’Arduino Pro Mini n’és un.

Una cosa que no vaig notar sobre el Pro Mini, fins que ja l’havia demanat, és que no té un port USB per descarregar l’esbós. Per tant, després de fer un frenètic cercle de Google, vaig trobar que hi ha dues maneres de carregar un esbós en aquest cas: un requereix un cable especial que va des de l’USB del vostre PC fins a 6 pins específics del Pro Mini. Aquest grup de 6 pins es coneix com a pins ISP (programador del sistema), i podeu utilitzar aquest mètode en qualsevol Arduino si voleu, però com que la interfície USB està disponible en gairebé totes les altres versions Arduino (I pensar), utilitzar aquesta opció és molt més senzill. L'altre mètode requereix que tingueu un altre Arduino amb una interfície USB, per actuar com a "intermediari".

Per sort, tenir el meu Arduino Uno significava que podia utilitzar el segon mètode, que us explicaré a continuació. S'anomena utilitzar "Arduino com a ISP". En poques paraules, carregueu un esbós especial al vostre "intermediari" Arduino, que el converteix en una interfície sèrie. A continuació, carregueu el vostre esbós real, però en lloc de l'opció de càrrega normal, utilitzeu una opció del menú IDE que carrega "utilitzant l'Arduino com a ISP". A continuació, l'Arduino pren el vostre esbós real de l'IDE i el transmet als pins ISP del Pro Mini en lloc de carregar-lo a la seva pròpia memòria. No és difícil una vegada que enteneu el seu funcionament, però és una capa addicional de complexitat que és possible que vulgueu evitar. Si és així, o no teniu un altre Arduino que podeu utilitzar com a "intermediari", és possible que vulgueu comprar un Arduino Nano o un dels altres models de factor de forma petit, que inclogui la interfície USB i fa que la programació sigui una perspectiva més senzilla.

Aquí teniu un parell de recursos que us poden semblar útils per entendre el procés. La referència Arduino es refereix específicament a la gravació d’un nou carregador d’arrencada al dispositiu de destinació, però podeu carregar un esbós de la mateixa manera. Vaig trobar que el vídeo de Julian Ilett fa que el concepte sigui molt més clar, tot i que salta la part de la referència Arduino que explica com connectar els dos Arduinos junts i, en lloc d’això, programa un xip nu en una taula de treball.

• El manual de referència d'Arduino: utilitzar Arduino com a proveïdor d'Internet
• Vídeo de YouTube de Julian Ilett: fer servir un Arduino com a proveïdor d'Internet

Com que el Pro Mini no té els 6 pins ISP convenientment agrupats, cal descodificar quins dels pins digitals es relacionen amb els 4 pins de programació (les altres dues connexions són només Vcc i Gnd, de manera que són bastant senzilles). Per sort per a vosaltres, ja he passat per això, i estic disposat a compartir el coneixement amb vosaltres, quina persona tan generosa sóc!

L'Arduino Uno i molts altres de la família Arduino tenen els 6 pins disposats manualment en un bloc de 3x2, així (imatge de www.arduino.cc).

Malauradament, el Pro Mini no ho fa. Com podeu veure a continuació, en realitat són molt fàcils d’identificar i encara es disposen en 2 blocs de 3 pins. MOSI, MISO i SCK són els mateixos que els pins digitals 11, 12 i 13, respectivament, tant al Pro Mini com a Arduino Uno, i per a la programació d’ISP, simplement connecteu l’11 a l’11, el 12 al 12 i el 13 al 13. El Pro El pin de reinici de Mini s’hauria de connectar al pin 10 de l’Uno i el Vcc (5v) / terra del Pro Mini hauria de connectar-se a l’Arduino + 5v / terra. (Imatge de www.arduino.cc)

Pas 7: Muntatge

Com he esmentat, vaig fer un punt sobre el cas i em vaig penedir. Encaixar tots els components era una veritable compressió. De fet, vaig haver de doblegar els contactes dels botons de pressió cap als costats i posar una mica d’embalatge a l’exterior per aixecar-lo una mica més perquè quedés dins de la profunditat de la caixa, i vaig haver de moldre 2-3 mm de cada costat de el tauler del mòdul de visualització perquè també encaixi.

He forat 2 forats a la caixa perquè els sensors d'ultrasons poguessin passar. He forat els forats una mica massa petits i després els he anat augmentant gradualment amb un molinet giratori petit, de manera que aconseguia que fossin un bon "ajust de pressió". Malauradament, estaven massa a prop dels costats per poder utilitzar la trituradora des de dins de la caixa, i això es va haver de fer des de fora, donant lloc a moltes ratllades i marques de patins on relliscava la trituradora - bé, això és tot a la part inferior de totes maneres - a qui li importa..?

A continuació, vaig tallar una ranura en un dels extrems que té la mida adequada perquè la pantalla pugui passar. De nou: la meva suposició sobre la mida de la caixa em va mossegar per la part posterior, ja que la ranura em deixava una peça molt esvelta per sobre de la pantalla, que inevitablement es va trencar mentre la fitxava sense problemes. Bé, per a això es va inventar la super-cola …

Finalment, amb tots els components posicionats aproximadament a la caixa, vaig mesurar on posar el forat a la tapa, de manera que el cos del polsador caigués a l’espai disponible final. NOMÉS !!!

A continuació, vaig soldar tots els components junts per provar que encara funcionessin després de doblar-los i rectificar-los, abans de muntar-los a la caixa. Podeu veure la connexió del pont just a sota del mòdul de visualització, amb el pin 10 a l’Arduino (cable blanc) connectat a Gnd, posant així la unitat en mode de calibratge. A la pantalla es llegeix 122 cm des del meu banc; deu haver captat un senyal reflectit des de la part superior del marc de la finestra (és massa baix per ser el sostre).

Aleshores es va tractar de trencar la pistola de cola calenta i lliscar tots els components al lloc. Un cop fet això, vaig trobar que el petit espai entre la part superior del mòdul de visualització i la tapa, un cop el mòdul estava enganxat al seu lloc, deixava una mica de protuberància on la tapa no quedaria tan ajustada com voldria.. Podria intentar fer alguna cosa al respecte algun dia, o és més probable que no …

Pas 8: l'article acabat

Després d’unes proves posteriors al muntatge i una correcció del meu codi per tenir en compte la profunditat del tros de fusta al que havia cargolat el dispositiu (cosa que vaig passar per alt en els meus càlculs, oh!), Ja està fet. Per fi!

Proves muntades

Amb la unitat asseguda cara avall al meu banc, és evident que no hi haurà cap senyal reflectit, de manera que la unitat mostra correctament una condició d'error. El mateix seria cert si la superfície reflectora més propera està més enllà del rang de la unitat.

Sembla que des del meu banc fins a terra hi ha 76 cm (bé, 72 cm més els 4 cm de profunditat del tros de fusta).

A la part inferior de la unitat, que mostra el transmissor i el receptor sobresortint el tros de fusta –hauria de deixar de dir-lo tros de fusta–, d’ara endavant s’anomenarà Plataforma d’estabilització i precisió de col·locació. Afortunadament, probablement sigui l’última vegada que l’esmentaré;-)

Ooh, pots veure totes aquelles desagradables ratllades i marques de patins en aquest …

… i aquí teniu l'element acabat, situat en mode de funcionament normal, que mesura la capacitat del meu tanc fins al 5% més proper. Va ser una tarda de diumenge (molt) plujosa que em va veure acabar aquest projecte, d’aquí les gotes de pluja de la unitat i la lectura molt agradable del 90%.

Espero que us hagi agradat llegir aquest instructiu i que hàgiu après una mica sobre la programació Arduino, la física i l’ús de la reflexió sonar / ultrasònica, les trampes de l’ús d’endevinalles en la planificació del vostre projecte i que us hagi inspirat per fer Proveïu un indicador del dipòsit d'aigua de pluja i, a continuació, instal·leu un dipòsit d'aigua de pluja per utilitzar-lo, alhora que ajudeu una mica el medi ambient i estalviareu la factura de l'aigua.

Si us plau, seguiu llegint - pel que va passar l'endemà …!

Pas 9: Postdata: cent (i cinc) per cent?

Així doncs, el dilluns després del diumenge plujós, el tanc estava absolutament tan ple com podia ser. Com que és una de les poques vegades que l’he vist completament ple, vaig pensar que seria el moment ideal per comparar l’indicador, però endevineu-ho: es va registrar com un 105%, de manera que, evidentment, hi havia alguna cosa malament.

Vaig treure la vareta i vaig comprovar que els meus supòsits originals de 140 cm com a profunditat màxima d’aigua i 16 cm d’alçada (basats en estimacions visuals fetes des de fora del tanc), estaven una mica fora de les mesures reals. Així que, armat amb les dades reals del meu 100% de referència, vaig poder modificar el meu codi i tornar a carregar l’Arduino.

La profunditat màxima de l’aigua és de 147 cm, amb el punt de mesura a 160 cm, donant 13 cm d’altura (la suma de l’altura dins del tanc, l’altura del coll del tanc i la profunditat del tros de … whoa, no, què ?! Vull dir la profunditat de la plataforma d’estabilització i col·locació de precisió de l’indicador!).

Després de corregir les variables maxDepth i headroom en conseqüència, així com restablir el rang màxim de l'objecte del sonar a 160 cm, una nova prova ràpida va mostrar un 100% que va baixar al 95% mentre vaig aixecar una mica l'indicador (per simular una petita quantitat de s'ha utilitzat aigua).

Feina feta!

PS: aquest és el meu primer intent d’instruir. Si us agrada el meu estil, el sentit de l'humor, l'honestedat d'admetre errors (vaja, fins i tot jo no sóc perfecte …), etc.

Pas 10: reflexions posteriors

Capacitat útil

Per tant, han passat unes setmanes des que vaig publicar aquest document instructiu i he rebut molts comentaris en resposta, alguns dels quals suggereixen alguns mecanismes alternatius, tant electrònics com manuals. Però això em va fer pensar i hi ha alguna cosa que probablement hauria d’haver assenyalat al principi.

• El meu dipòsit té una bomba que s’instal·la al nivell del sòl, just lleugerament per sota de la base del tanc. Com que la bomba és el punt més baix del sistema i l'aigua de la bomba es troba a pressió, puc utilitzar tota la capacitat del meu tanc.
• Tanmateix, si el vostre dipòsit no té bomba i es basa en l’alimentació per gravetat, la capacitat efectiva del dipòsit està limitada per l’alçada de l’aixeta. Quan l’aigua que queda al dipòsit sigui inferior a l’aixeta, no hi fluirà cap aigua.

Per tant, independentment de si utilitzeu un indicador electrònic, un mirall manual, o un sistema tipus flotador i bandera, només tingueu en compte que, sense una bomba, la "base" efectiva del vostre dipòsit és en realitat l’alçada de la sortida del dipòsit o aixeta.