SPKR MiK: Com fer un micròfon des d'un altaveu .: 9 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:16

Com es pot fabricar un micròfon econòmic capaç de captar freqüències baixes que es converteixen en altaveus i caixa directa. El gran diafragma d’aquest micròfon captarà més de les freqüències baixes quan s’enregistra un toc de bateria o un baix. Els enginyers de gravació de so han estat utilitzant aquest truc durant anys, i Yamaha també ha fabricat un micròfon d’altaveu comercial anomenat SubKick, que normalment es ven al voltant de 300 dòlars americans. Vaig poder construir aquest micròfon per menys de 20 dòlars en "escorcollar" diverses parts de les escombraries velles. Fins i tot si necessiteu comprar tots els components, hauríeu de ser capaç de construir aquest micròfon per una fracció del preu de la versió minorista. Aquest disseny va una mica més enllà de SubKick, pel que fa a l’electrònica, amb un disseny de doble bobina i una caixa d’injecció directa interna (DI). Haureu d’estar còmode utilitzant un trepant elèctric i un soldador i poder llegir un esquema. diagrama. Hi ha una mica de costura, però no és massa difícil.

Pas 1: materials i eines

Materials

• Altaveu de woofer de doble bobina de 6,5 "(4ohm). Vaig treure aquest d'un sistema multimèdia Altec Lansing que tenia un amplificador bufat.
• Tambor de 10 ". Barat, està bé, però voldreu alguna cosa amb unes orelles que es cargolin a la carcassa, no molles o barres en T que es cargolen als acobladors. Vaig trobar aquest per 2 dòlars en una botiga de segona mà.
• Dos cordons elàstics o bungee en miniatura. Tinc un paquet de 4 per 2,50 dòlars
• Arruga els anells terminals. Vaig pagar 2,50 dòlars per una dotzena
• Pinça de mànega ajustable (del mateix diàmetre que l'imant de l'altaveu). Va ser d’uns 1,50 dòlars a la ferreteria.
• Brida de muntatge femella per a suport de micròfon de 3/8 "i cargols petits per muntar-lo. Ho he obtingut a Parts Express
• 2 peus quadrats de tela de la graella dels altaveus. També a Parts Express
• Fil
• Connector de muntatge de panell XLR 3 pins i cargols de muntatge
• Dues preses de telèfon femenines de 1/4 "TS (mono) (almenys una necessita una pestanya per a una connexió normal)
• Un commutador rotatiu de sis pols de quatre llançaments (vaig desplaçar el meu commutador des d'una caixa de commutadors "dades" de la impressora de 4 vies), o bé podeu utilitzar la peça Mouser núm. 105-SR2921F-34S
• Potenciòmetre de 100 ohms, també anomenat resistència variable
• dos comandaments (per a interruptor de pot i rotatiu)
• Dos commutadors alternatius DPDT (encès)
• Un commutador SPST
• Resistències: 100k ohm, dos 10k ohm, 10 ohm
• Condensador 100nF
• Transformador d'aïllament d'àudio de proporció 1: 1 (tret d'una segona mà 270-054 que tinc per 1 dòlar)
• contenidor metàl·lic per contenir i protegir el transformador i el muntatge de maquinari
• tubs termocontraients o cinta elèctrica
• cable de connexió. 22ga o 24ga està bé.
• suport curt de micròfon (una altra troballa a la botiga de segona mà)

Eines

• Clau ajustable petita
• Trepant
• Soldador i soldador
• Decapador / filferro
• Tisores
• Agulla de cosir
• Tornavisos
• Serreta petita
• Regla o un altre dispositiu de mesura
• Ganivet afilat afilat
• Rotulador

Opcional

• Eina rotativa
• Clau de tambor
• Alicates, pinces o altres ajudes per a la soldadura
• Pinxes ajustables
• Estora de tall
• fabricant d’etiquetes

Pas 2: desmunteu el tambor

Separeu les peces del tambor.

Ajuda a tenir una clau de tambor per descargolar les barres en T de les orelles, però podeu utilitzar una clau anglesa petita. Necessitarem els conceptes bàsics: Shell, Lugs, T-rods, caps i llandes. El meu tambor és una joguina barata, però té les orelles necessàries que es cargolen a la closca. Vaig treure el vell maquinari de muntatge i la trampa del raspall que hi havia al tambor i els vaig deixar de banda.

Pas 3: muntatge de xoc de l'altaveu

Prepareu el sistema de muntatge de xocs mitjançant els cordons de trencament, els terminals de l’anell encunyat i la mordassa de la mànega. Escolliu els anells terminals de crimpada de la mida adequada: els extrems de crimpats haurien de ser prou grans perquè hi cabin els cordons de pues i els cargols que subjecten les orelles a la carcassa haurien d’adaptar-se als anells. peces totals. Quatre es muntaran als quatre forats de muntatge de l'altaveu. Els altres quatre es muntaran a l’imant mitjançant la mordassa de la mànega. És útil fer una plantilla de referència des d’un dels caps del tambor per situar l’altaveu. Col·loqueu la carcassa del tambor a sobre del cap. Marqueu quatre punts al cap que s’alineen amb els forats de muntatge de les orelles. Traieu la closca i utilitzeu una regla per dibuixar dues línies pel centre, connectant marques oposades en una "X". Centreu l’altaveu a la X i alineeu els forats de muntatge de l’altaveu amb les línies. Quan estigui centrat, traça al voltant de l’altaveu. Mantingueu aquest cap de plantilla de referència sota l'altaveu i l'intèrpret d'ordres durant la resta d'aquest pas (3). Tornarem a utilitzar aquesta plantilla al pas 5. Primer, talleu els dos cordons bungee per la meitat. Doblegant-los, podeu obtenir el punt mitjà sense mesurar. Traieu els ganxos. Cada peça hauria de tenir un element bàsic o arrugat que s’utilitzés per evitar que relliscés pel ganxo. Feu lliscar cadascuna de les peces pels forats de muntatge de l’altaveu. Haurien d’aguantar. Si no és així, utilitzeu una rentadora per fer el forat més petit o busqueu una altra manera de fixar-los. A continuació, traieu els aïllants de 12 de les arrugades dels terminals. Això és segur, ja que no els fem servir per electricitat, només per les seves propietats mecàniques. Feu lliscar un terminal de crimpat per sobre de l'extrem de cadascun dels cordons bungee. Amb l’altaveu centrat a la carcassa del tambor, ajusteu els anells de crimpat perquè l’acabat de l’anell només toqui la carcassa sense estirar el cordó i encreueu-los al seu lloc. Hauríeu de tenir una mica menys d’una polzada de cordó entre l’altaveu i el crimp. Tallar el cordó bungee restant per utilitzar-lo per al segon joc. Encreuar un anell a cadascuna de les quatre peces. Preneu els anells a la vora de l’imant de l’altaveu mitjançant la mordassa de la mànega. Estreny la pinça de la mànega fins que estigui a prop i fes lliscar els anells entre l’imant i la pinça. Assegureu-vos que estiguin alineats amb els forats de muntatge dels altaveus i, a continuació, estreneu la mordassa de la mànega. (com a alternativa, només podeu fixar els extrems del bungee sota la pinça de la mànega) Feu lliscar els darrers quatre anells de crimp als extrems dels cordons del bungee. Ajusteu-los igual que abans, amb la punta de l’anell només tocant la closca sense estirar el cordó. Encreuar-los al seu lloc i tallar qualsevol cable restant que bloquegi els forats dels anells. Ara és un bon moment per provar el sistema de muntatge de xocs, de manera que pugueu fer qualsevol ajustament mentre encara hi hagi molt espai dins de la carcassa. Torneu a col·locar les orelles al tambor, fixant el sistema de muntatge de xoc amb els mateixos cargols.

Pas 4: foradeu els forats a la shell

Col·loqueu el tauler i perforeu els forats de les preses, els interruptors i el potenciòmetre. El millor és fer una plantilla per assegurar-vos que us agrada el disseny abans de comprometre’s a perforar. Comproveu que els components tinguin prou espai a l’interior del tambor sense interferir els uns amb els altres ni amb l’altaveu. Assegureu-vos també que els components no interfereixin amb les puntes o amb el sistema de muntatge de xocs. Marqueu el centre de cada forat a la plantilla i enganxeu-lo temporalment. Marqueu el centre dels forats fent servir un objecte afilat com un punxó o la punta d’un clau per fer un cop a la superfície inferior. Els forats de muntatge per al connector XLR es realitzen millor amb el gat assegut al seu forat, de manera que l’alineació és perfecta. Perforeu prèviament els forats amb un trosset primer (1/8 "funciona bé) i amplieu-los a la mida adequada amb trossos més grans. Això evitarà que els trossos" caminin "quan comenceu els forats.

Pas 5: muntar els components

Retalleu els eixos de l’interruptor i del potenciòmetre a la longitud adequada per adaptar-los als poms amb una serra de tall o disc de tall amb una eina giratòria. Arxiveu les rebaves esmolades.

Munteu els components a la closca i ajusteu-los. No tensar massa. No voleu despullar els fils.:) També munteu el contenidor del transformador. Un contenidor metàl·lic ajudarà a protegir-se de les interferències externes. Espereu a muntar l’altaveu fins al pas 7.

Pas 6: Reviseu els plans i soldeu el circuit

Vaig investigar com altres persones han connectat els micròfons dels altaveus i esquemes de diversos quadres d’injecció directa (DI) per esbrinar com volia construir-los. He proporcionat un fitxer PDF (a continuació) dels meus esquemes dibuixats a mà perquè pugueu imprimir-los apagueu-los i poseu-los al vostre banc de treball. Escalfeu el soldador i seguiu l’esquema. Les línies que es troben en un punt estan connectades. Les línies que es creuen en un petit "salt" no estan connectades. En aquest cas, el cablejat punt a punt és més senzill. És quan els components es solden directament entre si sense utilitzar una placa de circuit. Pot ajudar a ressaltar diferents seccions (camins que estan connectats entre si) del circuit amb diferents colors de tinta i, a continuació, connectar una secció a la vegada. A continuació, poseu el transformador al contenidor i passeu els cables per un forat perforat al costat. És possible que vulgueu encoixinar el transformador a l’interior del contenidor amb un tros d’escuma, boles de cotó o una bossa de compres de plàstic perquè no trontolli al seu interior. Les connexions del transformador tindran menys probabilitats de perdre’s si el transformador no es mou. Soldeu els cables de l’altaveu i etiqueteu-los. Espereu a soldar-los als terminals de l’altaveu fins que hagueu muntat l’altaveu al pas 7.

Explicació del circuit

La configuració de les bobines es pot canviar mitjançant el commutador rotatiu (S1).

• Posició 1 Individual: s'utilitza una sola bobina de l'altaveu (4 ohms), ambdues preses de 1/4 "estan connectades en paral·lel amb la bobina.
• Sèrie Posició 2: es connecten dues bobines en sèrie (8ohms), amb els dos connectors de 1/4 "en paral·lel.
• Posició 3 en paral·lel: es connecten dues bobines en paral·lel (2ohms), amb les dues preses de 1/4 "connectades en paral·lel.
• Posició 4 Amortiment: la bobina A està normalitzada al potenciòmetre de 100ohm, que amortirà electromagnèticament la bobina B. Quan es connecta un endoll de 1/4 ", el potenciòmetre es desconnecta i l'entrada entra directament la bobina A. La bobina B es connecta en paral·lel. amb la presa de sortida de 1/4 ".

En totes les posicions, la sortida passa a través del commutador de fase, a través d'un coixinet de -20db, a un costat del transformador. Les sortides secundàries del transformador a través de la presa XLR. (Els passadors de la presa XLR estan etiquetats.) El terra filtrat es pot aixecar obrint S4.

Pas 7: torneu a muntar i soldeu l’altaveu

Torneu a muntar l’altaveu a la carcassa del tambor amb els cargols de les orelles. També tornareu a instal·lar les orelles al mateix temps.

Soldeu els cables als altaveus. Aneu amb compte de mantenir la polaritat correcta (+ i-) o es cancel·laran totes les meravelloses freqüències de baix que desitgem. Deixeu espai perquè els cables de l’altaveu es moguin amb l’altaveu quan es mou en els suports de xoc. Si ho desitgeu, podeu posar-lo en un suport ara. També podeu posar els poms.

Pas 8: cosmètics

El micròfon quedarà millor amb una bonica tapa. Tallarem els forats dels caps i els taparem amb un drap de la graella de l’altaveu. Marcar-los és opcional, però és una bona idea. Voleu deixar una tira al voltant que sigui una mica més gruixuda que la closca del tambor. (si es retalla tot el cap, l'anell només rellisqui per l'exterior de la closca) La tira de cap s'assenta sobre la closca i la vora la manté ben estret. Per ajudar-me a fer un bon tall suau, he utilitzat una rentadora. La diferència entre el radi interior i el radi exterior de la rentadora era una mica més que el gruix de la carcassa. Amb l'anell metàl·lic del cap cap amunt, col·loqueu la rentadora plana dins del cap, contra l'anell. Introduïu la punta del ganivet dins de la rentadora. La rentadora rodarà contra l’anell del cap i mantindrà la fulla a la distància adequada. Col·loqueu el "tambor" del cap del tambor en una cantonada de la tela de la graella i retalleu un quadrat una mica més gran. A continuació, talla les cantonades. Agafeu una agulla i fileu-los i cosiu alguns suports temporals al seu lloc. Connecteu cadascun dels vuit punts al punt que hi ha al davant, lligant el fil. Això mantindrà temporalment la tela mentre es cosi. Agafeu més fil i cosiu-ne la vora. Enrotlleu una mica la tela per donar-li alguna cosa a la qual agafar-la (la tela de la graella és un teixit fluix). Només cosiu la tela a la part posterior del cap, _no la part frontal_. Aquest punt és similar a la manera com es faria la corretja d'un "capturador de somnis". NativeTech.org té una millor instrucció sobre la tècnica. Per a cada punt, en lloc de donar la volta a un anell de vinya o metall, passeu pel drap de la graella. Aquest fil realment no prendrà cap tensió sobre el drap fins que no arribi a la meitat del cercle. Quan ho feu una vegada, superponeu-vos una mica. Torneu al principi i estrenyeu els punts tirant del fil amb els dits. Hauríeu de poder estirar una mica la tela i deixar-la maca i uniforme a la part frontal. A continuació, cusiu una segona ronda. Està bé lligar la primera ronda i fer servir un segon tros de fil. Aquesta vegada, entre les puntades anteriors, cosint al voltant del drap i del fil de la primera ronda. Estreny la segona ronda i lliga el fil. Comproveu el vostre treball. La cara frontal ha de ser agradable i uniforme, i la tela s’ha de superposar a la part posterior de l’anell metàl·lic. Quan tot estigui bé, podeu tallar i treure el fil temporal de l'encreuament pel centre. Repetiu aquest pas per al segon cap.

Pas 9: Acabar els tocs

em diu quina és la manera d’indicar la cosa. "," top ": 0.1625," left ": 0.5066666666666667," height ": 0.0675," width ": 0.44}]">

Torneu a posar els caps de tela de la graella al tambor amb les llandes i les barres en T. (Aquesta clau de tambor pot tornar a ser útil.) No cal que les estrenyiu, sinó que només tenen un drap a la graella. Només cal que els agafeu fins que siguin ferms. No seran tan ajustats com un tambor real. Si és massa atapeït, podeu fixar l’anell de plàstic restant del cap. Marqueu les connexions i els controls abans d’oblidar què fan quan el feu servir. També pot ser útil etiquetar quin extrem és la part davantera i quina és la posterior. Dempeus i admireu el vostre treball pràctic.

Coses que tenen a veure amb el micròfon de l'altaveu DI

Utilitzeu un altaveu amb el vostre amplificador de caixa cracker LM386 Podcast amb la vostra veu més càlida de "teatre de ràdio" Utilitzeu un DI amb baix per a un so diferent

Mostres

A continuació, es mostren algunes mostres ràpides d’un bombo. Hi ha èmfasi en la gamma baixa i certa ressonància. Normalment, és millor aplicar un filtre de pas baix al SPKR MiK i barrejar-lo amb un micròfon normal.spkrmic.mp3 - El SPKR MiC per si mateix. No hi ha filtres ni processos, a part de l'edició.compare-spkrL-b52aL.mp3: una pista dividida: el SPKR MiK al canal esquerre, un micròfon de puntada SHURE Beta 52a al canal dret. Tots dos no són processats, a part de l'edició.mix-in.mp3- La primera meitat és una SHURE Beta 52A per si mateixa, la segona meitat és la Beta 52A barrejada amb el SPKR MiC. un llançament elevat que comença aproximadament a 400Hz, sense passar per sobre dels 2kHz.