Insonorització de les parets del garatge (mitjançant el mètode My Cleat): 9 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:17

En aquest instructiu, mostraré com insonoritzar una paret mitjançant un mètode que vaig desenvolupar per al meu estudi de gravació domèstic. És similar al mètode de canal resistent, però té avantatges de ser 1. molt més barat, 2. molt més robust, 3. permet la possibilitat de fixar prestatges o objectes pesats a la paret, 4. és extraïble en cas que ho feu. m'agrada modificar-ne alguna cosa i 5. utilitza fusta normal de 2x4 que no requereix costos d'enviament ni de comandes especials. En comparació amb el mètode de canal resistent, una paret es pot insonoritzar en el mateix grau que el mètode de canal resistent durant aproximadament un cinquè a un terç del cost. La robustesa es pot ajustar a les vostres necessitats; per a una precaució addicional, només podeu "utilitzar més". (Per raons que descriuré, prefereixo utilitzar-ne el mínim possible). I, a diferència del mètode de canal resistent, podeu fer-hi forats (!) Per assegurar objectes pesats com prestatges o tacs per penjar panells acústics i similars. El mètode d'aquest mètode és que els panells de panells de guix es pengen en un parell (o més) de "tacs" de fusta fets a rodanxes de 2x4. La malla superior de la part posterior del tauler de guix està aïllada de la malla inferior de la paret per darrere mitjançant una cinta d’escuma de cèl·lula tancada de baix cost. Cap part de les parets exteriors i interiors es toca directament. A la pràctica, es transmet molt poc so a través de l’escuma i les parets aconsegueixen un alt grau d’insonorització. El pes del tauler de guix el manté al seu lloc tan sorprenentment bé que només faig servir dues grapes: una a prop de la part superior i una a la meitat. En general, aquest mètode és bastant fàcil. No és tan ràpid com utilitzar un canal resistent, perquè consisteix en dividir un 2x4 a la longitud. (En qualsevol dels dos mètodes, voldreu utilitzar cinta d’escuma per afegir insonorització addicional, de manera que aquest pas addicional no és un avantatge, tret que trieu comprar el canal resistent pre-gravat. La llista de peces és molt petita: panells de guix, serra de taula o serra de cinta, un 2x4 per cada panell de panells de guix 4x8, claus, cargols de panells de guix, tires d’escuma i una mica d’aïllament de canonades. Sorprenentment, aquest mètode requereix molta menys precisió del que es pensaria, perquè alguns errors s’autocorreguen en cert sentit. Per descomptat, la versió de bricolatge d’aquest mètode suposa l’habilitat i l’ús confiat d’eines elèctriques per esquilar extremitats per fer un “tall de tall” potencialment perillós. Si no teniu confiança per un fuster amb aquest pas, busqueu algú que pugui fer Una bona alternativa recomanada és fer que la fusteria talla la fusta per a vostè en comprar-la. A la secció sobre l’esquinçament de la fusta, us diré què heu de dir per obtenir el tall que volem. Ja que la insonorització comporta molts mites i idees errònies, aquest instructiu començarà amb un encès la teoria de la insonorització abans de passar als passos.

Pas 1: teoria de la insonorització

. En primer lloc, voldria 1. aclarir una teoria bàsica de la insonorització i 2. explicar alguns mètodes alternatius típics. La "insonorització" (que es distingeix del tractament acústic) es refereix al bloqueig del so. Bloqueu el so amb 1. massa i 2. aïllament. Posar escuma o altres coses absorbents a l’interior de la paret no és insonoritzador, sinó un tractament acústic de la sala, que s’utilitza per reduir els ecos i les ressonàncies i evitar l’excés de so dins d’una habitació. La insonorització i el tractament de l’habitació són coses completament diferents. El tractament de l’habitació millora el so dins de la mateixa habitació. La insonorització consisteix a evitar que el so surti o entri. Definitivament, posar escuma a les parets pot evitar que els vostres veïns trucin, però no és per “insonorització”, sinó perquè heu tractat la vostra habitació i heu rebutjat volum "com us demanaven de fer. La insonorització d'una paret implica els principis de massa i aïllament. Una paret pesada insonoritzarà millor que una paret més lleugera de la mateixa construcció. PERUT l’aïllament és el truc que us permetrà obtenir els mateixos resultats amb una paret més lleugera: una paret tradicional consisteix en panells (panells de guix, revestiment, estuc) connectats a un marc, amb panells de guix adherits a l’interior. Normalment hi ha aïllament de fibra de vidre a la paret. Normalment, pot bloquejar uns 30 dB de so si es construeix de manera estreta. El seu funcionament és principalment a través de la massa de la paret (panells de guix + marc) amb una certa absorció per part de l'aïllament (efectivament "redueix el volum") a la petita "habitació" entre els panells. Podeu fer una paret millor trobant maneres d’aïllar un panell de l’altre. En el mètode de tacs esglaonats, els tacs verticals s’escalonen en profunditat de manera que els panells frontal i posterior es cargolen en diferents conjunts de tacs. No obstant això, encara estan fixats a la mateixa placa superior i base del marc, de manera que alguns sons viatjaran directament. El mètode final consisteix en la construcció de "doble paret". Essencialment, creeu una habitació dins d’una habitació sense que cap part de la paret interior toqui cap part de la paret exterior. Les parets dobles es poden bloquejar entre 55 i 60 dB de so. Un desavantatge és que el gruix addicional de la paret pot menjar molt d’espai dins d’una petita habitació. Entre aquests dos extrems, hi ha el mètode de canal resistent, que consisteix a fixar tires metàl·liques elàstiques als tacs de la paret exterior i, a continuació, cargolar els panells de guix en una brida a les tires de manera que la paret es pugui flexionar contra el canal resistent sense tocar els tacs de la paret exterior. Quan es construeixen correctament, aquestes parets es poden bloquejar al rang de 50 dB. Es poden afegir altres instruments a l'estructura resistent per entrar a la gamma alta de 50dB, com ara cinta d'escuma i varietats de "clips d'aïllament" que són maneres intel·ligents de fixar el canal als tacs sense cargolar-los directament. Per descomptat, el cost d’aquests se suma ràpidament. El meu mètode també es troba entre la construcció de paret simple i doble, i és similar al mètode de canal resistent en crear una paret "elàstica" que es flexioni. A diferència del mètode estàndard de canal resistent en què els canals es cargolen tant al muntó com al tauler de guix, en el meu mètode no hi ha cap trajecte mecànic directe des de la paret exterior fins a la paret interior. Per tant, el meu rendiment hauria de ser més comparable en la capacitat d’insonorització que els mètodes de canal resistents amb clips d’aïllament. (Tanmateix, cal verificar exactament el punt que ens acosta), així que estigueu atents a les futures revisions d’aquest instructiu.) Diré, però, que és "bastant maleït". Per descomptat, si teniu una operació comercial o teniu els fons necessaris, busqueu definitivament un mètode d’insonorització acústica estàndard de la indústria, ben documentat, com ara la construcció de canals resistents o de paret doble. Han estat estudiats i mesurats a fons i hi ha poc misteri sobre per què funcionen i sobre com funcionen. Però si esteu desesperats i / o teniu pocs fons com molts músics, aquest mètode pot ser el que necessiteu per obtenir excel·lents resultats sense una gran inversió. recomana els llibres de F. Alton Everest Manual principal d'acústica i construcció d'estudis de so amb un pressupost. Per obtenir consells no tècnics d’aïllament acústic (barrejat amb una gran quantitat d’expressions sobre productes), consulteu Soundproofing.org, (que estic obligat a assenyalar que no tinc cap afiliació i en general sóc crític, tot i que, per casualitat, són locals per a mi).)

Pas 2: planificar per endavant

. Això instructiu suposa que estaràs insonoritzat sobre una paret exterior del garatge amb tacs i aïllament exposats. Tots dos són crítics per a l'èxit d'aquest projecte. Si la paret ja és de panells de guix, l’haureu d’eliminar. Si no està aïllat (parlem de batuda de fibra de vidre o equivalent), primer haureu de fer-ho, ja que forma part de l'estructura insonoritzadora. Hi ha cinc passos per fer aquest projecte: 1. Disposar a tallar ("rip")) els taulers de 2x4 al llarg amb un tall mitrat per crear un tac superior i inferior. 2. Cloqueu el graó inferior als tacs i escampeu l'escuma a la cara del graó inferior i, a continuació, col·loqueu el graó superior a la vall del graó inferior amb escuma intercalada pel mig. 3. Talleu l'aïllament de la canonada per configurar una pista suau perquè el tauló de guix s'asseu. 4. Col·loqueu el tauler de guix a la via i enrosqueu-lo a les grapes superiors. 5. Suposant que és com us agradaria, calafateu les costures. I aquí teniu les parts essencials, llistades per ordre d'ús: fusta de 2x4: necessitareu una longitud de 2x4 de 8 peus per cada panell de panells de 8x4 peus. Si opteu per utilitzar més d'un tac a la part superior i un altre al centre, planifiqueu-ho en conseqüència després de llegir totes les instruccions. Suggeriment útil: si compreu la fusta en una fusteria en lloc d’una botiga de millores per a la llar, podeu demanar-los que l’esquinquin. Lowe's i Home Depot no poden fer el tall necessari per a aquest projecte. Pas 1: (Opcional per al bricolatge) - Serra de taula o serra de cinta (ha de tenir capacitat de mitra.) - Cinta mètrica i llapis per marcar la línia de tall. (Alternativa recomanada "No-Power-Saw"): demaneu a la fusteria (que no sigui Lowe's o Home Depot) que la talli per una petita tarifa. Consulteu la secció sobre "arrencar els taulers", on us explico què els heu de dir per obtenir el tall que desitgem. Pas 2: Martell i claus de 2-1 / 2 ". Clavareu tacs als tacs. Tancat cinta d'escuma de cel·la. No cal que sigui enganxosa. Aquest rotlle blau prové de Lowe's a la secció d'aïllament i era molt barat. En general, l'escuma de cèl·lules tancades s'identifica per petites bombolles tancades. No sembla una esponja. tenir aproximadament 1/4 "de gruix. La cinta d’escuma es tallarà i s’unirà entre els dos tacs i al llarg de la cara frontal del tac inferior. (Necessari si la cinta no és enganxosa. Si el vostre rotlle d'escuma és enganxós, no necessitareu la pistola bàsica.) Tisores per tallar cinta d'escuma. Si funciona, utilitzeu-lo. Pas 3: Tub d’aïllament de canonades per a canonades de 1/2 ". Els panells de panells de guix s’assentaran dins d’aquests per aïllar-los del terra. Hauríeu d’aconseguir els tubs de" polietilè "en lloc dels de color negre realment esquitxats. Han de ser molt resistents. Ganivet d’utilitat per tallar l’aïllament de la canonada per la meitat dels passos. Pas 4: Tauler de guix: és més gruixut, però sempre podeu augmentar el gruix després si ho desitgeu enganxant més fulls a la cara. avantatges de fer-ho d’aquesta manera, inclosa la possibilitat de segellar les costures molt fàcilment solapant-les amb la nova làmina. He utilitzat panells de guix de 1/2 "de gruix. a la part superior. Cargols de paret. Seleccioneu el vostre preferit. Al final he utilitzat cargols autoperforants. Opcional (Molt útil): una barra de barres de guix que ajuda a aixecar el panell de guix al peu. Enduridament "o" 50 anys ". Un principi important en l'aïllament acústic és la flexibilitat. La rigidesa és un enemic.

Pas 3: Estigueu disposat a incomplir les regles

. Per a qualsevol cap de construcció que ho llegeixi, aprofitaré per advertir-vos d'algunes maneres en què la metodologia de construcció d'aïllament acústic és diferent i sovint és el contrari de la metodologia convencional: A la insonorització … La victòria flexible sobre el sòlid. El so viatja fàcilment per una construcció rígidament reforçada i fortament connectada. Volem el contrari. En lloc d’una metàfora forta com a ferrocarril d’acer, anem cap a un coix com un peix. Per descomptat, un peix no fabrica un bon material de construcció, per tant, aquí hi ha el repte. Necessitem que sigui prou fort. Les parets interiors no necessiten sostenir un sostre i mantenir l’edifici junt com ho fan les parets exteriors; només han de ser pesats i no moure’s. Si no espereu que la gent s’afegeixi a les parets (la meva sovint tindrà armaris al davant), no cal fer res més que evitar que us caigui. Per tant, utilitzeu la construcció tan poc tradicional (claus, cargols, reforços, etc.) com pugueu sortir. Parets abans del sostre. En la construcció convencional, el sostre passa per davant de les parets. Però en insonorització, això seria problemàtic per construir un "sostre penjat". És molt més fàcil instal·lar les parets i després penjar el sostre per asseure’s a la part superior de la nova paret o posar-li la culata fermament contra ella. El vertical pot funcionar millor. En la construcció convencional, els panells de guix se solen penjar de costat a les parets. Està bé quan cargoleu els fulls directament als tacs i talleu les vores al mateix nivell que el sostre. Però en insonorització, és important aconseguir un bon segell a la part superior i inferior, i sovint és més fàcil aconseguir un bon segell deixant que el pes del tauler de guix se senti sobre una tira d’escuma i deixi els panells del sostre a la part superior de les parets. En el meu cas, deixaré que els panells del sostre s’enfonsin contra les parets, però la part inferior s’assentarà a la ranura de l’aïllament de la canonada per obtenir un bon segell. Drywall també absorbeix els greus. El paper principal de la paret de guix en la insonorització és com una barrera d’alta massa. Però la construcció de panells de guix també té un paper important en el tractament de l’habitació com a absorbent de baixos. Per descomptat, el panell de guix en si no és molt absorbent; però la construcció del mur és definitivament. Segur que heu experimentat que colpejar una paret amb el puny és com colpejar un enorme bombo. Estrenar aquest tambor necessita energia. El so a l’habitació batega constantment al gran bombo creat per la paret i, per tant, perd energia a la regió dels baixos. L’efecte és molt més gran quan hi ha aïllament per absorbir el so dins del tambor. Això és rellevant per a la manera de construir les parets. Afegir més massa en forma de tacs o reforços s’afegirà a l’efecte barrera de massa, però segons com es faci, un reforç addicional pot disminuir l’absorció de greus desitjable a l’habitació. Per exemple, disminuir la distància entre els tacs per afegir més reforços té el mateix efecte que escurçar la longitud d'una corda vibrant: el to de ressonància augmenta. Podeu determinar fàcilment la freqüència de ressonància de la paret després de fer-ho petant lleugerament i escoltant el to. És més alt o més baix del que voleu? Sembla més banda ampla (com colpejar una paret normal) o més sintonitzada (com un tom-tom). Un gran avantatge del meu disseny és que podeu treure fàcilment la paret per ajustar l’afinació. (preferiblement abans de calafatar-ho:) En el cas de les meves pròpies parets, la construcció de les quals descric a l'Instruible, semblen estar sintonitzades de forma molt ampla al voltant de 60 Hz respecte a les meves parets normals de la casa. per ajustar-se més estretament al voltant de 100 Hz més o menys. Calafatatge flexible NO fang Segons les línies del principi de flexibilitat, volem utilitzar calafat acústic que està disponible normalment com a calafat "de 50 anys" o "no endurit". Els segells han de ser flexibles, perquè els panells han de flexionar-se. Per tant, no hi ha cap "fang de guix". Utilitzem només calafats acústics per segellar les costures. No hi ha curtcircuits. Els mètodes de canals resistents solen ser derrotats per una instal·lació descuidada o no reconeixible que permet que la paret exterior toqui la paret interior mitjançant un cargol o un clau que no s’hagi estrenyut completament o algun altre petit detall perdut que permeti un recorregut directe des de la paret exterior cap a l'interior. És un "curtcircuit" mecànic. La meva paret és menys propensa a això, però heu de ser vigilants de la possibilitat. Els punts febles del meu disseny seran les grapes i l’escuma, de manera que tornaré a advertir quan arribem a aquest pas.

Pas 4: Pas 1: Comprar i arrencar els taulers

. Després de comprar els vostres 2x4s (un tauler de 8 peus per tauler de guix de 4x8) … Primerament haureu d’organitzar una manera de tallar (esquinçar) un tall mitral llarg de 2x4 de llargada. Manera fàcil i totalment perillosa recomanada: aneu al vostre jardí de fusta local i demaneu-los que us tallin les taules. Si també hi compres la fusta, pots fer-ho tot d’una sola vegada per una petita tarifa. (Nota: Lowe's i Home Depot no poden fer aquest tall) Què dir-los: "Vull arrencar cadascun d'aquests taulers un cop pel centre, mitrat a 25 graus". Mostreu-los amb les mans com s’ha de tallar i pregunteu-los quant carregarien. A mesura que tallen els taulers, reserveu-los com a parelles aparellades. Enganxeu-los amb cinta adhesiva o lligueu-los junts. Si heu de fer-ne un bricolatge: a continuació, es detallen els passos essencials de l’etapa d’arrencada del tauler: 1) Configureu la motoserra a mitra a uns 25 graus. 2) Ajusteu la línia de tall de manera que el tall mitrat arrenci el tauler per la meitat de manera uniforme…. (Per 25 graus, això sembla que es troba a 2 "de la dreta) 3) Arrenca el tauler per llarg, deixant dues peces trapezoïdals. 4) Deixa de costat les taules com a parell aparellat. Recorda que faràs servir mitges de fusta aparellades. que ni tan sols es tocaran directament, així que no us preocupeu massa per la precisió. Si tot això us sembla obvi i fàcil, és a dir, "ja sabeu què feu", aneu-hi. instructable no és una lliçó de serra elèctrica, si no us queda clar res sobre la configuració i l’ús de la serra elèctrica, us recomano conèixer el personal de la fusteria local.

Pas 5: Pas 2: prepareu el graó inferior

. Un cop tallats els tacs a partir dels 2x4, hem de clavar el tac inferior a la paret i col·locar cinta d’escuma a la part frontal i a la part superior on es troba amb els tacs. Un cop preparats, simplement col·loquem la mànega superior sobre l’escuma i passem a assegurar el panell de guix. Clavar els tacs inferiors a la paret horitzontalment. Començant per un parell de 2x4 de 8 peus, trieu una de les meitats per ser la graella inferior. Orienteu-lo a la paret segons les imatges. (La superfície superior hauria d'inclinar-se cap amunt cap a vosaltres.) Si les heu tallat de manera desigual, us suggereixo desar qualsevol dels parells que tingui el costat petit més gran que sigui el grapat superior. (La raó és que cargolareu el panell de guix al costat petit de la placa superior a cegues, de manera que també podeu utilitzar el de la superfície més gran.) L'única variable real aquí és la ubicació. El tauler de guix es recolzarà contra la paret en tres llocs: el terra, al centre i prop de la part superior. Vostè interpreta on això significa per al seu garatge. Vaig triar el centre per estar molt per sobre de les travesses del sistema d’enquadrament, per tal de reduir el risc d’escurçar accidentalment la insonorització. Vaig triar la part superior a uns 2 centímetres per sota del sostre, ja que això m’asseguraria que tinc espai per aixecar i separar el panell de guix si necessito ajustar alguna cosa. No crec que sigui necessari clavar-lo en més de tres vegades, al mig i als dos extrems. Recomano fer servir un nivell, però no ho és si no ho feu. En qualsevol cas, assegureu-vos de alinear el següent peu de vuit amb el primer. Afegiu escuma a la cara frontal. Vaig tallar la meva escuma (amb tisores) al llarg de la meitat per aconseguir una amplada adequada, i després la vaig tallar en longituds de 8 aproximadament i les vaig grapar a la cara. No cal que les poseu contigusament; és millor deixeu espai entre ells perquè l’escuma es pugui expandir cap als costats. Després de grapar amb el mínim de grapes possible (només un al centre funciona bé), martellegeu totes les grapes completament amb un cop per assegurar-vos que quedi molt per sota de la superfície de l’escuma. Eviteu treure les bombolles tant com pugueu. Consell d’actualització: si teniu paciència per utilitzar cola per a l’escuma, elimineu tots els problemes de grapes. Em va semblar frustrant l’encolat, però potser podeu trobar una bona manera de fer-ho. Apliqueu escuma per evitar que la graella superior entri en contacte amb els tacs o la graella inferior. A continuació, talleu algunes tires més petites, aproximadament de 4 polzades, i grapeu les tires verticalment fins als tacs a uns 2 polzades per sobre de la grapa. Veure la foto. Una vegada més, martellegeu les grapes fins que no quedin curtes de tot. Podeu evitar aquest problema grapant molt per sobre de l’alçada de la graella superior. Un cop tingueu tot encoixinat com la foto, simplement poseu-hi la tacada superior i passeu el següent pas.

Pas 6: pas 3: tallar la pista resistent

Aquest pas és bastant fàcil. Amb un ganivet utilitzat, talleu un tub d’aïllament de canonada de 1/2 (diàmetre interior) per la meitat de les longituds. Això és el que he fet: 1. Un costat està tallat prèviament. Obriu-lo arrencant-lo amb la culata d'un ganivet utilitari, com a la foto.2. Fixeu el tub d’aïllament lleugerament als bancs portàtils, només per mantenir-lo recte. 3. Marqueu l’altre costat amb un ganivet utilitzat i estireu-lo amb l’extrem del darrere. Un cop tallat, estireu cada mitja com una pista per al guix.

Pas 7: pas 4: assegureu el tauler de guix a la placa superior

.1. Estableix el tauler de guix a la pista. Aquesta pot ser la part més frustrant, ja que l’aïllament lleuger de la canonada es vol moure per sota. Feu el millor possible abans de fixar-lo. Feu que la part inferior de la paret estigui a la mateixa distància de la paret que a la graella central. Fixeu el tauler de guix a la placa inferior. Veure foto. La pinça fa que tot sigui molt més fàcil. Com que el panell és una mica flexible, aprofiteu l'oportunitat per fer els últims ajustos a la pista. En aquest moment, he trobat una eina de panells de guix molt útil. Comprovació de so: ara és un bon moment per comprovar la vostra construcció acústica. Premeu l’orella fins al tauler de guix i ratlleu la graella superior. Compareu el volum d’aquest so amb el so de ratllar als tacs del darrere. Hi hauria d’haver una gran diferència: ratllar el muntant hauria de sonar molt lluny en una altra habitació. Si la diferència no és tan gran, retrocedeixi als passos anteriors i busqueu signes de curtcircuit, a través d’una grapa, un clau o un punt en què el tauler de guix toqui realment la graella inferior. Recordeu que la paret s'hauria de flexionar; si no es flexiona, pot haver-hi un problema en aquesta ubicació. Quan la comprovació del so sigui satisfactòria … 4. Comproveu de nou la graella superior: assegureu-vos que estigui ben ajustada a la "trinxera" abans de cargolar-la al lloc. Torneu a comprovar que no hi hagi signes de curtcircuit: quan ho mireu per aquí, mai no hauria de sentir que estigueu colpejant alguna cosa. Cargoleu el full de panells de guix a cada grapa superior. Una vegada més, per raons d’insonorització, no us deixeu portar amb els cargols. N’he utilitzat només tres a cada nivell. Com que es tracta d’una maniobra a cegues, us serà útil marcar prèviament el lloc on es realitzarà la perforació, en funció del nivell de la graella superior als laterals del tauler de guix. Revisa-ho un altre cop! Abans de calafatar-lo, és un bon moment per comprovar l'operació completa. La freqüència de ressonància és la que desitgeu? És tan robust com necessiteu? Hi ha alguna cosa massa tort per als vostres gustos?

Pas 8: pas 5: calafatejar les costures

. L’últim pas és senzill: carregueu la pistola de calafat amb una calafatada acústica, també coneguda com a calafat "no endurit" o "50 anys". Apliqueu-lo amb llibertat a les costures i sobre els forats del cargol.

Pas 9: què passa ara?

. Hem acabat? Acabarem amb un pas d’un llarg projecte. Ara hauríeu de tenir una paret acústica força sòlida que insonori molt bé i absorbeixi els baixos profunds de l’habitació. A diferència d’una paret de canal resistent, que NO hauríeu de cargolar, ja que no hi ha res sòlid al darrere que bloquegi el so que passarà pel forat del cargol, amb la meva paret, fins i tot podríeu utilitzar els tacs superiors com a forma d’assegurar els suports dels prestatges., eines o dispositius acústics. Si proveu això, us aconsellaria perforar el forat i omplir-lo de calafat abans d’afegir el cargol. Però, ja hem acabat? És probable que, com jo, hagueu d’insonoritzar el sostre, les portes i fins i tot el terra per notar-ho realment. la diferència completa. És sorprenent la quantitat de so que es filtrarà a través de petites esquerdes i costures; aquestes petites esquerdes poden fer que tot el projecte sembli inútil fins que no s'ocupi d'ells. Cobriré sostres i portes i terres en futures instruccions quan arribi a aquests projectes. Tinc idees més intel·ligents per estalviar diners en tot això. Per a mi, el problema més urgent és la porta del garatge (contraplacat "sòlid" de fusta contraxapada), que vull que es pugui obrir, però es pugui segellar completament. Les vores al voltant del mecanisme de palanca són un problema profund d’aïllament acústic, ja que l’acció pseudo-tisora de la porta en relació amb la paret fa que sigui impossible segellar-la per una porta normal i el mecanisme de la palanca és totalment contrari a qualsevol pla. Potser sí. Tampoc no sé com crear res que s’assembli a un canal resistent o a una construcció de doble paret en una porta mòbil sense que sigui impossible d’elevar-lo. Per no parlar de tots els parabolts i barres i armadures que hi ha en el camí. Alguna idea?