Funda i font d'alimentació d'efecte de guitarra de vàlvula: 7 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:18

Aquesta serà una font d’alimentació i un xassís per a un pedal d’efecte de guitarra basat en vàlvules. Jo ho anava descobrint a mesura que anava, de manera que la progressió que mostraré no era necessàriament l’ordre que vaig prendre: el que segueix és una ruta idealitzada, reordenada i sense molèsties amb els falsos senders que havia seguit. es convertirà en un efecte tremolo basat en un Fender Vibro Champ dels anys seixanta, tot i que un cop tingueu una font d’alimentació, dos tubs, preses d’entrada i sortida del telèfon i alguns controls, podreu construir el 95% dels circuits de vàlvules fuzz / tone / tremolo per allà. Molta gent lluita amb la fusteria metàl·lica per a les caixes de trepitjar i espero que aquest instructiu pugui ajudar la gent en els seus projectes. Vull donar més confiança a vosaltres, al lector. Adoneu-vos que les eines que he utilitzat no són costoses ni esotèriques i, un cop les teniu, s’obren diversos mons. Treballava en una llosa de fusta de 16 x 26 polzades asseguda sobre una taula de menjador amb sortides ocasionals al terra del balcó sempre que em venia de gust. Estèticament vaig a buscar una mena de steam-punk, colors i materials dels detalls diversos es pot aconseguir una àmplia gamma de gèneres. Aquest projecte implica tensions altes que poden matar-vos. Si no us sentiu còmode amb la tensió de línia (que, a través de la xarxa elèctrica, és una l’enginyeria [gràcies a l’obtenció, avantpassats], produirà tanta intensitat com calgui per matar-lo i ho farà sense adonar-se del vostre cadàver trepidant) i un voltatge de corrent continu elevat, haureu de recular, fer una lectura, confiar en la vostra tècnica de soldadura, i després emprendre el feliç viatge de la tecnologia obsoleta (encara que ocasionalment superior). A continuació, es detallen alguns bons punts de partida: comenceu aquí … i escolliu-vos per la resta de la revista CAD CAD de TubeAiken Amplification té una gran secció d’informació tècnica Fórmules bàsiques de tubs Alguns bons articles sobre so de bricolatge, també un fòrum de bricolatge i venedor de kits … alguns altres fòrums: Hoffman Amplifiers també ven peces i té una biblioteca fantàstica. Comenceu en aquesta pàgina Elements bàsics sobre el bricolatge i la resta d’aquest fòrum també és fantàstic. Entre els articles i els fòrums trobareu tot el que necessiteu saber, sens dubte, prou com per començar i, probablement, suficient per mantenir-vos ocupats durant molt de temps. Llegiu-ne abans de començar a publicar. La majoria de fòrums estan poblats per gent MOLT amable que vol ajudar a tothom que comparteixi la seva passió per l’àudio de bricolatge, però no els aprofitem. Feu la vostra lectura. Eines que necessitareu: Esmoladora d’angles Fitxers de metall Diversos tornavisos Triangle Trepant i diversos bits Planxa de soldar més Afectes afiliats Aixetes (opcional) Epoxi (opcional) Ganivet Exacto Cola de contacte

Pas 1: el xassís

Comencem pel perímetre del pedal. Aquest material es pot trobar a la majoria de ferreteries, deixalles i cantonades. No promoc el robatori de propietats DOT, només dic com a referència visual. Necessitareu dos peus del tub d'acer soldable de polzada i mitja quadrat, en funció de la vostra atenció a aquests plans. Agafeu la vostra amoladora angular i talleu el tub quadrat pel centre tota la longitud. Utilitzeu protecció auditiva i ocular per! @ $%. Voleu que l’ús de totes les vostres facultats vegi la consumació d’aquest projecte. Els forats del tub tenen una polzada al centre i vull que les cantonades caiguin sobre les porcions sòlides. Vaig marcar les línies de plegament (començant per una vora) a tres polzades, a partir d'aquest punt vuit polzades, a partir d'aquest punt sis polzades, a partir d'aquest punt vuit polzades, i a partir d'aquest punt vaig marcar un tall a tres polzades. Després vaig dibuixar línies de 45 graus que irradiaven des de les línies de plegament. Aquests 45 són línies de tall per a les cantonades. Els plegaré a mà i no els soldaré al seu lloc, així que vaig fer que els 45 es reunissin una mica darrere del costat que es plegarà. A la imatge següent es mostra un exemple exagerat d’això; a la seva esquerra hi ha un exemple de les línies que he fet servir realment. Això us proporcionarà un buit entre les vores tallades quan doblegueu el metall, ja que haureu de doblegar lleugerament la cantonada perquè quedi en angle recte. Un cop tallades les coses, podeu plegar-les, començant d'un extrem a l'altre. Els extrems no s’acabaven de coincidir amb mi, així que vaig utilitzar tres pinces per subjectar-lo de forma plana i fer que els extrems es reunissin. Ara el botonaré amb un platet que vaig treure d’un calaixera de paquets plans que vaig trobar a la brossa (ara hi ha altres prestatges i prestatges per a espècies. El regal que segueix donant). Podeu utilitzar qualsevol tros de metall, però aquest ja tenia vores bisellades i forats de cargol. Em va salvar quaranta segons, com a mínim. Volia una manera única i vagament ximple de portar el pedal, a més d’una manera de facilitar la tria d’una corretja nova. Així que vaig decidir donar als botons de la corretja de guitarra del pedal perquè pugueu utilitzar qualsevol corretja de guitarra per portar el pedal com una cartera. Sé que Chewie ho faria tot. Per a aquesta visió de la perfecció, només necessitava perforar i punxar un forat al primer espai a banda i banda per agafar un pern de llautó de 1/4 de polzada. Vaig tallar els cargols de manera que només tinguessin el temps suficient per penetrar a la canonada quadrada i una femella de bloqueig, amb un petit buit per a la corretja a l'exterior. Els forats al costat del tub tenen la mida perfecta per a les preses de telèfon i hi ha espai per a dos en un costat de la placa tubular; a l'altre costat, els forats es poden utilitzar per a la font d'alimentació. Podeu utilitzar un alleujament de tensió en un forat per alimentar el cable d'alimentació i un portafusibles a l'altre (com el P-H1200 i el S-H205, respectivament, a Antique Electronic Supply). No obstant això, prefereixo els cables d'alimentació desmuntables; si està danyat, el podeu substituir fàcilment. A més, a mesura que utilitzeu el pedal en diferents configuracions, us permetrà trobar la longitud perfecta, de manera que hi ha una cosa menys per molestar-vos. Això significa que el senyor IEC Socket i el seu convidat, Mr. Square Hole, que és on la majoria de la gent s’excusa educadament, recordant de sobte la gran obertura d’un Denny’s al carrer, on la resta de festers es tornaran a formar i passar una feliç vetllada en absència del senyor Square Hole, fet encara més agradable per la falta de manca. M’agrada una mica de misèria, i la fusteria metàl·lica per a un IEC és en aquest nivell on es pot mirar orgullós al mirall sense haver de viure, per exemple, una desestabilització governamental. Quatre forats i dues fulles de Dremel trencades després puc mantenir el cap alt.

Pas 2: la font d'alimentació

No alimentaré aquest pedal de 18VDC. Dic pomposament: no funcionen així les vàlvules. Acceptaran aquest voltatge amb un somriure i una escassetat amb prou feines perceptible; però el cas és que si voleu alimentar l’aire amb vibracions induïdes per les vàlvules, haureu de treballar amb alta tensió, ja que la baixa tensió no permet que l’engranatge funcioni al màxim. Aquesta font d'alimentació en particular us proporcionarà 12VDC regulat per als escalfadors i 290VDC no regulats per a l'alimentació B +. Una resistència més gran que l’1k 1W o un estrangulador obtindrà un voltatge més baix: em va semblar que 290VDC és un bon punt de partida. El regulador de 12VDC necessita com a mínim 13VDC a la seva entrada i voldreu apuntar una mica més amunt per protegir-vos de la fluctuació del subministrament de la paret. Per contra, no voleu introduir una tensió massa alta, ja que el regulador convertirà l'excés de tensió en gran part en calor. Recordeu que els transformadors transformen la tensió. No tenen una entrada i sortida configurades, només una relació establerta entre entrada i sortida. Quan un transformador diu que té una primària de 120 V CA i una secundària de 10 V CA, realment diu que els seus dos bobinats mantenen una relació de 12: 1 entre si. Així, 120VAC a la primària fa 10VAC a la secundària --- i --- 10VAC a la secundària fa 120VAC a la primària - I --- 3VAC a la secundària farà 36VAC a la primària. L'altra conversió que necessiteu per començar a comprendre es refereix a la gestió de l'energia. Si el mateix transformador anterior té una qualificació de 2 Amp, podeu multiplicar 2 Amp per 10VAC per obtenir 20VA. Ara, sigui quina sigui la tensió que obtingueu d’un transformador, podeu dividir la qualificació de VA per la tensió final, independentment de quina bobina proporciona la tensió final. En els exemples anteriors, 120VAC manegarien 0,16 amperes o 160mA i 36VAC manegarien 1,8 amperes. El primer transformador de la línia produeix uns 16,5 VCC quan es rectifica, cosa que farà que el regulador estigui content. El primer transformador també envia 12,6 VCA al següent transformador, que es gira de manera que el 12,6 VAC entra al bobinatge secundari i es converteix en 216 VAC al bobinatge primari, que rectificat es converteix en uns 300 V CC. La resistència 1k fa caure a uns 290VDC. Aquí hi ha la llista de peces per a aquesta font d’alimentació en concret: Item, Número de peça Mouser Transformador de potència (PT1), 12,6 VCT, 546-161GA12 Transformador de potència (PT2), 7VCT, 838-SB3512-2014 (PT2 anterior) Transformador de potència (PT2), 120CT, 546-186B120 (PT2 recomanat) Rectificador de pont x2 400V 8A, condensador electrolític 621-GBU8043300uF 35v, regulador de tensió 647-UPM1V332MHD1AA 12V 1.5A, 595-UA7812CKTTR 1N4001 Condensador electrolític de 35V, 140-XAL al voltant de 30 dòlars inclosos els enviaments. Tingueu en compte que algunes de les parts que es mostren a la imatge són coses que tenia posades, però les parts que enumero més amunt les coincidiran funcionalment. Els dos condensadors axials de 22uF 450v s’adheriran directament als endolls del tub. Aquests encara formen part de la font d’alimentació i seran utilitzats per gairebé qualsevol efecte. Aquí hi ha una imatge més gran de l’esquema i del PCB. Es pot construir sobre una taula de treball, tot i que podria suggerir que s’enganxen dues peces de front a front i, a continuació, soldar totes les connexions. es pot arribar pels dos costats, donant una millor connexió mecànica. El disseny que incloc es col·loca en una quadrícula que coincideix amb una taula de proves típica. He utilitzat un bonic i gruixut tauler revestit de coure. Per a això, vaig dibuixar el disseny sobre paper mil·limetrat, el vaig enganxar al PCB i vaig perforar la guia del paper. Al costat de coure del tauler vaig dibuixar les connexions amb un retolador i vaig utilitzar un ganivet exacto per tallar buits al coure. Vaig eixamplar aquests buits amb un punxó ratllat i hi havia els meus rastres (figura 6a). Per aquest toc personal, vaig pintar el meu tauler de negre i vaig escriure en els valors de les parts de la cara. Actualització: els transformadors que tenia a la llista són els que tenia posats al voltant i el PT2 estava al límit del seu amperatge; és possible que vulgueu utilitzar 546-186B120 per al PT2. Els seus components secundaris (terminals 5 i 8) es connectarien directament a l’IEC i al commutador d’alimentació en paral·lel amb T1, les primàries (terminals 1 i 4, amb 2 i 3 soldats entre si) fent que uns 330VDC es rectifiquessin. El voltatge addicional farà que les vàlvules t’estimin tant, cosa que suposarà una mica d’estrès dels transformadors de potència, disminuint la calor i augmentant la vida útil. 546-186B120 no està muntat a l'ordinador, però podeu escurçar el Power PCB i muntar T2 al nou espai. L’únic canvi és treure el T2 fora del tauler i alimentar-lo de la xarxa elèctrica. Tinc publicades les dues versions del PCB, però es recomana la nova versió. PCB millorat

Pas 3: Més treball del metall

Queden tres trossos de metall restants per combatre. La placa frontal, una placa posterior i una placa divisòria al centre. Aquesta última peça mantindrà les vàlvules al seu lloc i separarà la font d'alimentació, que emetrà molt soroll de freqüència de ràdio i brunzit, de les vàlvules, que produiran el bon tipus de soroll. Tot el meu metall vindrà d’alguna cosa que vaig trobar a les escombraries. Fa aproximadament un setzè de polzada de gruix i, per tant, no us prendrà cap @ # $% de vosaltres ni del vostre peu. Primer vaig tallar una peça de 7,5 per 5,75 polzades per utilitzar-la com a placa frontal (aquestes mesures són aproximadament de 3/8 polzades de curt de les mesures interiors). Vaig començar aquí per poder situar les coses dins de la cavitat i esbrinar la forma necessària per a la placa divisòria. D'acord amb l'aspecte steampunk, volia tants cargols a la placa frontal com sigui possible (vaig pensar en els reblons, però la meva enclusa és a 1600 milles). Vaig dibuixar una línia de 1/8 de polzada darrere de la vora festonada del costat frontal i vaig perforar un forat de 1/8 de polzada entre cada vieira. Llavors vaig perforar un forat de 1/16 de polzada a la placa de sota de cada forat i vaig tocar la placa per adaptar-la als cargols de llautó que vaig comprar a una ferreteria. De moment només he instal·lat quatre parabolts perquè els hauria de treure més tard quan ho pintés tot. Ara, donant la volta al xassís, vaig col·locar el circuit elèctric el més a prop possible de la vora de la cavitat, vaig esbrinar la quantitat d’espai que necessitava per als interruptors d’alimentació i vaig dibuixar una línia per la placa frontal. Després vaig posar les preses de les vàlvules (P-ST9-700 de Antique Electronic Supply) on les volia, deixant espai per estirar i substituir les vàlvules quan inevitablement es desgastin. Vaig dibuixar una línia a les bases dels endolls i, a partir d’aquestes dues línies, vaig elaborar la peça que es mostra a continuació. L’esmoladora d’angles va fer poca feina. Després he foradat dos forats de 3/4 polzades per als endolls de les vàlvules (amb dos forats d’1 / 8 polzades cadascun per fixar els cargols) i un forat de 3/8 polzades per a cables al commutador de peu (P-H498 a Antique Electronic Supply). El commutador de peu fa doble servei assegurant també el braç de la placa divisòria a la placa frontal. La placa divisòria està fixada en un extrem pels cargols que mantenen la placa i el tub quadrat junts, i a l’altre extrem mitjançant dos cargols nous. Aquesta disposició bloqueja un dels forats: acabo de perforar el lloc ofensiu i la meva ventilació va romandre indemne. El PCB d’alimentació té quatre forats de cargol de 3/16 polzades: es duplicen a la placa divisòria. La placa posterior s’haurà de retirar periòdicament per al manteniment, de manera que no em volia tornar boig amb els cargols. Hauria de ser un element estructural, de manera que no volia fer-me complicat amb alliberaments lliscants i actuadors pneumàtics i teoria de cordes. Vaig acabar amb una senzilla placa de 7,625 per 5,75 polzades assegurada per quatre parabolts. Els parabolts tenen capçals prou grans com per poder triturar-los en ranures que es poguessin girar amb monedes per fer la substitució de la vàlvula una mica més convenient. Per descomptat, sou un bon petit músic que ha empaquetat alguns tornavisos i un kit de soldadura, oi?

Pas 4: interfície humana

Instal·laré un efecte Fender Vibro Champ-esque en aquest xassís, però és clar que podeu fer el que vulgueu. Per a aquest tremolo, però, necessitava tres botons i un interruptor de peu. Els comandaments són tres connectors de caixes de conductes elèctrics que he trobat a una botiga d’estalvi. M’encanten les escombraries estranyes però familiars que puc trobar en llocs com aquest, i tinc un petit munt de coses que esperen pacientment per convertir-se en amplificadors. A última hora vaig trobar un tros d’un difusor de llum fluorescent. Odio l’aspecte dels difusors amb dibuixos de diamants, però aguantant aquesta peça em vaig adonar que la seva part posterior té un aspecte més encoixinat. Vaig resseguir l’obertura dels connectors del conducte a la peça del difusor i la vaig retallar amb cura amb una serra de tall de dents fines. El difusor era de plàstic fràgil, de manera que necessitava suportar la major part de la peça possible mentre la tallava. Vaig retocar l’ajust amb una llima de metall natural perquè els difusors s’adaptessin bé als connectors del conducte. Vaig barrejar un lot de resina epoxi d’una hora (que es troba a la majoria de ferreteries) i el vaig deixar reposar uns vint minuts, esperant que s’espessís significativament (acabo de comprovar-lo periòdicament fins que el pal remenador es pogués mantenir en posició vertical a la resina) de manera que pogués abocar una mica als connectors del conducte, però que no passés pel segell imperfecte. Un cop curat, vaig fabricar un nou lot de resina i vaig omplir els connectors del conducte fins a sota de la vora. Un cop curat vaig perforar (amb la mà ferma i un ull vigilant) un forat de 1/4 de polzada per agafar l'eix del potenciòmetre. Als laterals dels poms he perforat i he fet un forat per col·locar un cargol fix. Els poms i altres es poden disposar gairebé de qualsevol manera. Vaig marcar les zones de la placa frontal que necessitava per mantenir-me fora i vaig passar una estona empenyent els meus connectors modificats, imaginant-los en ús i els diferents angles en què es veuria. Vaig provar algunes coses, vaig fer una foto per a la posteritat, vaig dormir, vaig menjar, vaig robar mirades, vaig tornar a organitzar, vaig fer un batut i després vaig acabar amb això. Incòmode però estructurat. M'agrada, fes la teva pròpia si no ho fas (o ho fas).

Pas 5: pop

El metall que vaig fer servir per al pop ja tenia pintura vermella i moltes ratllades. Vaig dibuixar una maqueta del que tenia fins ara a la xapa vermella i vaig fer que algú molt més intel·ligent que jo hi dibuixés un pop. Després, amb l’esmoladora angular vaig retallar la major part d’una vora festonada i, a continuació, vaig afinar la vora amb una llima. Quan encaixava una vora treballava a l’altra vora festonada, tornant a afinar amb un fitxer. Preneu passos lleugers, movent constantment la llima al llarg de la vora del metall per evitar divisions. Traieu el material de manera uniforme, no us esforceu massa i es tallarà.

Pas 6: Acabeu la feina

És hora de pintar! I tots sabem que la pintura només és tan bona com la preparació. Primer vaig treure les preses, els cargols de la corretja i els cargols de la placa frontal. La placa frontal trontolla al seu interior: no feia mal a ningú. Amb una roda de filferro, vaig eliminar totes les rebaves i vaig omplir les esquerdes de les cantonades amb un gruixut epoxi de cinc minuts. Després de polir-ho tot, vaig gravar els caps dels cargols de la placa i els forats tapats dels cargols de la corretja. Després de dues capes lleugeres d’imprimació al tub quadrat i a la placa posterior, vaig ruixar sobre quatre capes d’un esmalt negre amb textura. Després d’una respiració profunda, vaig començar el muntatge final. Vaig tallar un tros de cuir de la mateixa mida que la placa frontal, vaig marcar les posicions dels testos i del commutador de peus i els vaig tallar amb un ganivet exacto, fent que els forats del potenciòmetre tinguessin la mateixa mida que les seves rentadores. Després vaig enganxar el cuir a la placa frontal amb ciment de contacte. La placa frontal es va fixar amb massa cargols al tub quadrat. La resina epoxi que he utilitzat per omplir els poms és translúcida. Així que vaig decidir il·luminar-los per sota amb LED per fer brillar els comandaments. Un LED s’encendrà amb l’interruptor d’encesa, un indicarà si el tremolo està encès i el tercer actuarà com a font de corrent constant a la secció de l’oscil·lador (feu la vostra lectura). A mesura que la vàlvula oscil·la, el LED parpellejarà i us proporcionarà una referència visual. Acabo d’assabentar-me de fonts constants de corrent d’un senyor al Fòrum Hoffman Amps. No puc dir prou coses bones sobre els fòrums de bricolatge. He forat un forat de la mateixa mida que els LEDs just per sobre dels eixos dels potenciòmetres. He ampliat aquests forats només a la meitat del metall amb una mica de la mida de la base del LED. D'aquesta manera, els LED s'ajusten a la part posterior de la placa frontal. A la foto podeu veure que les rentadores de potenciòmetres necessitaven una lleugera osca per deixar lloc als LED. Les connexions de LED es detallen a continuació, però recordeu que els diferents tipus de LED requereixen resistències de limitació de corrent de valor diferents. Qualsevol LED hauria d’enumerar el voltatge i el corrent de sortida, que podeu utilitzar per calcular quina resistència necessiteu. Els LED i els seus cables es mantenen al seu lloc amb una línia d’epoxi de cinc minuts o de cola calenta. Vaig trobar que no hi havia prou llum a través de la resina … així que vaig decidir practicar forats addicionals al voltant de la perilla. A mesura que un forat s’acosta al LED, el punt es fa més brillant. Una mica serendipitous fresc. Hauré d’experimentar amb profunditat i tècnica, però em sembla força emocionant. La placa divisòria havia de deformar-se lleugerament per tal d’encaixar-la a la cavitat, però, un cop la va introduir, es va fixar el PCB d’alimentació a la placa i es va cargolar tot al xassís. Per proporcionar una referència a terra, es va connectar un fil de coure sòlid de calibre 12 a la part central del commutador de peu i es va estirar a la part posterior del xassís per fixar-lo a la placa tubular amb un terminal anell. La majoria dels components de l'efecte s'adjuntaran de punta a punta de components. La resta de connexions seran a terra. Aquest tros d’excés serà un lloc robust per fixar-hi qualsevol cable i proporcionarà una excel·lent referència a terra. La placa posterior estava coberta amb un coixinet antilliscant per a mobles. Això ajudarà a mantenir el pedal al seu lloc i a aïllar-lo de les vibracions del terra. A l'interior de la placa vaig dibuixar l'esquema de la font d'alimentació i l'efecte.

Pas 7: Fin

Treballeu de manera metòdica i continueu comprovant el vostre progrés. Dividiu el projecte en trossos més petits i assegureu-vos que funcionin per separat abans de fer-los tocar junts. Publicaré un altre instructiu que detalli més el circuit de tremolo, només volia cobrir l'enorme llançament que proporcionen el xassís i la font d'alimentació. Espero que a altres persones els agradi aquesta idea i la continuïn. Tinc ganes de veure les seves opcions sobre el xassís i els comandaments, i veure la gamma d’efectes i amplificadors que conté la gent. Gràcies per llegir-me i feu-me saber què en penseu del projecte i de la meva presentació.