Filtre controlat per voltatge MS-20 econòmic: 53 passos

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:12

Què necessites:

Totes les parts d'aquesta construcció

Una superfície de treball neta i ben il·luminada

El vostre soldador

Bonica soldadura

Alicates, peladors de filferro, pinces, qualsevol cosa

Un gran tros de massilla de pòster per mantenir el vostre treball al seu lloc

Això instructable!

Recordeu que necessitareu una font d’alimentació bipolar per executar aquest circuit. Muntar-lo en un tauler i en un recinte és cosa vostra. Si voleu veure com ho faig, en llaunes de conserva, consulteu el meu vídeo sobre això a Youtube. Cerca ozerik: sóc jo.

Aquest projecte es basa en una versió lleugerament modificada de la versió de René Schmitz del molt ben considerat Korg MS-20 VCF. Aquest circuit té tantes possibilitats de modificació, però el propòsit d’aquest projecte és deixar que qualsevol persona amb prou paciència i destresa es construeixi un mòdul VCF de qualitat per literalment uns quants dòlars.

Troba el projecte de René aquí

El meu propi esquema és aquí

Subministraments

BOM (llista de materials)

(totes les parts que necessiteu)

• 1 x amplificador quad op TL074
• 1 x LM13700 dual OTA
• 2 transistors PNP 2N3906
• 2 x LEDs verds 2 potenciòmetre de 100K
• 1 x 470K resistència
• 2 resistències de 100K
• Resistències de 7 x 10K
• 1 x resistència de 4,7 k
• Una resistència més, de 2,2K a 20K … veure text!
• Resistències de 4 x 220R
• Condensador electrolític 1 x 1uF
• 1 x condensador de disc ceràmic 100nF
• Condensador de disc ceràmic 1 x 4,7nF
• Condensador de pel·lícula de 2 x 1,5 nF

Pas 1: els xips

D’acord, aquí teniu les dues fitxes que necessiteu. Els retalls a l'extrem proper indiquen que aquest és l'extrem "nord" o "superior" del xip. Aquests dos xips també tenen una petita depressió circular en aquest extrem del xip. El pin més proper a aquesta immersió és el pin 1 (1). Els passadors es numeren des d'allà, anant en sentit antihorari cap avall, creuant i després cap amunt.

El TL074 té 14 pins. El LM13700 té 16 pins. Això fa que el pin del pin 1 del TL074 pin 14, el pin del pin 1 del LM13700 sigui el pin 16. La raó per la qual es numeren els pins d’aquesta manera és que quan els aparells electrònics eren tubs de vidre rodons, hi hauria el pin 1, i la part inferior del tub estaria numerada en sentit horari al voltant del cercle. En aquest document, faré servir els números de pins per ajudar-vos a obtenir el cablejat exactament correcte.

Pas 2: el LM13700

Aquí teniu el LM13700.

Talla aquests passadors curts: 1, 3, 4, 13, 14, 16. Talla aquests passadors de seguida: 2, 7, 8, 9, 10, 15. Faràs el mateix a tots dos costats del xip. Els dos xips que fem servir en aquesta versió són simètrics, a més de les connexions d’alimentació.

Pas 3: el TL074

Aquí teniu el TL074. Doblegareu els passadors que es mostren així i feu el mateix a l’altre costat. Els números dels pins són 6, 7, 8, 9.

Pas 4: apilar els xips !

La nostra primera soldadura !!!

Col·loqueu el LM13700 directament a la part superior, i al revés, del TL074. Les osques de les fitxes estaran als extrems oposats de la construcció. Això és molt important, ja que els pins de potència dels xips estan enrere els uns dels altres. Els parells de pins que es soldaran junts, apareixeran primer amb el pin LM13700, després el TL074: 5 i 10. 6 i 9. 11 i 5. 12 i 4. Esperem que tingui sentit, només cal que copieu la imatge amb cura i els soldeu passadors junts i els passadors de l’altre costat també. Fins ara ens hem mantingut simètrics: el que fas amb un costat del projecte també ho fas amb l’altre.

Pas 5: els nostres primers resistents

Les nostres primeres resistències !!!!! I fins ara seguim sent simètrics!

Aquestes resistències de 220R van als pins 3, 4, 13 i 14. Deixeu els cables més curts tan llargs, ni més curts, ja que aquestes resistències necessiten doblar-se com al pas següent:

Pas 6: Resistències de flexió

Doblegueu els cables cap avall de la ranura del LM13700 i gireu-los junts. Encara no cal soldar-los, encara els volem una mica flexibles i es faran moltes altres connexions amb aquests contactes.

Els cables llargs d’aquestes resistències 220R seran el nostre punt de terra del circuit. Tot el que s’hagi de connectar a terra estarà connectat a aquest llarg conjunt de cables enrotllats.

Pas 7: febre del disc de ceràmica

Aquest és el projecte capgirat. Doblegueu els pins centrals del TL074 (pins número 4 i 11) i torceu els cables del condensador al seu voltant. Aneu amb compte amb aquesta part del circuit. Els extrems d’aquest condensador portaran energia al projecte i, si hi ha un curtcircuit, el projecte no funcionarà i podria cremar-se. Assegureu-vos d’utilitzar un condensador de disc ceràmic aquí, ja que en realitat són millors volen condensadors més cars i més cars en aquest paper.

Tant se val on estigui el cos lenticular del condensador. El bit important és que els bits que porten energia no toquin cap altre metall.

Pas 8: els nostres primers 10.000

Aquesta resistència de 10K va del pin 13 del LM13700 als dos pins plegats del TL074. Fareu el mateix a l’altra banda de la versió.

És una bona idea evitar que les parts bombades de les resistències pressionin contra altres parts metàl·liques. Les protuberàncies són petites tasses de metall que formen part dels cables. Només hi ha una capa de pintura que aïlla aquesta part, de manera que, en aquest cas, si la part superior d’aquesta resistència de 10 K es rascés contra el passador que hi ha al costat d’on està connectada, la pintura podria raspar-se i fer un contacte sorpresa. Això m'ha passat abans, així que no deixeu que la resistència esgotei altres parts metàl·liques.

Pas 9: s'observa una cama de resistència

Aquí teniu una vista de l’altre extrem de la resistència 10K que també està connectada al pin 13 de l’altre xip.

Pas 10: el nostre segon 10.000

Aquí hi ha l’altra banda. Connecteu la resistència 10K al pin 4 del LM13700, amb l’altre extrem connectat als pins plegats.

Prepareu-vos per a un zero de rècord, perquè fins ara tot ha estat simètric. Però el següent!?!?!?

Pas 11: Fem-nos asimètrics !

GRRRrrtchchchc !!! Hem anat i hem destruït la simetria del vostre projecte. També vam ratllar el dia de la meva vendimia Steve "Silk" Hurley EP, que la va penjar.

Aquí teniu la resistència de 10K que va d’una meitat del circuit a l’altra meitat. Connecteu un extrem tal com es mostra als passadors doblegats del xip inferior. Observeu l'angle de visió aquí i tingueu cura de fer-ho bé. Quan estigueu satisfet amb l’articulació de soldadura, podeu retallar aquest plom de seguida.

Pas 12: Porta’m a l’altre costat

L’altre extrem d’aquesta resistència de 10K va al pin 14 del LM13700. Sí, una de les resistències 220R també està connectada a aquest passador, però si l’altre extrem de la resistència 220R es torça de manera segura al grup, hauria de romandre en posició quan torneu a fondre aquesta unió de soldadura.

Pas 13: Gentle Kinks

Endavant!

Aquests dos passadors s’han de doblar així. Es tracta del TL074, que té 14 passadors, i aquests són els dos darrers passadors: 13 i 14. Doblegueu el 13 amb una mica de pinces i el pin 14 cap a fora amb una mica de pinces. i no són aspres, no els importa estar doblegats així. Si doblegueu un cap enrere cap enrere unes quantes vegades, és probable que es trenqui, així que sigueu tendres.

Pas 14: llançar llum (emetre díodes) per retallar

D’acord, aquí hi ha una sorpresa. Aquest circuit utilitza LEDs com a part dels circuits d’àudio. Els LED eviten que la ressonància del filtre es faci incontrolablement forta. Els LED verds són els que acostumo a utilitzar, però qualsevol altre color també funcionarà, però pot canviar el caràcter de la ressonància. Generalment, els LED vermells faran que la retroalimentació ressonant sigui més silenciosa, el blau o el blanc (o el rosa o l’UV) seran més forts, el groc i el verd són un bon punt de partida.

Agafeu dos LED coincidents (o no coincideixin, torbeu-vos-hi si voleu) i doblegueu-los de la mateixa manera que significa, si el LED és una persona asseguda, la seva mateixa cama és la curta. No importa quin, sempre que sigui el mateix. Si els LED són persones assegudes, s'asseuran al següent pas de tope a tope, o "taló a tope", bàsicament la seva polaritat s'ha de capgirar entre si.

Connecteu el primer LED orientat d’aquesta manera, amb la pota superior connectada al pin 13 del TL074 (el xip inferior) i l’altra pota del LED connectada al pin 14.

Intenteu treballar ràpidament aquí. Els LED són una mica sensibles a la calor, de manera que si us quedeu 10 segons a la unió de soldadura, podeu trencar-lo.

Pas 15: un LED es troba en un segon LED

Aquí teniu el segon LED. Es troba "assegut" a la dreta de l'altre i està connectat de cama a cama amb l'altre. En aquesta imatge, ja he retallat els contactes.

Una vegada més, intenteu treballar ràpidament. Amb els dos cables del primer LED mantinguts al seu lloc, hauríeu de poder aconseguir que el segon LED estigui connectat una cama a la vegada sense que el primer LED es mogui.

Pas 16: una mirada més propera als LED

Aquesta és una vista dels LED. La forma "enclusa" o "copa" és el càtode o el costat "més negatiu" del LED i, com podeu veure, els càtodes es giren l'un de l'altre. Així ha de ser!

Pas 17: què? Un altre 10K?

Aquí teniu la resistència de 10K que va entre els pins amb els quals hem estat treballant. Va entre els pins 13 i 14 del TL074, (el xip inferior).

Aquesta és una part concorreguda del circuit! Hi ha una connexió més que anirà a cadascun d’aquests pins, però que arribarà en un moment.

Pas 18: el nostre primer condensador d'àudio

Tot bé!!! Aquest és el nostre primer condensador d'àudio. Aquesta part fa la filtració màgica d’aquest circuit, de manera que les persones que es preocupen per la qualitat de l’àudio solen utilitzar condensadors de pel·lícula com aquest.

Es tracta d’un condensador d’1,5 nF, que es marcarà amb el número 152. 152 significa 15 amb dos zeros finals, de manera que 1500 en picofarades equivalen a 1,5 nanofarades. El condensador de derivació de potència en aquest projecte és un 104, és a dir, 10 amb un final de 0000 per a 100.000 picofarads: 100nF.

De totes maneres, connecteu una pota d’aquest condensador als pins que es solden entre els xips que no són els pins de potència. Això significa el pin 10 del xip inferior i el pin 5 del xip superior.

L'altra pota d'aquest condensador va al pin 14 del TL074 (el xip inferior). Això és l’últim que connectarem a aquest pobre pin!

Aneu amb compte que el cable no aïllat relativament llarg que va del condensador a aquest pin sigui tan curt i recte com pugueu fer-lo. No voleu que es dobli i toqui altres parts.

Pas 19: un segon condensador màgic

El segon condensador màgic!

Es tracta d’un condensador idèntic de 1,5 nF. Connecteu-lo als pins del costat oposat del projecte, al pin 12 del xip superior i al pin 5 del xip inferior.

Assegureu-vos d’encaminar la pota del condensador amb cura perquè no toqui cap dels pins o cables que hi ha a prop.

L'altre costat del condensador es connecta al llarg paquet de cables enrotllats. Aquest és, com recordareu, el punt de terra de tot el circuit.

Pas 20: una altra vista del mateix pas

Mireu-ho. Mira-ho.

Pas 21: aquesta cama està a punt de quedar a terra

Això es troba al mateix costat del projecte que el pas anterior. Aquest és el pin 3 del TL074 inclinat així cap amunt. Al següent pas, connectarem això al paquet de terra, de manera que us ajudarà a doblar-lo.

Pas 22: una mica de filferro

Connecteu una mica de filferro (el que he utilitzat és un cable de resistència retallat) al pin. Gireu l’altre extrem del cable al voltant del paquet de cables de terra. De nou, es tracta del pin 3 del TL074 (el xip inferior).

Pas 23: començar a la secció de tensió de control

Aquí hi ha un altre lloc on podeu utilitzar un condensador de discos de ceràmica barat i barat. Es tracta d’un condensador de 4,7 nF entre els pins 1 i 2 del TL074 (el xip inferior). Si no teniu un condensador de 4,7 nF, qualsevol cosa entre 500 pF (0,1 nf o codi 501) i fins a potser 10 nF (potser encara més?) Hauria d’estar bé.

Aquesta zona del circuit sempre és la més confusa per a mi, així que anem a submergir-nos !!! En primer lloc, alguns transistors PNP !!!

Pas 24: Bafar !!!! Transistors !

Aquí els teniu, tots esbossats i amb una cama doblegada. Faig servir transistors 2n3906, però qualsevol transistor PNP ho farà bé. Tingueu molt en compte que els transistors diferents solen tenir pinouts diferents, de manera que per estar segur, només cal que utilitzeu transistors 2n3906.

PNP significa Pointing iN Please (no, no ho fa), de manera que la fletxa del símbol esquemàtic apunta. El cable que he inclinat aquí és el cable que, a l’esquema, té la fletxa. Si seleccioneu un transistor PNP diferent, assegureu-vos de doblar la pota que té la fletxa.

Pas 25: els nostres transistors es queden mimats

Bé! Els transistors fan una estranya abraça plana a plana, amb els braços doblegats agafats els uns als altres. Aww bonic, oi? D’aquesta manera, s’acoblen tèrmicament (calent!), Cosa important per a alguns circuits de sintetitzador analògic, i sens dubte ajudarà a que la freqüència de tall d’aquest filtre no es derivi quan la temperatura canviï. Retalleu aquests braços abraçats i anem al pas següent.

Pas 26: les coses es fan difícils

Aquest pot ser complicat.

Esteu veient el final LED del vostre projecte. Apunteu els braços abraçats del parell de transistors cap a l'extrem més proper del projecte. Finalment, aquests braços abraçats es connectaran al pin 1 del TL074 amb una resistència, de manera que és aquí on s’ha de situar. L’altre pin exterior del transistor que apunta cap avall s’uneix al pin 2 del TL074 (el xip inferior). El passador central d’aquest transistor que apunta cap avall es doblega cap a fora. Segueix atentament la imatge.

Pas 27: ara la cama mitjana es posa a terra

Doblegueu el passador central del transistor que apunta cap amunt per tocar el paquet de terra. El pin sense abraçar del transistor cap amunt ja està retallat en aquesta imatge.

Pas 28: una segona vista

Aquí teniu una altra visió d’aquest pas amb la soldadura conjunta.

Pas 29: faig servir la resistència incorrecta

Aquí hi ha una resistència de 1,8 K que va de la pota mitjana del transistor NPN que apunta cap avall. Si coneixeu els codis de color de la vostra resistència, veureu que en realitat no és una resistència de 1,8 K. Vaig ficar la pota.

Però utilitzeu una resistència de 1,8 K, fixeu un extrem a la cama mitjana que ja heu doblegat cap a l'exterior. L'altre extrem d'aquesta resistència va a terra …

Pas 30: i la resistència errònia es posa massa a terra

…com això! Sembla que els braços d’abraçada d’aquest parell de transistors PNP també estan connectats a terra, però no ho són. La pota mitjana del transistor que apunta cap amunt està connectada a terra, així com el final de la resistència 1,8K.

No acabem d’acabar amb aquesta secció del circuit, però anem a una cosa una mica diferent:

Pas 31: resistències a les fogueres !

Aquí teniu dues resistències de 10.000 cargolades i retallades de la mateixa manera. Semblen malvaviscs en una bifurcació de foguera ha ha ha ha ha ha ha ha (respira) ha ha.

Pas 32: uniu-vos a les resistències de forquilla de malví

Connecteu els extrems curts de les resistències 10K als pins 1 i 16 del LM13700 (el xip superior). Aquestes resistències participen en el canvi de quant amplifica el LM13700 el senyal que entra al circuit.

Pas 33: què heu de fer amb els extrems Twisty

Els extrems recargolats de la forquilla de malví de foc de camp es dirigeixen cap al pin sense abraçar del transistor PNP que apunta cap amunt. Doblegueu els cables cap a l’altre i soldeu-los.

Per descomptat, aquí hi ha una altra àrea del circuit amb conductors no aïllats que s’estenen. Feu-los el més curts i rectes possibles per no doblar-se i tocar altres parts del circuit.

Els lectors d’ulls d’àguila veuran que en aquest moment vaig notar que havia utilitzat un valor incorrecte per a la resistència que va entre el passador central del transistor que apunta cap avall i el sòl. En aquesta imatge està fixa, en la imatge anterior encara està malament.

Pas 34: s'utilitza una resistència de 4,7 k

Aquí teniu la resistència de 4.7K que connecta els braços d’abraçada del parell de transistors PNP al pin 1 del TL074. Enganxa-ho així!

Pas 35: una cama s'uneix a un parell de braços abraçats

Doblegueu el cable de la resistència de 4,7 K per tal que pugui tocar els braços d’abraçada del parell de transistors PNP. Aquesta part estarà a prop del potenciòmetre al següent pas, així que assegureu-vos que estigui ordenada i ajustada.

Hem acabat amb aquesta part del circuit! Si encara esteu amb mi, ho esteu molt bé !!!

Pas 36: mireu aquesta enorme part

Es tracta d’un potenciòmetre de 100K. Els passadors externs d’un potenciòmetre són els dos extrems d’una resistència més llarga de l’habitual. El passador central es connecta a un "netejador" que entra en contacte amb la resistència en diferents punts, depenent d'on gireu el potenciòmetre. Sempre penso en els potenciòmetres que tenen un costat "alt" i un costat "baix". Quan gireu un potenciòmetre fins a dalt (com si hi hagués un volum més alt), penso que el netejador es desplaçava cap al passador “alt”.

Aquest potenciòmetre (que reutilitzo d’un projecte antic: mireu la pintura i enganxeu-hi!) Té el costat “baix” connectat a terra. Atenua el retorn del senyal al filtre i augmenta la ressonància del filtre. Depenent de les opcions que pugueu prendre més endavant, aquest potenciòmetre canviarà aquest circuit d'un bonic filtre de pas baix suau a un monstre de trastorn sonor que crida.

Doblegueu els passadors del potenciòmetre per apuntar cap amunt així. Retalleu el llarg feix de cables de terra i feu una unió de soldadura molt resistent des del passador “baix” del potenciòmetre fins a aquest feix de sòls. Aquesta unió de soldadura mantindrà l'estructura del circuit al seu lloc, així que tingueu cura de fer-lo fort.

A més, per facilitar el seguiment dels passos següents, gireu el projecte fins que el parell de LED quedi penjat a prop del pin "alt" del potenciòmetre.

Bàsicament, copieu la imatge.

Pas 37: els nostres condensadors estan tan polaritzats en aquest moment

Aquí hi ha un condensador electrolític de 1uF. Els condensadors electrolítics estan polaritzats, de manera que tenen una cama + i una cama. La cama - sol estar marcada amb una franja que presenta pocs signes menys al seu interior.

Connecteu la pota + del condensador als pins 6 i 7 del TL074 (el xip inferior). La pota d'aquest condensador és que projecta l'àudio, cosa que significa que estem avançant seriosament.

Pas 38: Cable

Aquí teniu un tros de fil curt entre el pin central del potenciòmetre i el pin número 12 del TL074 (el xip inferior). En aquest moment, el pin número 12 serà l’únic pin d’aquest xip inferior que no hi té res connectat.

Pas 39: una altra mica de filferro

Connecteu un altre bit curt de cable del pin "alt" del potenciòmetre a la - cama del condensador 1uF. Deixeu la cama - del condensador 1uF una mica més llarga, ja que és aquí on aconseguirem el senyal d’aquest projecte.

Aquesta imatge també mostra el cable més curt que va entre el pin central del potenciòmetre i el pin 12 del TL074 (el xip inferior).

Pas 40: opció important

En aquest pas podeu triar. Aquesta resistència va entre el pin 13 del TL074 (el xip inferior) i terra. El pin 13 és el pin inclinat cap amunt al qual estan connectats els LED i la resistència 10K. Aquesta és l’última connexió que farem amb aquest pin!

En aquesta imatge, és una resistència de 20K. Podeu triar qualsevol valor entre, per exemple, 20K i 2.2K.

La resistència més baixa (2,2 K) farà que aquest circuit s’oscil·li ràpidament quan pugi el pom de ressonància (el potenciòmetre d’aquesta imatge). Si trieu aquest valor, el circuit començarà a ressonar amb el comandament aproximadament a la meitat i oscil·larà més a mesura que gireu el comandament, amb la forma d’ona que canviarà a mesura que l’amplitud augmentarà i, per tant, serà més retallada pels dos LED.

La resistència més alta (20 K) no deixarà que el circuit oscil·li. Seguirà essent ressonant, però només escoltarà la pujada de la resposta de freqüència quan canvieu la freqüència de tall, però mai es produirà en un feedback d’oscil·lació fugitiu.

Un bon compromís és entre 4.7K i 8.1K.

Pas 41: una resistència que he oblidat fins ara

Ai, he oblidat aquesta resistència. És una part de resistència molt superior a qualsevol altra d’aquest circuit. Connecteu un extrem al pin 6 del LM13700 (el xip superior), al pin 11 del TL074 (el xip inferior). Cal connectar-lo allà on el rail de potència negativa entra al projecte. A la meva versió, va a través del condensador de derivació de potència 100nF. L’altre extrem va a …

Pas 42: Acabem de treballar amb la resistència important

Pin 2 del TL074 (el xip inferior) !!! Si els dos extrems de la resistència 470K s’uneixen a una part del circuit amb un condensador de disc de ceràmica (no el mateix condensador de disc de ceràmica), estareu en bona forma.

No puc creure haver oblidat aquesta resistència fins aquest punt del projecte. Ja ho he fet i el circuit no funciona sense ell. Següent: PODER !!!!

Pas 43: cables d'alimentació

Els meus cables d’alimentació els obtinc dels cables de xarxa Cat5. En tots els meus projectes, el taronja és positiu, el verd és negatiu, el marró (o el blanc) està mòlt.

Aconseguiu-vos uns cables del color que trieu (però de debò no oblideu quins colors) i torceu-los per fer-los endreçats !!!

D’acord, no els torceu junts. Deixeu l’amplada de la mà sense torçar, ja que cal afegir el potenciòmetre de tall a aquest fil, així com a la part principal del projecte.

Pas 44: Potència positiva

Aquí es fa la connexió positiva. Pin 4 del TL074 (el xip inferior) i el pin 11 del LM13700 (el xip superior). Ves amb compte. Connecteu-ho cap enrere i les coses es cremaran.

També s’indica on està connectat el cable de terra, però també apareixerà a la imatge següent.

Pas 45: poder negatiu

La connexió d'alimentació negativa va a l'altre costat del projecte. Aquest serà el pin 11 del TL074 (el xip inferior) i el pin 6 del LM13700. Examineu de prop les connexions d’alimentació. Mentre la potència entri a banda i banda del condensador de disc de ceràmica 100nF a la part inferior del projecte, probablement estigui bé. Sempre que col·loqueu aquesta part al lloc adequat.

També podeu veure on està fixat el terra. Mireu-ho encara millor a la següent imatge.

Pas 46: Aprofitar l'equilibri amb el cable de terra

La connexió d’alimentació a terra va aquí mateix.

Pas 47: Més feina amb energia

Utilitzeu separadors de filferro per eliminar l’aïllament dels cables d’alimentació positius i negatius a poca distància d’on entren els cables d’alimentació al projecte.

Pas 48: sorpresa! Una altra part gegant

Aquests són els cables d’alimentació connectats a la pota alta (el fil positiu) i la pota baixa (el fil negatiu) d’aquest potenciòmetre de 100K. La pota mitjana d’aquest potenciòmetre no hi té res connectat en aquest moment.

Mireu aquest potenciòmetre! Un altre usat!

Pas 49: accediu a la casa

Gireu els extrems d’un parell de resistències de 100K junts. Retalleu els extrems retorçats curts, no es tracta d’un pal de malví de foc de camp, és el contrari. Sigui el que sigui.

Aquestes resistències són on el filtre controlat per tensió té la part de voltatge que entra al circuit. Un d’aquests es connecta al centre del potenciòmetre “Freqüència de tall” i l’altre es connecta a una entrada de CV externa.

Pas 50: torneu als transistors Cuddling

D'acord, recordeu el transistor que apunta cap avall al parell de transistors NPN abraçats? Connecteu els cables retorçats del parell de resistències de 100 K al pin central del transistor de baixada. Recordeu la resistència 1,8 K que em vaig equivocar anteriorment a la construcció? Un costat d’aquesta resistència va a terra i l’altre va a la cama mitjana on haureu de connectar les resistències de 100K.

Pas 51: retallar les cames

Seguiu endavant i retalleu els extrems llargs del parell de resistències de 100K. Soldeu-ne un amb una mica de fil llarg, prou llarg per arribar a la cama mitjana del segon potenciòmetre de 100K. Perquè aquí és on s’adjunta!

L'altra resistència de 100K és l'entrada del vostre CV (tensió de control). Connecteu-ho mitjançant un cable a una presa d’entrada del panell i etiqueteu-la. Si voleu atenuar el CV, podeu fer-ho! Connecteu la presa del tauler al costat "alt" d'un potenciòmetre (10K o 100K funcionaran), el costat "baix" a terra i el passador central del potenciòmetre pot anar a la resistència de 100K en aquesta imatge.

Pas 52: l'altre extrem del tros de fil llarg

Veieu? Just allà! L'altre extrem d'aquest cable es connecta a una de les resistències de 100 K amb les quals acabava de treballar.

Pas 53: ho heu fet! Ets increïble

Ei! Aquesta és l'última resistència que connectareu al vostre projecte.

Agafeu la resistència de 10K i soldeu-la al pin 3 del LM13700 (el xip superior). Aquí és on entrarà el senyal del vostre projecte. Si utilitzeu una font que no està connectada a cap altra cosa d’aquest projecte (un telèfon amb bateria o un reproductor mp3), haureu de connectar un cable de terra des de la terra del dispositiu (la funda o el tercer anell d’un cable auxiliar) i un cable de senyal (la punta (esquerra) o el primer anell (dret) d’un cable auxiliar). La sortida del projecte és la - cara del condensador electrolític 1uF.

La impedància d’entrada d’aquest projecte és de 10K. Si connecteu un dispositiu de baixa impedància a la sortida (el condensador 1uF) com, per exemple, els auriculars, el condensador i el dispositiu formaran un filtre de pas alt que traurà tots els greus del so. Així que, assegureu-vos de tamponar la sortida amb un amplificador operatiu, o bé assegureu-vos que res del que connecteu no traurà els baixos.

El consum d’energia és inferior a 15 mA.