DATA / RELLOTGE LCD Oblideu-vos del RTC: 9 passos

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:12

Un rellotge lògic quàntic NIST 2010 basat en un sol ió d'alumini.

El 2010, un experiment va situar dos rellotges quàntics d’ions alumini propers, però amb el segon elevat de 30,5 cm (12 polzades) en comparació amb el primer, fent visible l’efecte de dilatació del temps gravitacional a les escales de laboratori diàries. Així reprovant les teories de la gravetat d’Einstein. Els rellotges es van invertir en posicions i van mostrar les mateixes compensacions horàries. James Chin-wen Chou, investigador postdoctoral del NIST, amb el rellotge més precís del món, basat en les vibracions d’un sol ió d’alumini (àtom amb càrrega elèctrica). L’ió queda atrapat dins del cilindre metàl·lic (centre dret). Diu que "s'aconsegueix 1 segon en 3,7 mil milions d'anys" … esperem a veure!

SUPER DUPER WOW.

Per tant, en fer servir vibracions quàntiques molt ràpides, creieu que és millor fer-ho més ràpidament. El xip 328 a Unos és molt ràpid a 16 MHz. Això és molt més ràpid que el típic cristall de rellotge (rellotge) de 32.768 kHz. Això és 500 vegades més ràpid! I el 328 té un sensor de temperatura per compensar el rellotge.

Llavors, per què el 328 out no pot preformar un cristall de rellotge?

Pas 1: QUÈ ESPERAR

Aquest és el meu segon intent de fer un rellotge només amb el xip 328. Cada 328 funciona en moments diferents tot i que tenen un cristall de 16 MHz. Per tant, obtindreu resultats pobres comptant només milis (). Que funciona a 1 000 hz. Això fa que la mitjana d’UN mil·lis (1) sigui aproximada de + - 3,6 segons per hora. Els molins Arduino () no compten molins faccionals ni utilitzen flotadors. Això fa impossible comptar les fraccions d’un molí. Per tant, utilitzar Arduino micros () és la següent opció. Però l’ús de micros () s’acaba en només 71 minuts. (això realment NO és un problema). El problema per a mi és tractar el gran nombre i fer ajustos repetits en funció del temps de gps. Una altra opció és la interrupció. Això compta els segons, independentment d’on s’executi el codi dins del bucle. Això fa que el 328 sigui tan bo com un RTC. Fins i tot si es consideren les taques del 'micros ()', a + - 4 uS, això sembla ser un rellotge de 250 khz. És 7 vegades millor que els 32.768 kHz.

Aquí teniu el meu rellotge lcd Arduino basat en un temporitzador de 16 bits que s’interromp mitjançant microsegons. No és tan bo com comptar amb ions d'alumini. Però és fàcil i amb algunes calibracions pot ser tan bo com un RTC. He fet 3 versions d’aquest rellotge. Des de connectar-se a l'ordinador usb. Per estar sol amb 4 botons. A gps externs amb temperatura mitjançant un HC12. Aquest instructiu cobrirà els 2 primers rellotges i n’escriureé un altre de “profunditat” per a l’HC12.

Vegeu la meva altra informació sobre problemes de gamma HC12.

El que podeu esperar és un rellotge / data LCD senzill amb UNO i un LCD 16x2. He fet alguns números personalitzats per a la pantalla LCD. La biblioteca "BIG numbers" ocupa 3 espais, els meus només 1. El botó 4 té un desplegament intern perquè la construcció sigui fàcil. Tinc una funda per a això i un 2 lcd i posteriors.

La biblioteca pública de la meva petita ciutat té una impressora 3D que tothom pot utilitzar. Mireu, doncs, una biblioteca a prop vostre per obtenir la funda lcd.

Les meves proves mostren - + segon cada 24-48 hores. És a dir, aproximadament un minut de descans en dos mesos. Tres o quatre ajustaments posen el rellotge a punt. Desactivat només uns 12 segons abans del MES. Intents repetits de "calibrar" les costures per perseguir números. La característica BAD que utilitza QUALSEVOL 'menú' restableix els segons a 00. Això canvia l'hora actual. Vaig deixar un temps d'espera de 60 segons per prémer el botó per permetre la sincronització amb un altre rellotge.

Pas 2: LES FERIXES I ELS PERNS

Aquest projecte és un rellotge STAND ALONE sense RTC només un i LCD. Els 4 botons permeten configurar l’hora / data i ajustar la zona horària i calibrar-la.

Els fitxers de la impressora 3D tenen una funda lcd d’un i dos per a altres projectes.

La pantalla LCD té NOMBRES GRANS que ocupen només UN espai d'ample. Això em va costar força temps fer-ho

La carcassa té 8 forats per als botons d'altres projectes.

Només cal connectar una berruga de paret de 5v per obtenir energia.

Consulteu la vostra BIBLIOTECA local per utilitzar una impressora 3D.

Pas 3: SOBRE LA CONSTRUCCIÓ

Qualsevol placa Arduino amb micros MEGA 328 hauria de funcionar. Necessita un vidre de 16 MHz i ha de funcionar a aquesta velocitat. És possible que un 3,3 volts a 8 MHz no funcioni amb el temps d'interrupció. Per al cas de la caixa, un pro-mini s’adapta millor, però podeu prémer un nano, però el cable USB pot ser un problema. Es tracta d’un lcd Hitachi 16x2, molt popular. Alguns pits són SOMBROS i simplement dèbils. Cal un connector de vora per adaptar-se a un popular mòdul convertidor I2c. Només calen 4 cables per connectar-se a l’uno. Hi ha molts tutorials per mostrar com connectar el lcd sense un mòdul convertidor si no el voleu. Per al rellotge sense botó és tot el que feu.

La pantalla LCD té un caràcter personalitzat BIG NUMBER. Els grans números només ocupen UNA amplada.

Pas 4: 4 BOTONS i FUNDA

El mateix que l'anterior, però afegiu els 4 commutadors. Per adaptar-se a la caixa s’utilitza una placa de PC estàndard de 2 polzades x 2,5 polzades. Només cal tallar-los per la meitat i instal·lar els interruptors perquè les cames vagin d’esquerra a dreta. Si col·loqueu els interruptors amb les cames cap amunt, els forats no s’alinearan a la caixa. Comproveu que s'alineen als forats de la caixa ABANS de soldar. Posar a terra les potes inferiors (totes) i executar cada pota superior fins a un passador a l’uno. Vegeu l’esquema adjunt. Si imprimiu la funda en 3D, la part del botó ha d’estar PEGADA a la funda lcd. NO s'introdueix com fa la part posterior. Qualsevol cargol petit autotapejat mantindrà la pantalla LCD al seu lloc. Massa gran i trencaràs el cas. El pal de cola calenta pot ser el millor. Abans de muntar el lcd … ennegreix la zona del LED amb cinta negra. En cas contrari, brillarà a través de la caixa. Utilitzo 2 cintes d’escuma laterals en 2 capes per muntar el pro mini. Aquesta cinta és una ganga a les "botigues d'arbres del dòlar". Utilitzo filferro imant recobert massís d’uns 26 calibres. Tinc un gran mètode instructiu sobre "un pot de soldar pobre" per utilitzar aquest cable en connexions.

Pas 5: LA pantalla LCD

problemes LCD

Un cop hàgiu acabat la compilació, descarregueu i instal·leu l'esbós. És possible que la pantalla LCD no il·lumini la pantalla. Aquests són alguns consells. El "led" lcd s'ha d'il·luminar i fer que la pantalla sigui blavosa. Si no hi ha cap led, comproveu els passadors del pont oposats al pot de la resistència. Això necessita el pont o una resistència de 150 ohms. L’olla blava sempre és el problema. Gireu l'olla fins que la pantalla mostri 2 files de quadrats. A continuació, retrocedeu fins que les caselles amb prou feines s’esvaeixin. Si encara no hi ha cap pantalla, comproveu les connexions SDA i SCL. Massa fàcil fer-los retrocedir. És a dir, A4 a SDA i A5 a SCL. Aquests són pins A i no pins D i alguns professionals tenen aquests pins a la part interior del PC i no a les vores. L'última opció és comprovar l'adreça. Alguns mòduls convertidors LCD tenen adreces diferents. O en utilitzar més d’un dispositiu, tots necessiten adreces diferents. La majoria dels mòduls tenen 3 pins de soldadura per configurar 3 adreces diferents. Recordeu que l'I2c només executa 2 cables a tots els dispositius. Per tant, cada dispositiu HA DE tenir una adreça única. Inclou un escàner d’adreces I2c. Baixeu-vos la instal·lació de l'escàner i llegiu el monitor sèrie. La pantalla mostra l'adreça de qualsevol dispositiu I2c. Marqueu L'esbós del rellotge per a la línia de la part superior de l'esbós. 'LiquidCrystal_I2C lcd (0x3F, 16, 2); '0x3F és l'adreça correcta per al meu convertidor. Si la vostra adreça és diferent, canvieu a la correcta des de l'escàner. Atenció: copieu i enganxeu la nova adreça de vegades inclou retorns de final de línia o de transport. Només cal que escriviu l’altra adreça. Les primeres lletres sempre són zero i minúscules x 0x. Això indica a C ++ que és un hexadecimal. Després de 0x, qualsevol lletra és en majúscula.

Pas 6: ACCESSORIS

seguiu l'esquema i connecteu la unitat.

Pas 7: ALTRES FOTOS

molta sort, si us plau, vegeu els meus altres instructius

Pas 8: EL BOSQUET

instructables no em permet descarregar un fitxer Arduino !!!! així que vaig fer servir text. Haureu de copiar i enganxar el text en un NOU fitxer obert d’arduino a l’IDE …….. PERDONEU

i els fitxers de text tampoc es carregaran !!! i vaig intentar enganxar aquí, però ho vaig barrejar !!

per fi !!! Tinc el meu esbós per descarregar aquí. 26-03-2020 També s'han solucionat algunes coses menors.

Les persones que reben un pagament per escriure codi roden per terra quan veuen el meu codi. Els meus esbossos solen començar senzills. Després afegeixo més coses per fer. De manera que l’esbós es torça en un embolic. Espero que aprengueu dels meus dos grans errors. Hi ha d’haver un esquema i un objectiu definits a l’inici. No afegiu tones de coses a tot l'esbós. El meu pitjor error és utilitzar malament una FUNCIÓ. Ha de ser breu i retornar una suma, i només s’ha d’utilitzar quan substitueix les línies de codi repetides al llarg de l’esbós. delay (100) és un bon exemple.

El meu ús d’una FUNCIÓ és separar seccions de l’esbós. Això deixa el cos principal fàcil de seguir i permet depurar seccions separades només trucant a la funció. Crec que GOTO solia fer això, però ha caigut de favor i MAI s'acostuma. Va dir Nuff. Vaig comprovar les dates i les hores el millor possible. Les mateixes parts de l'esbós fan funcionar els meus rellotges "TIME SQUARED" durant anys. Si he trobat a faltar alguna cosa o hi ha un error, si us plau, aviseu-me. Per calibrar el "esbós sense botons" la línia amb "unsigned long tSec = 1000122; '(línia 34) és el que canvieu. La constant de 277 per segon per hora és correcta. Però a la pràctica només faig de 2 a 8 canvis quant al valor 'tSec'. Al 1000122, molts dels meus rellotges funcionaven tan bé com un RTC. Tingueu paciència, un petit canvi de només 2-8 pot convertir-se en un rellotge perfecte. El costat negatiu de qualsevol canvi per a qualsevol dels dos rellotges significa que l'hora actual es modificarà. Haureu de canviar a la data / hora actual correcta.

//// easy_one_lcd_clock_no_buttons // // rellotge arduino i lcd // utilitza el temporitzador Un temporitzador de 16 bits // per calibrar aquest rellotge: // utilitza un rellotge de bons segons com un GPS. // utilitzeu les hores com a línia de base. Compta els segons // AQUEST està desactivat. Si AIX is està darrere d’un GPS // GPS = 00.. AQUEST = 58 SUBTRACTE 277 per cada // segon / hores. Per tant, si és més lent de 2 segons en // 3 hores … (277 * 2) / 3 = 184 // SUBTRACTE de tSec. // si AIX is està per davant GPS = 00 … AQUEST = 03 // la mateixa matemàtica només AFEGEIX a tSec. // precaució, la majoria de rellotges són correctes a 00. // 20 segons és una millor comprovació del temporitzador.

Pas 9: fitxers CASE STL

Aquí teniu els fitxers de la caixa de la impressora 3D. El teclat ha d’estar enganxat a la funda lcd. La part posterior s'adapta a la part davantera de la caixa d'un i dos lcd. Encaixeu primer la part superior i, tot seguit, baixeu per aconseguir un bon ajust.

BOTEU LA BIBLIOTECA local per utilitzar una impressora 3D.