Plaques de circuits gravats amb àcid de la impressora 3D SLA: 7 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:10

Remix..remix.. Bé, necessito una placa de desenvolupament per als meus xips ATtiny. No tinc un CNC per tallar un PCB. No conec Kicad i no vull demanar taules. Però tinc una impressora de resina … i acid i conec SketchUp. I m’agrada fer coses. Què passa quan barregeu la impressió de resina SLA amb l'aiguafort de PCB casolà? Anem a esbrinar! Inspirat en el projecte de gravat làser de Chris Garrett.

ko-fi.com/post/Experiment-Laser-Engraving-PCBs--Stage-1-A0A7296LD

Vaig tenir una idea. Em preguntava si la resina SLA curada es podria utilitzar com a resistent a l’etch per fabricar els meus propis PCB a casa. I saps què? Resulta que pot ser! I la clorur fèrric rentava la resina sense curar (guanyeu!) Així que vaig fer un disseny a SketchUp 2017 per a una idea de tauler de desenvolupament ATtiny que vaig tenir i vaig entrar primer al forat del conill per fer que les coses fessin el que no haurien de fer. Si voleu veure totes les maneres equivocades de fer-ho, consulteu el meu canal de YouTube. El vídeo d’això estarà aviat aquí

Gravat de PCB a casa amb impressió 3D de resina SLA.

El meu canal de YouTube

Però no ens detinguem en els meus errors. Així ho podeu fer vosaltres mateixos.

Subministraments

Necessitareu el següent.

Tauler de coure en blanc, clorur fèrric, acetona, un coixinet fregador verd, cinta elèctrica, tisores, resina estàndard de fotopolímer de 405 nm, una impressora de resina, una broca de 0,8 mm i una manera de subjectar-la, pot amb tapa hermètica, resistent a l’àcid contenidor prou gran per contenir el vostre PCB (Pyrex és el millor), una mica de filferro doblegat, una zona de treball ben ventilada, guants de nitril, ulleres, tovalloles de paper, un fitxer STL del patró que vulgueu gravar. I la voluntat d’introduir trossos de fil a les parades finals de la vostra nova impressora SLA.

Pas 1: netejar el tauler i afegir la cinta

La cinta ha de mantenir el coure fora de la tina, però si el tauler té unes vores esmolades, elimineu-les amb paper de vidre abans de preparar-les. Afegiu dues tires de cinta elèctrica a cada costat del tauler una sobre l'altra (després de canviar el FEP, vaig poder fer-ne una capa de cinta elèctrica i augmentar la resolució). No estireu la cinta quan la poseu perquè això la farà més prima i embolicarà les coses. Podeu retallar la cinta addicional amb les tisores. Això proporcionarà el buit adequat entre el coure i la membrana de la tina. Ara fregueu el coure d’un costat a l’altre amb el coixinet per fregar en bones línies rectes. Sense cercles ni canviant de direcció. Netegeu-lo amb l'acetona i deixeu-lo assecar. Ara no el toqueu.

Pas 2: abusar de la impressora de resina 3D

Ara heu d’enganyar la impressora perquè pensi que està en la posició adequada per imprimir. Aixequeu la plataforma manualment amb la pantalla tàctil perquè quedi aproximadament 2/3 parts del camí. Ara toca la teva casa Z. A mesura que la plataforma es mou cap avall, activeu el sensor a la part inferior de l'eix Z amb el bit de fil (o una tecla Allen llarga). La vostra plataforma pujarà una mica i començarà a baixar de nou. Torneu a activar el sensor i s’aturarà. Ara traieu la vostra plataforma.

Guant-se.

Poseu una bola de resina a la membrana on apareixerà la imatge. No sacsegeu la resina. Les bombolles d’aire realment desordenaran les coses. Col·loqueu el tauler de coure cap avall sobre la resina. Una mica posa una vora cap avall i la inclina fins que quedi plana. No el voleu desplaçar cap avall i agafar una bombolla.

Agafeu la vostra plataforma i poseu-la a sobre del tauler de coure. Voldrà lliscar sobretot si la màquina no està anivellada, però al cap d’uns segons el pes de la plataforma traurà tota la resina addicional i podràs posar tot centrat.

Ara agafeu el cable doblegat, cerqueu el fitxer en rodanxes i feu clic a Imprimeix. La vostra plataforma intentarà moure’s de nou, però només haurà d’activar el sensor a la part inferior de l’eix Z. Deixeu exposar la primera capa i apagueu la màquina. No només toqueu Stop perquè la vostra plataforma intentarà augmentar i es bloquejarà el límit superior. No hi ha cap interruptor de límit superior Z per aturar-lo.

Pas 3: gravar

Traieu la plataforma de la part superior del PCB, feu lliscar la tina fora de la impressora SLA i empenyeu-la suaument cap amunt per la part inferior de la membrana fins que pugueu treure la PCB. Fregueu la pissarra amb tovalloles de paper i llenceu-la a l’escumós. No el curis amb UV. No l’exposeu a la llum solar ni a fluorescents brillants. No fregueu amb un raspall ni res a l’àcid. Només cal inclinar el bany de clorur fèrric suaument cap endavant i cap enrere fins que el coure descobert hagi desaparegut. Si deixeu de balancejar el bany, el tauler flotarà cap amunt i l’aiguafort s’aturarà. Es mostra al bany de gravat un intent fallit de vint capes. El vostre tauler no tindrà aquest aspecte, només tindrà una sola capa.

Pas 4: trepeu i peleu

Renteu el PCB nou, traieu la cinta, foradeu els forats i utilitzeu la punta d’una fulla per desprendre la resina que la perforació no es va trencar. Els petits forats no es gravaran, però apareixerà una mica de clotet a la resina que us indicarà on perforar. Feu servir un ganivet més net que jo … Crec que moriria si això em tallés. És hora de canviar-lo. Brut.

Pas 5: muntar

Un parell de cops de fregall i el tauler ja es poden soldar. Poseu el vostre nou producte tòxic en un pot adequadament etiquetat i mantingueu-lo en algun lloc fosc perquè no faci … Quin diable és capaç de fer ara? Fins ara he fet servir la meva deu vegades i sembla que funciona perfectament.

El que fa la junta. El tauler trenca tots els passadors (fàcilment) utilitzables des de l’atTiny fins a un punt al costat d’un rail positiu i del pla de terra. Programa el meu xip en una altra placa que s’adjunta a un Arduino Uno. Podeu connectar sensors, pantalles, botons, potenciòmetres o qualsevol cosa als pins lliures. En aquest exemple he connectat LED a les potes i després he saltat a terra amb una resistència a totes les potes disponibles. La cama de restabliment passa a un commutador. Tinc el vermell, el groc i el verd disposats en forma de semàfor per un costat i el blau i el blanc per l’altre. La petita mitja lluna del tauler indica la part superior del xip on es troba el punt del pin. Aquest petit tauler seria bo per controlar un llum de parada en una maqueta o potser encendre i apagar els llums de la casa de nines com si algú es mogui d’una habitació a l’altra. No dubteu a modificar el fitxer com convingueu. Es publica a la part inferior d’aquest instructiu.

Estic molt content que aquest nou mètode funcioni tan bé. Si voleu utilitzar aquest mètode per al vostre propi entreteniment o projectes, la llicència GPL és de codi obert de la mateixa manera que el projecte RepRap. Per tant, si voleu patentar aquest mètode, no podeu fer-ho. Ja està aquí per als creadors. No per als trolls patentats.

www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0….

Si voleu xipar una altra ampolla de resina, podeu enviar-me PayPal a [email protected]

Si voleu jugar amb el fitxer he inclòs el fitxer SketchUp 2017 i un STL. Haureu de tallar el fitxer STL per a la vostra pròpia impressora SLA. El meu és un Elegoo Mars amb la configuració predeterminada.

Espero que us sigui útil. Si us plau, vota pel meu tauler de desenvolupament ATtiny al concurs de remescles.

Pere

Pas 6: calibració

Després de canviar el meu FEP, vaig poder utilitzar només una capa de cinta elèctrica per obtenir un espaiador i obtenir una resolució més alta. Qualsevol cosa de més de mig mil·límetre va sortir molt bé! així, les traces de mig mil·límetre, els forats d’un diàmetre de mil·límetre i els buits de mig mil·límetre van resultar perfectes. Probablement podria fer servir traces de.2 mil·límetres amb espais de.5 mil·límetres si volgués empènyer-la realment, però està bé per a qualsevol cosa que voldria fer a casa. La placa serveix per utilitzar un Arduino UNO per programar un atTiny. Només necessita una tapa de 10 u, un LED, una resistència adequada, capçaleres i un endoll. *** El programador té algunes coses cap enrere, així que vaig retirar el fitxer. Ho afegiré de nou després de solucionar-ho. I per als que tenien curiositat, la resina fa una màscara de soldadura fantàstica. Vaig posar una mica a cada traça just abans de les pastilles de soldar amb la punta d’un ganivet exacto i després el vaig curar amb llum ultraviolada. Va evitar que la soldadura deixés els coixinets i va quedar molt ordenada.

Pas 7: emmascarament de soldadura

Vaig fer un petit marc PLA ressort per tornar a posar el tauler al mateix lloc. Això serveix per exposar una màscara de soldar després del gravat. Si ho feu, no practiqueu els forats fins que hagueu exposat la màscara.