Speaker: altaveu portàtil DSP imprès en 3D: 9 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:11

Projectes Fusion 360 »

Em dic Simon Ashton i al llarg dels anys he construït molts altaveus, normalment de fusta. L’any passat vaig aconseguir una impressora 3D i, per tant, volia crear alguna cosa que exemplifiqui la llibertat de disseny única que permet la impressió 3D. Vaig començar a jugar amb les formes i això va ser el que va aparèixer.

FOTO: feu clic

Saluda el senyor president! Ell és:

• Imprès en 3D
• Estèreo
• Funciona amb bateria
• Bluetooth
• Actiu
• DSP (resposta plana 45Hz - 20, 000Hz i fase lineal)

FOTO: feu clic

Tradicionalment, els altaveus necessiten un filtre electrònic per separar el senyal de cada controlador i sintonitzar el so. Aquest pot ser un procés bastant maldestre que implica peces grans i costoses que obliguen el dissenyador a triar molts compromisos significatius.

El Sr. Speaker fa servir un modern processador de senyals digitals (DSP) Analog Devices ADAU1401 per evitar molts dels compromisos tradicionals de disseny. Fa tan sols uns anys, aquest processament era competència de grans instal·lacions d’altaveus professionals amb un bastidor d’equips dedicats, però ara és cada vegada més accessible. Aquesta tecnologia permet al dissenyador un control sense precedents sobre el comportament del sistema d'àudio per obtenir un resultat final el més perfecte possible, des dels baixos profunds fins als aguts.

Estic separant aquesta instrucció en dos tipus de passos; Construir i dissenyar.

• Els passos etiquetats (Construir) són tot el que heu de seguir per crear el vostre propi altaveu.
• Els passos (Disseny) cobreixen el procés que vaig passar per crear el Sr. Speaker. Aquests passos no són necessaris per construir Mr. Speaker, però espero que funcionin com una eina educativa per ajudar a conèixer el fascinant tema del disseny d'àudio.

Havent penjat això, algunes persones han preguntat "Com sona?" Sincerament increïble! No esperava que un recinte imprès en 3D pogués sonar tan bé. És probable que no ho sàpigues per un vídeo gravat al meu telèfon mòbil, però aquí tens una mica d’exemple de música.

Vídeo de Mr. Speaker: feu clic

Subministraments

Speaker està imprès en 3D, però haureu de comprar algunes peces electròniques per fer-lo cantar. Recomano encaridament obtenir els mateixos circuits que faig servir per evitar problemes inesperats.

Proporcionaré un enllaç per a cada article que realment he comprat. No patrocino aquest venedor concret, sinó només per il·lustrar la part que cal. És possible que preferiu comprar la mateixa part en un altre lloc.

Aliexpress

Taula DSP ADAU1401 (processament de senyal)

eBay

• Programador EZ-USB (programa la memòria DSP)
• Taula d'amplificadors mono TPA3118 (amplificador de woofer)
• Taula d'amplis estèreo TPA3110 (amplificador de tweeter)
• 14500 Bateries i carregador (bateries de mida "AA" amb alta tensió i capacitat)
• Suport de bateria 4x "AA" (connexió de sèrie per a alta tensió, no paral·lela. Es ven com a "6V" per a bateries AA)
• Regulador de 5 volts (per alimentar plaques bluetooth i DSP)
• Guata d'altaveu
• Cargols de botó M3 de 4 mm
• Mòdul Bluetooth M28

Parts Express

• Woofer 1 peça - Dayton ND91-4
• Tweeters 2pcs - Hi-Vi B1S (font alternativa a Solen.ca)

Components RS

• Interruptor de font i alimentació (2 unitats, doble pal, doble llançament, tancament)
• Commutador de volum (unipolar, doble llançament, momentani)
• Jack auxiliar (estèreo de 3,5 mm)

El cost total hauria de ser aproximadament de 125 GBP

També necessitareu eines bàsiques com un soldador i alguns trossos diversos com ara cola i filferro. I, per descomptat, una impressora 3D prou gran (200x200x200), com per exemple el filament Ender3 més PLA.

Actualització: he provat el temps de reproducció amb una sola càrrega. Va durar unes 3 hores.

Pas 1: impressió 3D (compilació)

Speaker es crea en 6 peces (fitxers STL a continuació).

El model global es va dissenyar a Autodesk Fusion360 i aquest fitxer també es proporciona perquè els usuaris puguin modificar el disseny si ho desitgen. Em sap greu dir que no he inclòs la història del disseny perquè es va tornar massa desordenat.

Model Fusion 360

• Cos
• Superior
• Port Tube
• Copes de Tweeter
• Part inferior
• Coberta de la bateria

Vaig dissenyar tot l’altaveu sabent que s’imprimiria en 3D, de manera que vaig evitar els voladissos directes amb la possibilitat d’utilitzar vores xamfrans. El "endoll de fase" (hi arribarem més endavant) també ajuda a actuar com a suport del forat del tweeter. Tot això significa que no cal afegir suports durant el tall.

FOTO: feu clic

Les dues excepcions són el component inferior que té grans voladissos al compartiment de la bateria i la pròpia coberta de la bateria. Seria aconsellable generar suports per a les dues parts. Dit això, vaig imprimir el fons sense recolzament i el pont va ser reeixit.

FOTO: feu clic

La tapa de la bateria s’imprimeix bé sense que el suport quedi pla, però he trobat que l’adhistió de la capa no era prou forta al clip que s’ha de doblar. Així que el vaig imprimir de peu amb suports, per alinear les capes de la manera més forta del clip.

FOTO: feu clic

Vaig tallar models a Cura. Per mantenir ordenada la costura Z, activeu els paràmetres "Alineació costura Z" i "Posició costura Z". Establiu l'alineació a "Darrere esquerre" i, a continuació, gireu la peça fins que la Z-Seam es mantingui al llarg d'una vora. Això és particularment clar de veure al cos principal. Podeu visualitzar millor la Z-Seam a Cura si activeu el paràmetre "Coasting".

També recomano habilitar el "Z-hop" perquè el capçal d'impressió no toqui parts altes i delicades, com ara l'endoll de fase del tweeter o el tub del port mentre s'està construint. Habilito "pentinar", però amb la configuració "No a la pell".

FOTO: feu clic

Us recomano imprimir totes les altres parts abans del cos principal. El cos principal és una impressió llarga, de manera que voleu tenir confiança que tot està marcat per a la impressora i el filament. Vaig utilitzar el refredament màxim de la peça per ajudar a les voladures, però això pot provocar algunes cordes, especialment en petits detalls com el tweeter.

FOTO: feu clic

Després d’imprimir el cos principal, vaig fer servir paper de sorra de 220gr per eliminar els extrems rugosos de la part posterior de la placa de fase, de manera que no entrés en contacte amb el con del tweeter. La placa de fase ha de ser aprox. 0,5 mm del con del tweeter, de manera que ha de ser suau i net.

FOTO: feu clic

Pas 2: elecció del controlador (disseny)

El primer pas per dissenyar un altaveu sol ser triar conductors.

Sabia que seria necessari un woofer més petit per mantenir la mida de Mr. Speaker raonablement portàtil. També sabia que dos woofers (per a estèreo) necessitarien el doble de volum de caixa (litres) que un woofer únic. Ordenant moltes opcions del web, vaig arribar al Dayton ND91-4.

FOTO: feu clic

Sembla que aquest controlador ofereix els baixos més profunds de tots els woofers de 3 ", així com un impressionant" X-max "que és la capacitat d'excursió, o dit d'una altra manera, fins a quin punt el woofer pot avançar i avançar per generar so. Si voleu baixos profunds que necessiteu moure molt d’aire, de manera que això és important, sobretot en un conductor petit.

FOTO: feu clic

Els aspectes bàsics del rendiment del woofer es poden especificar amb un conjunt de números anomenats paràmetres "thiele small". Aquests proporcionen dades que es poden utilitzar en càlculs per predir com respondrà el woofer en determinats volums de tancaments o amb diversos tipus de port de greus. No cal que fem els càlculs a mà, però podem utilitzar programari com WinISD.

Aquí veiem ràpidament que un volum de caixa de 2,2 L i un port a 58Hz produiran una sortida de baixos bastant respectable.

FOTO: feu clic

Hi ha alguns controladors de "sub-woofer" de 3 "que aprofundeixen, però no es poden combinar directament amb un tweeter, ja que estan totalment enfocats als greus.

Genial, tenim un woofer! Què tal un tuit?

Tot i que el ND91-4 es comercialitza com a controlador de “gamma completa”, simplement no ho és. Tot i que pot semblar que arriba als 15.000 000Hz mirant el gràfic anterior, només ho fa quan esteu exactament al davant (a l’eix). Els sons d'alta freqüència desapareixeran a mesura que us moveu fins i tot una mica cap al costat (fora de l'eix). En resum, si volem escoltar tota la gamma musical sense estar subjectes en un punt precís, cal un tuit.

FOTO: feu clic

Si aquest petit woofer de 3 polzades està treballant molt dur per produir greus profunds, el major rang de sons en ressentirà. Com a conseqüència, es coneix una distorsió intermodulació; un so fa un altre. Podria semblar-se a demanar a un artista que dibuixi una imatge detallada mentre feia un entrenament. Les línies que estaven pensades per ser netes i suaus podrien sortir fàcilment.

La majoria dels tuiters assequibles no són molt bons per reproduir el rang inferior dels aguts, de manera que no volia utilitzar la cúpula de seda estàndard que cal canviar al woofer inferior a 3 000Hz. En lloc d’això, vaig escollir l’Hi-Vi B1S perquè pot arribar fins als 800Hz, cosa que significa que una major part de l’ampliació musical important quedarà detallada i clara quan el woofer estigui entrenant. A més, ja en tenia una dins d’una caixa.

FOTO: feu clic

Probablement us preguntareu què és el compromís aquí perquè res no és gratuït. El comerç és majoritàriament una eficiència reduïda; el B1S no dóna gaire nivell de sortida per a la potència que heu introduït. També té alguns cops en la resposta. Podrien ser problemàtics per a un disseny d’altaveus "passiu" tradicional, però això no és un problema amb el nostre disseny actiu basat en DSP.

FOTO: feu clic

Pas 3: prototipatge acústic (disseny)

En aquest moment del disseny, vaig muntar el primer prototip de construcció completa i era el moment de veure què fan aquests controladors en un recinte de paraules reals.

Es col·loca un micròfon precís davant de Mr. Speaker i el woofer i el tweeter connectats directament a l'amplificador per provar la sortida bruta. Aquestes mesures es van dur a terme mitjançant un paquet de programari anomenat ARTA.

FOTO: feu clic

La sortida del woofer (a sota) es veu bé. El baix no sembla tan fort com el simulat, però sí més profund. Per tant, sembla que el port es pot fer una mica més curt per afinar-lo més alt, ja que si es necessita massa empènyer aquest woofer de 3 a 40Hz. A més, el micròfon està una mica més a prop del woofer que el tub del port que farà que el baix la sortida de greus sembla més feble del que és. Definitivament, podem treballar amb això.

FOTO: feu clic

La sortida del tweeter (a sota) també es veu decent. La distorsió continua sent força baixa des d’uns 700Hz fins a la part superior del rang. Per sota dels 700Hz la distorsió augmenta. Això ens proporciona un punt de filtre assenyat per passar al woofer per a freqüències inferiors a 800Hz.

FOTO: feu clic

Aquí hi ha un problema inesperat; una osca nítida al voltant dels 17.000Hz. Això es podria corregir fàcilment al filtratge DSP, però si mesurem fora de l’eix (gràfic inferior, traces vermelles i violetes) veiem que la osca es mou amb una freqüència més baixa. Si intentem corregir-ho amb filtres, quan l’oient es desplaça a una posició diferent a la sala, la correcció ja no serà correcta. Si és possible, hauríem de solucionar-ho acústicament.

FOTO: feu clic

Sé per experiència que aquest tipus de qüestions solen ser causades per una reflexió d’alguna cosa propera al tuit. Quan l’ona sonora reflectida torna a trobar-se amb el so original, pot interferir provocant cops o caigudes a la sortida tal com veiem més amunt. De fet, fins i tot aquest efecte pot ser causat pel so de la vora exterior del con conductor que interfereix amb el so del centre del con.

Hi ha una arma a la nostra disposició anomenada "endoll de fase" que pot influir en les freqüències més altes d'un tweeter o woofer. Un endoll de fase és bàsicament un objecte amb una forma específica davant del conductor que obliga el so a recórrer un camí determinat. Si escollim la forma correctament, podem assegurar-nos que el so que, en cas contrari, provoca una cancel·lació, es bloqueja o pren un camí diferent perquè no interfereixi. Alguns exemples d'imatges a continuació:

FOTO: feu clic

FOTO: feu clic

FOTO: feu clic

Aquí vaig emprendre un viatge de proves i errors armat amb blu-tak i una impressora 3D.

FOTO: feu clic

Vaig començar utilitzant blu-tack per crear diverses formes que vaig enganxar a un fil prim davant del tuit. Així vaig confirmar que es pot influir i millorar l'àrea d'interès. Després vaig recórrer a la impressora 3D per crear ràpidament nombrosos dissenys de connectors de fase i provar-los. Les impressores 3D són excel·lents per al disseny d’una iteració ràpida. El gràfic anterior mostra el significatiu que poden ser els petits canvis en la forma del disseny de l'endoll de fase.

FOTO: feu clic

Després de decidir-me per un disseny òptim, el vaig treballar al cos principal com a part integral, el vaig imprimir de nou i vaig guardar algunes mesures acústiques finals per exportar-les al programari de generació de filtres.

Pas 4: generació de filtres (disseny)

Per produir el filtre DSP exportem la resposta bruta de cada controlador, incloses les dades de fase, a un programa anomenat RePhase.

Aquest programari gratuït ens permet manipular la resposta de freqüència i la fase independentment per generar un filtre personalitzat que corregeixi el nostre controlador a la sortida desitjada.

Què és la "fase"? S’explica simplement, és el moment en què el so arriba a l’oient. Per diverses raons, no totes les freqüències es reprodueixen al mateix temps des d'un altaveu. Per exemple, quan el woofer i el tweeter es troben en posicions físiques lleugerament diferents, el so d’un controlador pot arribar a l’oient abans que l’altre. Fent una mica més de profunditat, aspectes com els filtres electrònics poden emmagatzemar energia a algunes freqüències més temps que altres, cosa que significa que les freqüències altes poden arribar a l’oient abans que les mitjanes. La diferència de temps és massa petita per escoltar-la com a retard, però pot afectar la claredat percebuda, de manera que és bo que puguem corregir-la amb DSP.

Podem ajustar tots els aspectes del filtre fins que tinguem una resposta de freqüència plana a la banda de pas desitjada, el filtratge creuat a 800 Hz i després ajustem la fase i el temps del conductor per obtenir un resultat precís. Ho fem perquè cada controlador creï una coincidència simètrica entre el tweeter i el woofer.

FOTO: feu clic

A continuació, podem generar "coeficients de filtre" que són bàsicament variables en una equació matemàtica repetitiva que s'utilitza per manipular el senyal sonor. Si introduïm els coeficients generats acuradament al DSP, podem manipular el senyal per obtenir exactament el so que volem de l’altaveu. El Sr. Speaker utilitza 250 conjunts de coeficients o "taps" per controlador per sintonitzar el so tal com es desitgi.

FOTO: feu clic

El mateix processador DSP es programa mitjançant un programari anomenat Sigma Studio. Això permet que es construeixi un flux de senyal amb les funcions que desitgem, com ara dividir els senyals del woofer i el tweeter amb els filtres personalitzats que vam generar, alinear el temps dels controladors i ajustar el nivell de volum. El DSP és capaç de realitzar tasques molt més complexes, així que si sou aventurer us animo a jugar a Sigma Studio per personalitzar Mr. Speaker a la vostra manera. Potser podeu afegir processament de dinàmica o EQ per al vostre entorn d’escolta específic?

La sortida acústica s'hauria de confirmar amb mesures reals i, si cal, modificar-la.

FOTO: feu clic

FOTO: feu clic

FOTO: feu clic

Estic súper content amb aquest resultat! La resposta de fase del woofer comença a "fluir" per sota d'uns 200Hz perquè la memòria limitada del petit DSP limita la longitud del filtre matemàtic que es pot utilitzar. Tot i això, aquest és un resultat impressionant !! Francament, és una sortida de fase i freqüència més precisa que la majoria dels monitors d’estudi professionals:)

Pas 5: instal·leu el programador DSP (compilació)

Aquesta part solament és qüestió d’instal·lar el programari lliure Analog Devices Sigma Studio i, a continuació, instal·lar els controladors especials ‘FreeDSP’ per a la placa de programació que el fan aparèixer dins de Sigma Studio (Analog Devices és una placa de programador, però és bastant car, per tant, el controlador especial per utilitzar aquest assequible).

Descarregueu Sigma Studio i instal·leu-lo. Simplement feu clic a Següent, Següent..

Baixeu el controlador FreeDSP i descomprimiu-lo a una carpeta que pugueu trobar de nou.

El controlador s'ha d'instal·lar amb la "signatura del controlador" de Microsoft desactivada perquè, naturalment, ningú no va pagar Microsoft per signar-lo.

Per fer-ho, feu clic al botó Reinicia al menú d'inici, però mantingueu premuda la tecla esquerra 'Maj' mentre feu clic a ell. Quan l'ordinador es reiniciï, veureu una pantalla amb algunes opcions. Seleccioneu Solució de problemes> Opcions avançades> Configuració d'inici> Reiniciar.

Quan es reiniciï l'ordinador, cal que premeu el número 7 del teclat per arrencar sense signar el controlador.

FOTO: feu clic

Traieu els ponts de pin del PCB del programador. He vist dues versions, una amb un sol pont, una amb dos ponts. S’han d’eliminar tots.

FOTO: feu clic

Primer hem de copiar un fitxer anomenat "ADI_USBi.spt" de la carpeta d'instal·lació de Sigma Studio a la carpeta del controlador. Suposo que Windows 10 64 bits.

El fitxer Sigma Studio es troba aquí: La vostra unitat> Fitxers de programa> Dispositius analògics> Sigma Studio 4.5> Controladors USB> x64> ADI_USBi.spt

La carpeta del controlador es troba aquí: YourDrive> freeUSBi-master> FONTS> DRIVERS> Win10> x64

FOTO: feu clic

Connecteu el programador mitjançant el cable USB i obriu el Gestor de dispositius. Per fer-ho, feu clic al menú Inici i simplement escriviu "Gestor de dispositius". Hauria de mostrar la icona.

FOTO: feu clic

Cerqueu el "Dispositiu desconegut" que serà la placa del programador. * Feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu "Actualitza el controlador".

FOTO: feu clic

Seleccioneu "Cerca el programari del controlador al meu ordinador".

FOTO: feu clic

Ara feu clic al botó "Examinar" i apunteu-lo a la carpeta on heu descomprimit el controlador i heu copiat el fitxer de Sigma Studio. Feu clic a D'acord.

FOTO: feu clic

Windows hauria de trobar el controlador i preguntar-vos si realment voleu instal·lar-lo, tot i que no està "signat". Seleccioneu "Instal·la aquest controlador de totes maneres".

FOTO: feu clic

Quasi hem acabat. Amb sort, Windows informa que s’ha instal·lat correctament. Ara desconnecteu la placa del programador i torneu-la a connectar per completar la instal·lació del controlador.

Reinicieu el PC.

Pas 6: programa el DSP (Build)

Ara que Sigma Studio i la placa del programador estan instal·lats, podem carregar el programa DSP.

Descarregueu el programa (enllaç següent) que he creat per al tauler DSP i descomprimiu-lo en algun lloc que recordeu.

Hem de connectar la placa de programació i la placa DSP junts per a la transferència de potència i dades. Quan cada tauler s'encén, tots dos actuen com el "mestre" de les línies de dades. Això provoca un problema si el programador està engegat abans de la placa DSP.

Crec que la manera més senzilla d’assegurar-se que la placa DSP s’alimenta primer és connectar-la directament a la línia d’alimentació USB, mentre que la placa del programador l’encén l’interruptor blau i blanc que té.

També necessitem connectar temporalment els pins "WP" i "GND" mentre emmagatzemem el programa. "WP" és Protecció contra escriptura. No és una bona idea deixar-los connectats permanentment perquè la memòria podria estar corrompuda per fluctuacions d’alimentació aleatòries o el que sigui.

Per tant, hem de fer una mica de soldadura i connectar els cables com es mostra:

FOTO: feu clic

Connecteu el cable USB a l'ordinador. Si el programador s’encén immediatament, l’haureu d’apagar mitjançant l’interruptor, desconnecteu i torneu a connectar el cable. D'aquesta manera, la placa DSP obtindrà energia davant del programador. Després de connectar-nos i esperar 5 segons perquè la placa DSP s’engegui, podem prémer l’interruptor d’encesa del programador.

Obre Sigma Studio.

Obriu el programa que heu descarregat.

Hauria de presentar una pantalla com aquesta. Amb sort, l’USBi tindrà un color verd per indicar que s’ha detectat la placa del programador. És possible que hàgiu de fer clic a la pestanya "Configuració de maquinari" per veure aquesta pantalla.

FOTO: feu clic

Si no … bé caca. La instal·lació del controlador pot ser una mica complicada; podeu provar-ho de nou connectat a un altre port USB. Comproveu el Gestor de dispositius per assegurar-vos que no mostra errors. Proveu de reiniciar el programador. Aneu als fòrums de diyaudio.com i demaneu ajuda;)

Suposant que tot està bé, només cal que feu clic al botó "Enllaç compila la baixada". Això carregarà el programa a la memòria activa DSP i l'executarà. Si funcionava, hauríem de veure "Actiu: baixat" a la part inferior dreta de la pantalla.

FOTO: feu clic

Tanmateix, encara no es desa a l’emmagatzematge de la placa DSP, de manera que quan reinicieu el DSP tornarà al programa per defecte.

Un cop el programa estigui en memòria activa el podem emmagatzemar a bord. Per fer-ho, feu clic amb el botó dret a la casella que diu "ADAU1401" i seleccioneu "Escriu la darrera compilació a E2PROM".

Encara no feu clic a "d'acord".

FOTO: feu clic

Per permetre que la memòria s'escrigui a l'emmagatzematge permanent, el pin de la placa DSP 'WP' ha d'estar connectat temporalment a 'GND' just mentre s'emmagatzema el programa. Això desactiva la protecció d'escriptura d'emmagatzematge. Així que torceu aquests cables junts ara. A continuació, feu clic a D'acord.

FOTO: feu clic

Un cop s'hagi completat l'escriptura, heu de desenrotllar els cables de "WP" i "GND" per protegir la memòria.

Això és! Quan la placa DSP està apagada i engegada, hauria de carregar i executar automàticament el programa per a Mr. Speaker des de l’emmagatzematge incorporat. Podeu eliminar els cables ara i preparar-vos per instal·lar-lo a Mr. Speaker.

Sé que el fet que us agradi la impressió 3D o l'electrònica no vol dir necessàriament que us sentiu còmode amb els ordinadors. No vull que això deixi la gent de construir Mr. Speaker. Així doncs, us faré un acord: si intenteu programar el vostre tauler DSP i falleu, podeu publicar-me-ho al Regne Unit i el programaré gratuïtament. Però, com a mínim, primer us heu de provar!

Pas 7: muntar l'electrònica (construir)

La peça inferior de Mr. Speaker està dissenyada per allotjar la bateria, les plaques de circuit i proporcionar una mica d’enrutament de cables. Podeu introduir cables a través dels forats per mantenir-los ordenats.

FOTO: feu clic

Per connectar les plaques de circuit, he utilitzat coixinets d’escuma adhesius de doble cara. Aquests mantenen els taulers aixecats uns quants mil·límetres de la base perquè no facin vibrar el soroll i els cables soldats tenen una mica d’espai per passar a través dels coixinets. He utilitzat el mateix per fixar el suport de la bateria.

FOTO: feu clic

FOTO: feu clic

FOTO: feu clic

El primer que cal fer abans de soldar tots els cables és configurar el voltatge de sortida de la placa reguladora. A la part posterior hi ha uns coixinets de soldadura. Hem d’utilitzar un blob de soldadura o un fil de filferro petit per unir el de ‘SV’ tal com es mostra (o es vol dir que significa 6V?).

FOTO: feu clic

Ara connecteu els cables positius i negatius de la bateria directament als controladors IN + i GND del regulador. Utilitzeu un multímetre per mesurar volts CC entre GND i VO. Utilitzeu un petit tornavís per ajustar el petit dial a la part superior dreta del tauler i ajusteu-lo amb la màxima precisió possible a 5V. És millor passar una mica per sota que per sobre. Crec que vaig matar el PCB bluetooth donant-li 5.3V. Va estar content amb 4,8V. Però no són cars, així que en vaig comprar un altre. Un cop ajustat el voltatge, podem desconnectar els cables de la bateria i continuar.

FOTO: feu clic

El muntatge de l’electrònica és força senzill, però requereix molt de temps. Simplement heu de soldar diversos cables entre les plaques de circuit, tal com es mostra a les dues imatges "Cablatge d'alimentació" i "Cablatge de senyal". Us suggereixo filferro 26AWG.

El color dels cables de les imatges és només per deixar-ho clar i no indica el tipus de senyal, etc.

FOTO: feu clic

FOTO: feu clic

CONSELLS:

El diagrama de cablejat d’alimentació mostra els cables negres GND (terra / negatius) que connecten tots els circuits i la bateria al pad GND de la placa bluetooth. És important tornar a connectar cada circuit fins a aquest punt, tal com mostra el diagrama. Això s’anomena “terra estrella”. No suposeu que els cables estiguin connectats entre ells, ja que es poden unir en qualsevol punt, cosa que provocaria un soroll addicional.

Connecteu els interruptors i el connector auxiliar amb una mica de longitud de cable perquè puguin arribar als punts de muntatge més endavant i el muntatge no serà massa complicat.

Interruptor d’alimentació a amplificadors de 15cm Interruptor de font a bluetooth 25cm Interruptor de font a DSP 25cm Interruptor de font a sòcol auxiliar 20cm Interruptor de volum a DSP 25cm

Segileu el forat per on passen els cables de la bateria. Un armari d’altaveus ha de ser hermètic perquè el port dels baixos funcioni de manera eficient. També les petites fuites d'aire poden produir sons de "pet".

És possible que vulgueu connectar el woofer a cada sortida d'amplificador al seu torn (no al mateix temps!) I comproveu que sentiu una sortida del mòdul bluetooth o del connector auxiliar. Tanmateix, ara no és el moment de connectar els controladors a les plaques d'amplificadors, ho farem al pas final del muntatge.

FOTO: feu clic

FOTO: feu clic

Pas 8: instal·leu els controladors (compilació)

El Sr. Speaker té forats de cargol per muntar els controladors, però no tenen forma de fil. Per crear la forma de fil, cal escalfar un cargol amb una flama i prémer-lo suaument al forat. Això permetrà que el plàstic es fongui al voltant del cargol i formi una forma de fil. Un cop el cargol es refredi, podem descargolar-los a punt per instal·lar els controladors.

Escalfeu el cargol mentre ja estigui al final de la clau hexagonal. Vaig trobar 10 segons a la flama que funciona bé. Si deixeu caure el cargol, feu servir unes alicates per agafar-lo. No sigueu ximple i cremeu-vos!

FOTO: feu clic

Recomano utilitzar cargols M3 de 4 mm, almenys per als tuiters. No són tan habituals com els cargols de 5 mm, però haurien d’estar disponibles a eBay o Amazon. Recordeu que el gruix del cos del tweeter s'afegirà més endavant, de manera que no cal inserir els cargols al 100%.

FOTO: feu clic

Quan instal·leu els tuiters i el woofer, assegureu-vos d'utilitzar la junta d'escuma inclosa per ajudar a segellar els buits d'aire. Podeu passar la clau hexagonal pels forats del cargol per assegurar-vos que estigui alineada abans d’inserir els cargols.

FOTO: feu clic

Feu cables de soldadura als tuiters abans de cargolar-los. Tingueu en compte que l'etiqueta de soldadura amb una marca vermella és el terminal positiu. Si s'inverteixen les connexions, el so serà incorrecte.

FOTO: feu clic

FOTO: feu clic

Feu el mateix amb el woofer i observeu de nou el terminal positiu. Recordeu la junta.

FOTO: feu clic

FOTO: feu clic

Ara hem d’afegir les tasses de tweeter, de manera que els delicats tuiters no són pulsats per la pressió de l’aire del woofer. Enfileu els cables del tweeter pel forat de la part posterior. Retalleu un tros de material amortidor d’uns 3cm x 12cm i poseu-lo a la tassa. Això ajudarà a absorbir les ones sonores de la part posterior del tuit.

FOTO: feu clic

Ara afegiu un cordó d’adhesiu de contacte al cos principal on s’instal·la el tweeter i també a la copa del tweeter. Deixeu assecar l’adhesiu durant uns 10 minuts. Un cop estigui lleugerament sec, podeu prémer fermament els dos.

No premeu la cara del Sr. Speaker contra la taula com jo, la placa de fase de tweeter es va esquerdar.

FOTO: feu clic

Quan s’ha instal·lat la copa de tweeter, s’ha de tancar el forat de la part posterior. Jo feia servir taca. Assegureu-vos que estigui ben segellat, fins i tot un petit buit d’aire pot causar distorsió.

FOTO: feu clic

Pas 9: connectar i tancar (construir)

Has arribat a l'últim pas, increïble!

Només hem de soldar els cables del woofer i el tweeter a les plaques d'amplificadors tal com es mostra al diagrama. Preneu nota de les marques positives i negatives dels taulers.

FOTO: feu clic

FOTO: feu clic

FOTO: feu clic

Ara és un bon moment per instal·lar la presa auxiliar i l’interruptor d’alimentació del cos principal. Suggereixo afegir una mica de cola epoxi o segellador per mantenir-los al seu lloc i hermètics.

FOTO: feu clic

Els commutadors de commutació funcionen cap enrere. Quan la palanca apunta cap amunt, es connecten als cables dels terminals inferiors. Per tant, tingueu en compte l’orientació del commutador quan l’instal·leu.

La peça superior i inferior estan dissenyades amb juntes a pressió. Per tant, no necessiten cola per solucionar-los, però una mica de segellador de silicona segueix sent una bona idea per segellar-los, un cop sabeu que tot és correcte. Podeu provar en sec.

FOTO: feu clic

FOTO: feu clic

Un cop instal·lada la part inferior, es poden fixar els interruptors de font i volum, de nou amb una mica de cola.

FOTO: feu clic

És una bona idea afegir una mica de guata d’altaveu a l’interior del cos principal per reduir els reflexos de la part posterior del woofer. He utilitzat una peça d’uns 15cm x 40cm.

FOTO: feu clic

La peça superior i la ranura del tub Port junts i és una bona idea tornar a utilitzar una mica de segellador aquí.

FOTO: feu clic

El tub de port ha d’estar orientat cap a la petita cantonada de la peça superior, que és la part posterior del Sr. Speaker. La cantonada de tall més gran és la part frontal.

FOTO: feu clic

Finalment, la peça superior es pot encaixar al lloc. Una vegada més, una mica de segellador hauria d'anar a la junta un cop se sap que tot funciona correctament.

FOTO: feu clic

Ara ha acabat!

FOTO: feu clic

FOTO: feu clic

Accèssit al Audio Challenge 2020