Circuit d’estirada d’alta fidelitat freestyle: 26 passos

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:12

Hola!

D'acord, doncs, primer, què és un circuit d'ànim! ?? Molt content que ho hagueu preguntat!

L'aneguament també s'anomena compressió de cadena lateral. Aquest efecte es troba amb més freqüència a la música electrònica, on quan toca el bombo de peu, la resta de la música es redueix en volum. El meu exemple favorit i més escandalós és la ximple cançó electro francesa Satisfaction de Benny Benassi. Mireu-ho, potser mireu el vídeo si no us ofendeix l'explotació excessiva.

De totes maneres, aquest és un dels meus efectes d'àudio preferits, i aquest senzill circuit barat i senzill us hi farà arribar. En alta fidelitat! Com que la majoria dels VCA analògics utilitzen xips que introdueixen distorsió i soroll, i aquest circuit utilitza un amplificador operatiu d’àudio de baix soroll i una fotocèl·lula com a resistència de derivació variable, que té una distorsió i un soroll molt baixos.

Subministraments

• 1 amplificador quad op TL074
• 1 condensador de disc ceràmic 100nF
• 1 condensador electrolític 1uF
• 2 resistències 220R
• 2 resistències 1K
• 1 resistència de 10K
• 1 resistència de 33K
• 2 resistències de 47K
• 2 resistències de 100K
• 1 potenciòmetre de 100K
• 2 potenciòmetres de 10K (100K també està bé)
• 2 LED (qualsevol color a part del vermell o ultraviolat)
• 1 resistència / fotocèl·lula / fotoresistència dependent de la llum
• 4 díodes, 1N4148 o bàsicament qualsevol díode
• cables i coses
• E6000 o Goop o, bàsicament, qualsevol cola transparent súper enganxosa
• Alguna cosa per fer-lo fosc a l'interior del LED / LDR, cinta adhesiva, dissipador de calor, massilla de pòsters, pintura negra …
• Placa frontal, preses, font d'alimentació bipolar, coses així

Pas 1: fer les aranyes saltadores

Les aranyes saltadores són caçadors increïbles. Menjaran tot el que puguin atrapar i aclaparar. Els nois són més petits que les dones, de manera que quan volen aparellar-se han de trobar una femella i ballar per ella. Si no ballen bé, encaixant en les expectatives de visió i vibracions de la femella, implacablement determinades biològicament, saltarà i es farà un bon menjar d’aranyes.

Si alguna vegada veieu una aranya saltant i teniu a mà un petit mirall, intenteu mostrar-li el seu reflex. Si es tracta d’un home, probablement aixecarà les cames davanteres així i perdrà ràpidament l’interès. És força maco.

De totes maneres, aquest és l’únic xip que necessitarem per a aquest projecte. És un TL074, i en aquest projecte ens referirem als seus pins pels seus números, de manera que podem estar segurs d’aconseguir els correctes.

Tots els microxips tenen una dentadura o un sagnat de cercle per indicar quin pin és el número 1. Si mireu el microxip amb la osca o sagnat apuntant cap al nord, el pin número 1 serà el pin superior de l’esquerra. Els pins es comptabilitzen en sentit antihorari des d’aquest pin fins al pin oposat, que és el pin 14 d’aquest xip.

El motiu pel qual es compten els passadors es remunta a quan l’electrònica es trobava en tubs de vidre. Els tècnics treballaven amb la part inferior o la punta dels tubs, comptant els passadors en sentit horari. Avui en dia examinem la part superior dels nostres dispositius electrònics, és a dir, comptem a l’ALTRES.

Oh, paraula meva, per què acabo d’escriure tot això?

Per tant, per a aquest projecte, hem de doblegar el pin 1 cap amunt, assenyalant algunes de les parts primes. El pin 14 rep el mateix tractament. Els pins 2 i 13 només aconsegueixen una mica de la part prima fletxa. El pin 3 i el seu contrari, el pin 12, es doblegen just sota el xip, igual que el pin 10. Tots aquests pins es connectaran a terra més endavant. El pin 4 i el seu contrari, el pin 11, fan que les parts primes es doblegin cap a fora. Aquests dos pins són els pins d'alimentació. Els passadors 5, 6 i 7 i els passadors 8 i 9 es tallen la part prima. Aquest darrer pas no és realment necessari, prefereixo treballar amb pins més curts que no siguin tan molestos per als meus dits.

Pas 2: Hey Crazy Little Jumping Spider, salta cap per avall

Aquí teniu una vista ràpida de la part inferior del nostre TL074. Feu que el del vostre escriptori sembli aquest!

Pas 3: els nostres primers dos resistors

Aquí teniu les primeres resistències que afegim al nostre projecte. Aquestes resistències configuren el guany dels nostres dos amplificadors que processaran àudio.

Hi ha una bona raó per no utilitzar resistències qualificades com a altes per als circuits d’àudio, ja que hi ha una cosa anomenada “soroll brownià”, que és causada per electrons que passen per resistència, però aquest amplificador operatiu en particular té una impedància d’entrada increïblement alta, de manera que no tingueu un corrent apreciable passant per aquestes resistències de 100K, així que sí, no us preocupeu. Si utilitzeu l’altre ampli operador d’àudio de baix soroll molt popular, el NE5532 per a algun altre projecte, proveu de no utilitzar resistències superiors a 20K.

Pas 4: omiteu el condensador

Aquí hi ha un condensador amb la forma i el color d’una llentia. És allà per reduir el soroll que passa d’un circuit a l’altre a través de línies elèctriques i per evitar que aquest amplificador operatiu s’auto-oscil·li. Hi ha molts condensadors més cars que aquest tipus, però aquest tipus és realment perfecte per a aquesta aplicació.

Les dues imatges són del mateix, a la segona he soldat els cables.

Pas 5: una resistència d'un quilohm !

Tinc un parell de milers d’aquestes antigues resistències 1K amb cables gruixuts molt pesats, que m’agraden molt, des d’un espai molt fresc d’electrònica / robòtica / hacker / fabricant de la meva ciutat que es va veure obligat a tancar enmig de rumors d’evasió fiscal, frau i mal comportament sexual. Cap de les quals vaig posar cap acció, però vaja, vaig aconseguir algunes coses interessants de la seva venda tancada.

De totes maneres … les vostres resistències 1K probablement no semblaran així, però, això és el que farem amb elles, sigui quin sigui el seu aspecte.

Agafeu l'extrem curt de la resistència 1K i soldeu-lo al pin 5. A continuació, doblegueu-lo despietadament sota el xip, doblegueu-lo i soldeu-lo al pin 10. El pin 10 és un dels tres pins d'aquest xip que cal connectar a terra. Els altres dos pins es connectaran a terra al següent pas.

Vaja, mireu atentament aquestes dues imatges. No són juntes de soldadura perfectes. Les peces no s’escalfaven prou per aconseguir que la soldadura fluís correctament. En els passos següents, torno enrere i soluciono el problema, que veuràs si ens fixem bé.

Pas 6: Hey You Pins, esteu connectat a terra

Agafeu aquest cable i doblegueu-lo per connectar-lo al pin 12. El pin 12 ja s'hauria de soldar al pin 3, de manera que ara els tres punts de terra estan connectats. Totes estan fonamentades. Per tota la vida. Ho sento no ho sento.

Pas 7: díodes

Aquí teniu un parell de díodes amb el número de peça extremadament enganxós 1N4148.

Torneu les ventoses juntes així! Tingueu en compte que un extrem de cada díode té una franja. Tornarem junts un extrem de banda amb un extrem que no sigui de banda.

L’electricitat només passarà per aquestes coses d’una manera. Si observem l’esquema d’aquest circuit al pas introductori, veureu que tots els díodes d’aquest circuit apunten de la mateixa manera.

Llavors, com és que els connectem taló a peu? Perquè l’electricitat està passant per un parell d’ells.

Pas 8: i enganxeu-los allà dalt

Els extrems recargolats del parell de resistències van aquí mateix. Pin 9.

Per fer que els nostres projectes coincideixin, poseu el díode amb la ratlla "cap amunt" cap a la "part inferior" del "xip". Això hauria de ser "increïble", "continuem".

Pas 9: Whoah, un altre díode?

Agafeu un altre díode i soldeu l'extrem sense ratlles al pin 8. Esperem que la vostra unió de soldadura tingui un aspecte millor que això. No recordo si vaig tornar a arreglar aquesta articulació.

Al següent pas, afegirem el díode final a aquest projecte. Bé, almenys l’últim díode que no emet llum.

Pas 10: un altre 1N4148

Agafeu el darrer díode 1N4148 que heu reservat per a aquest projecte i connecteu el costat ratllat al pin 5. Llavors, es connectaran tres dels díodes que s’enganxen a l’aire com les plomes d’un porc espí sobresaltat.

Els dos díodes un al costat de l’altre connectats als pins 8 i 9 que tenen la franja negra separada dels pins es connecten junts i s’arquegen a través del xip per connectar-se al diode que acabem de soldar al pin 5. Realment no hi ha una manera súper neta de connectar aquests tres cables, de manera que només els doblegueu perquè toquin i inundin la connexió amb soldadura. En aquest punt, amb tots els díodes mantinguts al seu lloc, teòricament podríem tornar enrere i tornar a reflotar totes aquelles juntes fredes que alguns de nosaltres vam fer anteriorment al projecte.

La darrera imatge mostra com ens doblarem sobre l’últim díode enganxós. Aquí és on entrarà un senyal d’àudio en aquesta part del circuit. Si us interessa, tots aquests díodes obliguen l’àudio que entra a aquesta zona a seguir el mateix camí, de manera que tot el senyal d’àudio estarà al regne de la tensió positiva.

Pas 11: suavitzeu les ones

Tots aquests díodes van obligar a rectificar el senyal perquè només fos de tensió positiva. Aquest condensador aquí suavitzarà aquestes ondulacions i pics i, en funció de la configuració d’un potenciòmetre que afegirem més endavant, deixarà que el corrent surti més gradualment. Això farà que puguem fer que l’àudio es “desactivi” durant més temps.

Es tracta d’un condensador electrolític, la qual cosa significa que si hi entra massa voltatge de manera equivocada, el voltatge farà caure l’anodització dielèctrica del paper d’alumini i sortirà energèticament, provocant que surti. No d’una bona manera. de mala manera.

A la dreta, feu que el costat de la banda del condensador es connecti al pin 3, que és un dels pins a terra, i el costat sense ratlles del condensador es connecti al pin 5.

Pas 12: una resistència sanitària

Argh, per casualitat l’he etiquetat com a 33K. No us preocupeu, és una resistència de 220R. Podria corregir la imatge si trobo l’original. Heus aquí una petita resistència de 220R que farà que de manera que en la configuració mínima de desintegració del potenciòmetre (zero ohms), finalment connectarem aquí sortida de l'amplificador operatiu que alimenta el condensador 1uF.

No us preocupeu, només heu d’enganxar aquest nen dolent al pin 5, on hi ha connectat el costat sense ratlles (el costat +) del condensador. A continuació, doblegueu l’altre cable de la resistència de manera que no pugueu llançar accidentalment la punta dels dits.

Pas 13: Oh Em Gee, què és això?

Gràcies per preguntar. Es tracta d’un LED. Quan connecteu LEDs al bucle de retroalimentació d’un amplificador operatiu, l’amplificador operatiu s’ajusta automàticament perquè el LED s’encengui d’una manera més exacta. Mireu, els LED s’encenen quan hi ha prou tensió per “endinsar-se” en l’estranyesa quàntica que passa a dins seu. Això oscil·larà entre uns 2,5V per als LED vermells i fins a 4V per als LED blaus o ultraviolats.

Però quan posem un LED en un circuit com aquest, l’amplificador operatiu posarà prou tensió a la sortida per fer que la tensió que veu el pin d’entrada inversor sigui igual a la tensió que es veu al pin d’entrada no inversor. El nostre senyal de tambor rectificat i suavitzat passarà al pin 5 (entrada que no inverteix) i, diguem-ne, és 1V. Això no és suficient per encendre cap LED, però l'ampli operador vol que el voltatge d'aquest pin sigui igual al voltatge de l'altra entrada, de manera que emetrà prou tensió positiva per superar la caiguda de tensió directa del LED i il·luminarà el LED. només una mica.

Aquest circuit LED de precisió és important per al bon rendiment d’aquest circuit.

Dret, de totes maneres, el corrent només pot passar per un LED d’una manera, de manera que hem de connectar el costat positiu del LED (mireu-ho a l’interior del plàstic, el costat positiu es redueix fins a una petita mica plana) al pin 7. El costat negatiu de el LED (el costat negatiu forma un petit bol o forma d'enclusa) el connectarem al pin 6, que ja té connectada la resistència 1K.

Ah, i ens assegurarem que deixem un munt de plom LED penjat per aquí. Confia en mi.

Pas 14: Aquesta vegada són resistències

Aquí teniu un parell de resistències de 47K. L’àudio complet que aquest projecte atenuarà (baixarà) passa per aquestes dues resistències, amb una resistència variable (la resistència dependent de la llum que adjuntarem en un pas molt aviat) derivant part (la majoria!) D’aquest senyal a terra..

Torceu-los junts!

Enganxeu-ne un fins al pin 2.

Pas 15: Twisting estrany

D’acord, per tant, això és el que hem de fer amb aquest pobre LED. Ha de girar-se i doblegar-se, de manera que apunta, així, apunta així.

Aviat tindrà sentit.

Pas 16: AIX Is és un LDR !

M’encanten els LDR. Sembla tan xulo.

I solen estar fets de sulfur de cadmi. Ni tan sols sé què és això, però sembla totalment estupend, i acabo d'aprendre que està severament restringit a la UE. Molt xulo!

A la dreta, de manera que un extrem de la LDR va a terra (pin 3) i l’altre extrem va on els dos resistents de 47K es trenquen junts. El LDR ha d’afrontar el LED tan directament com pugueu fer-lo.

Pas 17: una olla i què fer-ne

Aquí teniu un test de 10K. Prendrà una part, la totalitat o cap de les senyals de punteria entrants i l’alimentarà al rectificador d’ona completa i més suau. Això s’anomena seguidor del sobre.

Una altra cosa interessant que vaig aconseguir en aquell lloc estrany que es va tancar va ser el cable de cinta arc de Sant Martí. És molt xulo! De totes maneres, m’encanten els cables de cinta per als circuits de freestyle, però la cinta arc de Sant Martí fa que sigui tan fàcil fer un seguiment de quin filferro és quin. Aconseguiu-ne alguns si això és el vostre!

Crec que els potenciòmetres tenen un costat "alt" i un costat "baix". Quan gireu el potenciòmetre com si augmentéssiu el volum, el netejador que segueix el comandament anirà al costat "alt" del potenciòmetre. En aquest exemple, aquest és el fil taronja. El costat "baix" és el fil verd i, per descomptat, el netejador és el fil groc. Bé. El costat "alt" (filferro taronja) es connecta al pin 1, el costat "baix" (filferro verd) es connecta a terra, que és només aquell cèrcol de la resistència. El netejador (fil groc) es dirigeix al díode que entra al seguidor de l’embolcall, que és aquell díode que vam doblegar al pas 10.

Pas 18: un altre potenciòmetre i una altra cosa que fer-hi

En realitat, aquest potenciòmetre ha de ser 100K. A més, connectarem el seu costat "alt" al netejador, convertint-lo en una resistència variable en lloc d'un divisor de tensió.

Fixeu-vos en el bit de la resistència que connecta aquestes dues potes.

Quan ho hàgiu fet, connecteu els cables al costat "baix" i ja sigui "alt" o el netejador, no importa ja que estan connectats.

Pas 19: connecteu aquella olla

Com que aquest potenciòmetre és una resistència variable, no importa ni quin cable vagi a quina connexió. Llibertat !!!

Per tant, enganxeu un dels cables a terra (el pin 3 d’aquest projecte, al mateix lloc on es connecta el LDR) i l’altre s’enganxa a la resistència de senyal 220R que vam enrotllar al pas 10.

Pas 20: Aaaahhh !!! Tres passos en un! Sivella

Volem ser capaços de barrejar el toc de bateria a la resta del nostre àudio. Aquesta resistència de 33K connectada al pin 2 és on ho farem en un proper pas. Així que ara mateix només connectarem una resistència de 33K al pin 2.

L’altra cosa que hem de fer ara, perquè d’alguna manera he deixat la cola fins massa tard (???) és tapar el LED i el LDR amb cola transparent ultra-enganxosa. Si voleu, podeu utilitzar cola calenta, però és molt desordenat. E6000 o Goop (etc.) són molt més forts i fiables i, si utilitzeu un petit tornavís per empènyer-ne una capella cap a on ha d’anar, no és molt desordenat.

Molt més tard, quan la cola es cura, en un pas que no vaig fer cap foto, farem que l’interior d’aquesta cosa s’enfosqueixi amb pintura negra (teòricament pot ser elèctricament conductora) o cinta elèctrica (hoo boy, bona sort) termoretracció (potser massa tard per a això) o el meu FAVORIT, massís de cartell blau.

El tercer pas que també hem de fer ara és una resistència de 10K connectada al pin 13, al fons de la tercera imatge. Ni tan sols etiquetats. Quin desastre. Seguiu endavant i connecteu la resistència 10K al pin 13, talleu l’altre extrem i arrossegueu-lo potser, tot i que no. Recordeu aquesta resistència, la farem servir al següent pas.

Pas 21: el nostre darrer potenciòmetre

Aquest serà el potenciòmetre que barreja el bombo de peu amb la resta de l'àudio. Funcionarà de la manera més esperada si es tracta d’una resistència de 10K, però qualsevol cosa inferior a 1M hauria d’estar totalment bé.

Una vegada més, estic connectant el costat "alt" del potenciòmetre a taronja, el netejador a groc i el costat "baix" a verd.

El cable "baix" va a terra (aquest cèrcol de plom de la resistència).

El cable del netejador va a la resistència de 33K que es connecta al pin 13.

El cable "alt" va a ……. per què no tinc una foto d'això? Va a la resistència de 10K des del pas 3 del pas 20 LOL. Podeu veure la resistència de 10.000 que estic parlant a la tercera imatge, una mica desenfocada que apareix en primer pla. Aquella resistència és on el senyal de bombo de peu entrarà al circuit.

Pas 22: l'electrònica s'ha fet bàsicament

Aquí teniu una placa frontal que he extret d’un mòdul antic del meu sistema. Probablement utilitzeu una mica menys de llauna i una mica menys rodó. Pot ser?

Aquesta placa frontal té forats per als tres potenciòmetres i tres preses, i un LED (que també té una resistència de 1K a terra). Vaig optar per etiquetar aquesta horrible placa frontal amb un Sharpie com a la tercera imatge.

Pas 23: connexions a Jacks

La primera imatge mostra un cable vermell que connectem al connector "Kick In". Està connectat a la resistència de 10K a la qual està connectat el costat "alt" del potenciòmetre de barreja. Aquesta resistència va al pin 2 del TL074.

La segona imatge mostra un fil blanc que connectem a la presa "Audio In". Està connectat a la resistència de 47K, la primera del parell que té el LDR al centre.

La tercera imatge mostra un fil blau connectat directament al pin 1, que anirà al connector "Out". M’he oblidat d’incloure-la a la meva versió, però no és una mala idea incloure una resistència de 220R entre el pin 1 i el connector de sortida.

Pas 24: un segon LED

És divertit tenir un LED per mostrar-vos quant funciona el vostre circuit. La pota positiva del segon LED es connecta al pin 8, la potència positiva del LED que ja està inclosa al nostre circuit. Ja hi ha una resistència de 1 K a la pota negativa del LED a la placa frontal que es connecta a terra.

La segona imatge mostra el que passa.

Pas 25: pel poder de Greyskull, tinc el poder

Faig servir cables extrets del cable de xarxa Cat5. Funciona molt bé.

Aconseguiu-ne alguns, decidiu seguir la meva convenció de colors, que és …

Taronja = + 12V, marró (o blanc) = 0V / terra, verd = -12V

… o maquilla’t, però assegura’t que n’estàs molt content i no ho oblidis.

El cable de + 12V passa al pin 4 del TL074. El cable de -12V passa al pin 11 del TL074. Assegureu-vos que no enganxeu els cables d’alimentació cap enrere. A la meva versió aquí, el xip està capgirat, de manera que seria fàcil barrejar els cables d'alimentació. Aquests xips es queden instantàniament quan proveu de pujar-los cap enrere. Una situació a evitar!

El cable de terra va a qualsevol terra convenient. En aquesta versió, es fixarà el pin 12, on es connecta el LDR, però podeu connectar-lo a qualsevol lloc convenient.

L'últim que cal recordar (una cosa que he oblidat moltes vegades) és posar a terra el tauler frontal.

Pas 26: Bona feina !!! Oh Espera …

I amb això, ja hem acabat! Oh, espera … encara has de fer-ho fosc dins del dispositiu LED / LDR. És probable que la cola ja estigui seca, així que feu una massilla de pòster blava (o d’una altra manera opaca) i feu una petita caixa fosca per a la vostra casa Vactrol.

Gaudeix de l'efecte d'ànim ximple! Val la pena!