Masherator 1000: controlador de temperatura Infusion Mash: 8 passos

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:12

Aquesta és la cinquena versió d’un controlador de temperatura per al meu procés d’elaboració de cervesa. Normalment he utilitzat els controladors PID de venda lliure, barats, alguns efectius i una mica fiables. Un cop vaig aconseguir una impressora 3D, vaig decidir dissenyar-ne una des de zero.

Paràmetres de disseny:

1. Sonda de temperatura PT100 RTD

2. Compacte

3. Robust

4. PID amb Autotune

5. Control integrat de la bomba

6. Sembla genial (això és realment important)

Jo anomeno la meva petita cerveseria "ScrapHeap". Tinc una cervesa de 10 galons en una configuració de bosses. Faig un puré de recirculació i la calor inicial la proporciona el gas natural. Un cop obtinguda la temperatura del puré, apago el gas i mantinc la temperatura del puré amb un element en línia de 1500w. Per tant, la necessitat d’aquest controlador. Amb aquesta configuració també puc controlar l’ebullició i el refredament.

Subministraments

Parts impreses en 3D. Els fitxers STL es troben a la secció de descàrregues i s’expliquen detalladament a Thingiverse. Aquestes impressions al 55%, no són necessàries.

(1) Base

(1) Tapa

(1) Suport màxim 31865

(5) Botons de control

(2) Distàncies

Consulteu la llista de materials al PDF. A més, necessitareu:

1. Trepant sense fil

2. Broques

3. Soldador

4. Ploma Flux

5. Soldar

6. Tornavisos, controladors hexagonals, alicates, separadors de filferro, encunyadores

7. Multímetre

8. Varietat de cables i connectors, la vostra opció serà la vostra. Tinc una eina i uns extrems de connector Dupont, Molex, JST i Pin, molt bonic de tenir, però podeu adquirir extrems pre-arrugats i refredar-los junts

9. Heat Shrink Tube i una pistola de calor o una font de calor.

10. Una varietat de cargols M3, M4, M5 i # 6 en diverses llargues amb femelles Nyloc. He dissenyat les peces impreses per acceptar els nylocs com a fixador captiu en la majoria dels casos, però veureu què necessiteu quan arribi el moment i la majoria de nosaltres tindrem un estoc de diversos maquinaris a la nostra botiga. Si no, hi ha una llista bàsica a la llista de materials.

Pas 1: imprimiu les vostres peces (o feu-les imprimir)

Ara heu de decidir com voleu muntar aquesta unitat. Tinc una grua Davit a la meva fàbrica de cervesa fabricada amb canonada de 1 1/2 Schedule 40 i muntatge de refractòmetre (futurs Instructables, que es poden veure en el model de muntatge de la primera pàgina).

A Thingiverse:

55% d’ompliment

.4 Consell

Sense suports

Poc menys d'1 kg per imprimir totes les peces, inclosos els suports de muntatge.

Pas 2: feu el vostre escut

Els Arduinos són versàtils, fàcils de programar i potents. I barat.

Però, necessitem una manera de connectar l’Uno a tota la merda a la qual necessitem connectar-lo perquè pugui controlar-lo.

Afortunadament, podeu comprar una gran varietat d’escuts. Per a aquest projecte necessitem un escut proto. Els que faig servir són 5,99 dòlars, es munten i són increïbles. L’enllaç es troba a la llista de materials

Ho tinc exposat al PDF anomenat sHIELD

També s’han inclòs les ubicacions d’Arduino Pin.

Pas 3: munteu l’escut RGB / LCD Adaftuit

Vaig comprar el real. Són 30 minuts de soldadura i diversió.

www.adafruit.com/product/399

El tutorial allà és increïble, com sempre.

Les fotos ho mostren en procés. Sempre faig una foto d’allò que heu soldat, amplio i m’asseguro que no em trobava a faltar res o que res no estava soldat.

Aquesta instrucció i els fitxers impresos es basen en l'ús d'aquest tauler. Si us desvieu, la tapa no funcionarà.

Pas 4: Munteu les peces a la base

Veure la foto, bastant explicativa. És ajustat, però funcionarà. Aneu enrere els caps del transformador, dissipador de calor SSR i convertidor Buck. He utilitzat cargols de xapa # 4.

Per què un convertidor de dòlars? L'Arduino funciona òptimament amb 9V. Els ventiladors de 9V són impossibles de trobar. Per tant, vaig utilitzar ventiladors de 12v i vaig caure el voltatge a 9v amb un convertidor de 1,68 dòlars.

Necessitareu un multímetre per configurar aquest pas. Configureu-les fora de la caixa per evitar electrocucions.

Nota: Si no sou competent, còmode i coneixedor de l’electricitat bàsica, atureu-vos ara i no feu aquest instrucció. Tens la possibilitat de posar alguna cosa en algun lloc i et sorprengui

Alimenteu el transformador i ajusteu la sortida de CC a 12V. A continuació, subministreu el Buck amb el 12V i ajusteu-lo fins a 9V. Si us plau, tingueu en compte que si no heu utilitzat aquests Bucks abans, els heu de liquidar abans de veure la caiguda de tensió. Per tant, no et rendeixis. En sentit antihorari per reduir la tensió. Vegeu el vídeo per soldar en un convertidor Buck en un altre projecte meu.

Margeu els ventiladors i lligueu-los a la font d'alimentació. Muntar-ho tot a la base tal com es mostra.

M’aturaria d’instal·lar l’alimentació 14ga fins al cablejat d’alimentació final, és pesat i feixuc.

Seguiu endavant i poseu els cables de senyal a la SSR. He utilitzat un connector JST aquí, però el podreu connectar més endavant. La sortida del Buck (9v) no necessita cap connector, heu de soldar-lo a l'Arduino més tard, no hi ha espai en aquesta caixa per a la presa de barril estàndard.

Pas 5: munteu la tapa

Autoexplicatiu amb la foto.

La pila és la següent:

1. Tapa

2. Espaciadors i 5 botons

3. Escut RGB / LCD

4. El teu escut

5. Uno

6. Suport màxim

7. Màxim 31865

Pas 6: cablejar-lo

No hi ha manera d’escriure exactament el que passa aquí, bé, sí, però suposo que teniu certa experiència amb els terminals de forquilla, el cablejat, etc.

Una nota: la llum de l’element només funcionarà quan s’activa l’SSR, així que mireu el cablejat d’aquesta. La bomba és només un senzill interruptor d’encesa i apagada. Potser algun dia automatitzaré tot el tema, però fins aleshores ho farà.

Utilitzeu filferro 14GA per alimentar-vos des de la xarxa principal cap a la SSR i 18ga cap a les bombes i els llums pilot

Vaig utilitzar 24ga per al connector del sensor de temperatura a la placa Max 31865. Calibres 12v, 18 i 24.

Pas 7: el CODI …

He copiat la majoria del codi del lloc web d'Adafruit:

learn.adafruit.com/sous-vide-powered-by-ar…

S'han afegit i modificat algunes coses per adaptar-les a les meves necessitats i a l'ús del Max31865.

Trobeu el codi aquí:

github.com/Tinkerer1234/Masherator-1000/tr…

Pas 8: ajuntar-ho tot

Una vegada que tot estigui connectat, programa carregat a l’Uno, hauríeu de perseguir tot el cablejat, provar totes les funcions, assegurar-vos que tot estigui ajustat i allunyat.

Hi ha almenys 100.000 articles sobre ajustament PID, de manera que podeu jugar amb els números i no perdré el vostre temps.

Funcions del teclat com aquesta:

En activar-la, es reprodueix la pantalla de presentació. Al cap de 3 segons, entra al seu bucle. Canvia el pin del relé a baix fins que premeu el botó "Dreta".

Canvia de menú esquerra i dreta. El punt de consigna és la temperatura desitjada. Les pressions simples amunt i avall es mouen cap amunt a -1 ° F, manteniu premudes les tecles amunt i avall i premeu seleccioneu i puja o baixa cap a 1 ° F.

Els altres menús són els factors K de P, I i D. Els botons amunt i avall funcionen com el menú del punt de configuració.

Una de les funcions interessants, que no tenia res a veure, era que quan més us acosteu al punt d’ajust, la pantalla canvia de color. De vermell a groc a blanc.

No oblideu ajustar el contrast del vostre escut RGB / LCD. Estarà en blanc i oblidareu que vaig escriure això i que Adafruit ho va escriure i estareu convençuts que el vostre escut és DOA o que heu errat la feina de soldar.

A les fotos, veureu una falsa lectura negativa, no tinc adjunta cap sonda temporal. Continuaré més instruccions i us portaré a fer un lot de Dirty Gertie, Oatmel Stout.

Fins llavors, Salut !!