Photo Booth Arduino: peces impreses en 3D, automatitzades i de baix pressupost: 22 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:13

Fa poc em van convidar al casament del germà de la meva parella i abans em van preguntar si podíem construir-los una cabina fotogràfica, ja que costaven massa contractar-los. Això és el que vam arribar i després de diversos elogis, vaig decidir convertir-lo en un projecte instructiu. Així, doncs, és com construir el vostre propi Photo Booth automàtic per menys de contractar-ne un (si podeu posar-vos les mans en una rèflex digital).

Podeu personalitzar l’habitatge perquè s’adapti al vostre esdeveniment / casament i, com que està controlat per un Arduino Nano, no necessiteu que ningú ho faci servir durant tota la nit.

Els convidats només han de prémer el botó arcade gegant i la cabina fotogràfica els guia a través de la seva pròpia seqüència de sessió de fotos.:) Es fan tres fotos de 10 segons de diferència (podeu canviar-ho al codi si voleu). Les fotos es mostren després de cada presa a la pantalla gran. Les còpies d’alta qualitat de les fotos es guarden a la targeta de memòria de la càmera per recuperar-les després de la festa.

Aquesta és la primera vegada que faig servir més habilitats (si es pot anomenar així la meva fusteria) que només la electrònica i la impressió 3D. Aquí puc combinar fotografia, fusteria, electrònica, decoració, programació i impressió 3D.:)

Pas 1: què necessiteu:

Necessitareu algunes coses per construir les vostres. A continuació he posat alguns enllaços a les parts d’Amazon:

• Un Arduino Nano (x1):
• Resistència de 2,2k i 1k (x1 de cadascuna):
• Botó arcade il·luminat gegant:
• MAX7219 Display Matrix:

• Un cable de disparador per a la vostra càmera rèflex: he creat i provat aquest fotomaton amb una càmera Canon.

  • Canon SLR:
  • Canon EOS / Rebel SLR
  • Nikon SLR:
  • Sony SLR:
• Tauler de pa o alguna placa perforada: us mostraré com connectar-ho tot fent servir qualsevol dels dos.
• Taula de pa:
• Perfboard:
• Una pantalla o monitor (utilitzo aquest ASUS VC239H de 23 "):
• Algunes petites longituds de cable connectat per a l'electrònica interna:
• Quatre llargs de cable més llargs per connectar-me al botó arcade (he utilitzat dos llargs de cable de l’altaveu):
• Alguns filaments per a les parts impreses en 3D:
• I una càmera rèflex digital:

Per a l'habitatge

Alguns panells de fusta Alguns cargols Pintura i altres materials per a la decoració.

Pas 2: Impressió del muntatge de la càmera

El fitxer del muntatge de la càmera es pot imprimir des de PLA o un material similar. Vaig imprimir la meva a una alçada de capa de 0,3 mm i vaig trigar poc menys de 7 hores a imprimir-la. No necessiteu cap suport i jo no necessitava una vora al llit estampat amb calefacció.

Utilitzeu un percentatge d’ompliment elevat, ja que ha de suportar el pes de la càmera. Vaig triar imprimir la meva amb un 60% de recanvi.

Pas 3: Tallar fusta per a l'habitatge

Per a l'habitatge, heu de tallar cinc panells de fusta diferents. Vaig tallar la meva d'un tros MFC de 18 mm que tenia al voltant.

Heu de tallar els panells següents:

• 580 x 620 mm (x2)
• 200 x 420 mm (x2)
• 200 x 380 mm (x1)

Pas 4: retallables al tauler frontal

El tauler frontal necessitarà tres retalls. Aquests són per a la pantalla LED, l'objectiu de la càmera i el monitor.

Forat de la lent

El forat circular de l’objectiu ha de tenir 106 mm de diàmetre, amb el punt central a uns 95 mm de la part superior i 240 mm de costat.

Forat de la pantalla LED

El tall rectangular per a la pantalla LED s’ha de fer d’uns 145 mm d’amplada per 48 mm d’alçada, amb la vora curta de 120 mm del costat del tauler i la vora superior a 70 mm de la part superior del tauler.

Forat del monitor

El tall del monitor (si el feu servir com jo) hauria de fer 285 mm d'alçada i 430 mm d'ample. Centreu-lo de manera ampla a través del tauler i amb la vora inferior 100 mm cap amunt des de l'exterior del tauler.

Em va semblar més fàcil marcar la mida dels retalls i, a continuació, practicar un forat a l'interior dels límits per després permetre'm utilitzar una serra per crear el retall.

Un cop fet això, afegiu un tall de radi de 100 mm a cadascuna de les cantonades. Això s'ha de fer a les quatre cantonades de les dues taules que mesuren 580 x 620 mm.

Pas 5: Munteu la carcassa

La carcassa es munta millor col·locant el frontal cap avall sobre una superfície i col·locant les dues taules de 200 x 420 mm de peu sobre les seves vores llargues al perímetre del tauler a banda i banda. La peça més petita es col·loca al llarg de la part inferior.

A continuació, podeu baixar la part posterior i, després de comprovar que estiguin alineats, cargolar-los amb cargols de fusta avellanats. Els heu de contraravar si voleu tapar-los quan el decoreu més endavant. Un cop fet això, gireu acuradament la carcassa i enrosqueu la cara frontal.

En aquest punt, hauríeu de ser capaços de suportar-lo com el meu de la foto superior.

Pas 6: Decoració: omplir, polir i pintar

Ara podeu tapar els forats del cargol del tauler frontal amb Polyfilla i, un cop ajustat, liureu-lo a ras. Tapeu només els orificis del cargol a la part frontal de la cabina fotogràfica, ja que més endavant haurem de treure la part posterior per accedir a la cabina fotogràfica.

Aleshores he decidit pintar els dos terços inferiors de la meva cabina fotogràfica d’un color semblant a l’arròs. Per fer-ho em vaig emmascarar el terç superior amb una mica de cinta adhesiva i hi vaig aplicar tres capes de pintura (permetent que s’assequés el temps entre cada capa).

Pas 7: Decoració amb retalls impresos en 3D

Per ajudar a cobrir els talls aproximats que vam fer anteriorment, podeu imprimir els fitxers STL adjunts per obtenir un conjunt de retalls per enganxar al lloc. Vaig trobar que això millora considerablement la qualitat visual de la versió final.

Vaig triar imprimir totes les meves en gris, però no dubteu a triar qualsevol color (o combinacions de colors) que desitgeu.

Cal imprimir els fitxers següents només una vegada:

• lensring. STL (43 minuts per imprimir)
• max7219mount. STL (42 minuts per imprimir)

Aquests dos fitxers necessitaran imprimir-se dues vegades cadascun (per obtenir les quatre cantonades del retall del monitor):

• cornerA. STL (1 hora 45 minuts per parell)
• cornerB. STL (1 hora 45 minuts per parell)

Vaig imprimir totes les meves a una alçada de capa de 0,3 mm sense cap suport. És possible que hàgiu d'afegir una vora si teniu dificultats per imprimir les peces de les cantonades.

Un cop acabades les impressions i la pintura assecada, podeu fixar-les al seu lloc amb una mica de cola termofusible.

Pas 8: prepareu la pantalla LED MAX7219

Prepareu i soldeu cinc fils de 50 cm de longitud (aproximadament 22 AWG) als cinc pins masculins al final del mòdul de visualització.

Pas 9: prepareu el botó Arcade

Traieu l'electrònica del botó arcade girant-la suaument i estirant-la de la base. Això farà que sigui més fàcil de manipular mentre es treballa.

Vaig utilitzar uns 4 m de longitud de filferro d’altaveu per connectar el botó a la cabina fotogràfica, ja que això em va permetre col·locar el botó més davant de la cabina fotogràfica per evitar que els convidats a la festa s’allunyessin de la mateixa cabina fotogràfica.:)

Soldeu un cable independent a cadascuna de les quatre connexions disponibles. Els dos interiors són per al commutador i els dos exteriors són per al LED. Si més endavant trobeu que teniu la polaritat equivocada, podeu aixecar la bombeta del seu suport i tornar-la a inserir al revés.

Pas 10: prepareu el cable d'obturació

Ara podem obrir el cable del disparador i prendre nota de quins cables estan connectats a què.

Per a l'obturador que tenia per a la meva càmera Canon, només havia de treure un cargol petit de la part posterior i obrir-lo amb cura. A l’interior hauríeu de trobar tres plaques metàl·liques. Anoteu (o feu una fotografia) de quin filferro està connectat a quina placa. Pot ser que el vostre no sigui el mateix que el meu.

Amb la meva, la placa superior "focus" de la placa superior està connectada al fil groc. La placa de “terra” mitjana està connectada al cable vermell i la placa inferior de l’obturador està connectada al cable vermell.

Quan el focus o la placa de l'obturador entra en contacte amb la placa de terra central, provoca aquest pas a la càmera.

Després de tenir nota del cablejat, talleu amb cura els cables de la placa metàl·lica. Només ens cal mantenir el cable en si. Les plaques i la carcassa s’han de reciclar.

Pas 11: Muntatge del circuit

Primer vaig muntar el circuit per a aquest projecte (com ho faria la majoria de la gent) en una taula de treball. Després del casament, vaig decidir provar de soldar els components en un tros de tauler perforat.

Al següent pas, us guiaré per muntar l'electrònica a la tauleta de pa, com he fet primer. Si preferiu muntar l'electrònica en un tros de tauler perforat, salteu un pas endavant.:)

Pas 12: Muntatge d'electrònica en una taula de pa

Col·loqueu el vostre Arduino Nano a la part superior del tauler de manera que els pins passin a la divisòria central.

Utilitzeu una longitud curta de cable per connectar la connexió de terra al rail exterior.

Connecteu la resistència 1k (marró-negre-vermell) entre el pin D12 i el carril interior.

Per connectar la pantalla LED MAX7219 a la placa de connexió, feu el següent:

• VCC -> 5v
• GND -> Carril terrestre exterior
• DIN -> D11
• CS -> D10
• CLK -> D13

Una vegada que el cable que prové del botó arcade ha de connectar-se a l'interruptor D8, mentre que l'altre cable es connecta al rail de terra exterior.

El cable positiu dels botons LED s’hauria de connectar a D9 i l’altre al rail de terra exterior.

Col·loqueu la resistència de 2,2 k entre el carril interior i una de les files de recanvi al final de la placa.

En aquest moment, em vaig aturar i vaig utilitzar una mica de cola de fusió en calent per fixar alguns dels cables al seu lloc.

Connecteu el cable que provenia de la placa inferior de l'interior del disparador al carril interior (vermell en el meu cas). El cable que hi havia a la placa central / de terra s’hauria de connectar a la mateixa fila a la qual acabeu de connectar la resistència de 2,2 k. Finalment, utilitzeu una longitud addicional de cable per connectar el rail de terra a on està connectada la resistència de 2,2 k a la placa mitjana / terra.

Pas 13: Muntatge d'electrònica en una placa perforada

He dibuixat un esquema per al tauler perforat que s’adjunta a aquest pas. El costat esquerre mostra la vista de la part superior del tauler i el de la dreta mostra la part inferior. Quan seguiu, tingueu en compte que s'han connectat els pins amb la soldadura a la part inferior.

He creat un vídeo que us guiarà per aquestes connexions una per una. Podeu veure aquest clip aquí:

www.youtube.com/embed/Fu5Gbpv4EYs?t=531

Pas 14: càrrega del codi

Connecteu el vostre Arduino Nano a l'ordinador mitjançant un cable USB.

Descarregueu el codi del projecte: https://github.com/DIY-Machines/PhotoBooth i obriu-lo a l'IDE Arduino.

Seleccioneu el tipus de placa "Arduino Nano" i el processador "ATmega328p". Trieu la connexió sèrie per al vostre Arduino i pengeu el codi.

Pas 15: proveu l'electrònica

Si tot va bé, podeu prémer l’interruptor situat al costat del LED il·luminat i la pantalla LED Matrix hauria de comptar el compte enrere des de 10 i després (si heu connectat la càmera) fer una foto. Si això es repeteix tres vegades més sense cap problema, podem continuar amb el següent pas. Si alguna cosa no ha anat com s’esperava ara, és un bon moment per solucionar-los abans d’anar més enllà.

Pas 16: Ordeneu el cablejat

Si teniu cablejat llarg (com ara entre l'electrònica del botó arcade i Arduino), feu servir unes tires de cinta aïllant o similars per mantenir units els diferents trossos de filferro.

D’aquesta manera, tot quedarà molt desenredat i més presentable.

Pas 17: munteu la càmera

Muntem la càmera a la carcassa de fusta. Per fer-ho, primer hem de connectar-lo al suport imprès en 3D. Vaig fer servir el cargol del meu trípode. Podeu assegurar-lo mitjançant la ranura de cada costat de la impressió. No ho feu massa fort encara, ja que ha de poder lliscar cap amunt i cap avall la longitud de la ranura.

Feu-lo lliscar a la carcassa i col·loqueu l'objectiu dins del seu retallable. Utilitzeu un marcador per marcar on es troba el muntatge de la càmera al tauler de manera que puguem treure la càmera i, a continuació, traieu la part posterior de la cabina fotogràfica (per això no vam cobrir els cargols posteriors amb Polyfilla abans) per poder per cargolar fàcilment la muntura al lloc mitjançant les marques que acabem de fer per al seu posicionament.

Pas 18: Instal·lació del monitor

Per assegurar el monitor al seu lloc, farem servir algunes parts impreses en 3D més. El primer és ScreenFoot.stl. Ho vaig imprimir a una alçada de capa de 0,2 mm (que va trigar aproximadament 1 hora i 10 minuts). Per saber on cargolar-lo, col·loqueu el monitor cara avall (sense que els fabricants se situin) a la carcassa sobre el seu retall i, a continuació, baixeu la impressió 3D al voltant del darrere del "peu".

Per evitar que el monitor caigui cap enrere, heu d'imprimir els dos fitxers de claus de pantalla (es lliuren). Aquests es cargolen al seu lloc a prop de les cantonades superiors del monitor. El cargol que travessa el forat actua com a pivot; el segon cargol permet que la impressió 3D es pugui bloquejar per sota o per sobre. Això us permet eliminar i tornar a instal·lar fàcilment el monitor més endavant.

Pas 19: Instal·lació de l'electrònica

Utilitzeu una mica de cola en calent al voltant de l’interior de la guarnició LED Matrix que vam imprimir en 3D anteriorment per mantenir-la al seu lloc. Assegureu-vos que, quan es mira des de la part posterior, l’escriptura del mòdul es torni cap endavant i cap per avall. Això significa que s'ha instal·lat correctament quan es veu des de la part frontal.

Feu servir cola de fusió en calent per fixar la vostra placa de circuit perforada a la part interior de la carcassa. Si heu optat per la tauleta de suport, és probable que tingui un suport autoadhesiu que pugueu utilitzar. Si no, la cola calenta hauria d’estar bé.

Tot i que tenim fàcil accés a l'electrònica, també seria una bona idea afegir un cable USB a l'Arduino (per alimentar-lo), el cable de pantalla del monitor i també la font d'alimentació del monitor.

Un cop fet, podeu tornar a connectar la part posterior de la cabina fotogràfica.

Pas 20: muntatge del botó Arcade il·luminat

El muntatge de botons arcade està imprès en 3D. Vaig optar per utilitzar una alçada de capa de 0,2 mm i una qualitat d’impressió superior, ja que els usuaris del fotomaton s’acostarien a aquesta impressió i volia que tingués un aspecte suau.

El botó es cargola a la part superior de la impressió i, a continuació, es torna a inserir l'electrònica des de baix. Tot el conjunt es pot muntar a sobre d’un trípode per facilitar el seu posicionament i ajust.

Pas 21: Configuració de la càmera i connexió

Vaig deixar el DSL en mode automàtic complet, inclòs el focus. També em vaig endinsar als menús i a la configuració per configurar la "Revisió de la imatge" a "Mantenir". Això vol dir que després de fer una foto, quedarà revisat a la pantalla gran fins que es faci la següent foto.

Ara la càmera es pot tornar a col·locar a la part superior del muntatge i es pot tornar a inserir el cargol des de baix per assegurar-la al seu lloc. Aquesta vegada val la pena fer-ho amb fermesa per evitar que la càmera es mogui massa. A continuació, hem de connectar el cable de vídeo per controlar que en el meu cas és una connexió mini HDMI. L’altre conductor que hem de connectar és l’obturador de la càmera de l’Arduino.

Pas 22: finalitzat

Ara hauríeu de ser capaços d’encendre la càmera, el monitor i l’Arduino a punt per fer algunes fotos, premeu el botó Arcade i (si ningú no ho mira) feu algunes postures.

Espero que us hagi agradat fer el vostre. No oblideu fer una ullada a alguns dels meus altres projectes.:)

Lewis

Accèssit al concurs multidisciplinar