Taula de continguts:
- Pas 1: materials i eines
- Pas 2: Muntatge del circuit
- Pas 3: soldar els passadors de capçalera (mitjançant el SOCKET JIG)
- Pas 4: Enganxar el component a la base
- Pas 5: Enganxar la tapa a la base
- Pas 6: Afegir les etiquetes adhesives
- Pas 7: passos següents
Vídeo: IOT123 - D1M ESP12 - Muntatge: 7 passos
2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:15
La placa de desenvolupament ESP8266 és una bona placa per als vostres projectes IOT, però presenta problemes si funcionen amb bateria. Està ben documentat com les diverses plaques de desenvolupament ESP8266 no són eficients (aquí i aquí). La Junta de Desenvolupament Witty supera alguns dels problemes en tenir un USB a TTL separat (interfície de programador), però no té el mateix suport de protecció que el D1 Mini. construït sense regulació ni regulador MCP1700.
Es tracta d’una construcció de circuits complicats i adequada per a requisits de prova de concepte o de nombre baix; Seguiré amb una versió de PCB més senzilla.
NOTA: per a la versió no regulada:
- La tensió de funcionament de l’ESP12 s’informa com a 3,0 ~ 3,6V
- Alguns fabricants informen amb èxit de la realització de projectes no regulats en bateries LiPo de 3,7 V (3,3 a 4,2 V)
- Si mireu la taula actual de dibuix de https://forum.makehackvoid.com/t/esp8266-operatin … veureu que hi ha una economia falsa que no utilitza un regulador quan s’utilitza un somni profund.
- Es proporciona la versió no regulada, però suggereixo que no utilitzeu el son profund i que tingueu en compte el rang de voltatge aplicat a 3V3.
HISTORYRIA:
- 15-02-2018: llançament inicial
- 19-02-2018: s'afegeixen desplegables a I2C (D1 / D2)
- 22-02-2018: el menú desplegable ha canviat de IO2 a IO15, s’utilitzen capçaleres masculines de pas de 2 mm en lloc de filferro estanyat.
Pas 1: materials i eines
Hi ha una llista completa de la llista de materials i fonts.
- L’escut Wemos D1 Mini Protoboard i capçaleres femelles de pin llarg
- Mòdul ESP12F
- Resistents de 10 K (2)
- Resectors 4K7 (2)
- MCP1700 (0 o 1)
- Condensador 100nf (1)
- Capçalera masculina de pas de 2 mm (1 * 1P, 3 * 2P, 1 * 5P)
- Base i tapa impresos en 3D i etiquetes
- Un conjunt de D1M BLOCK: instal·leu gabarits
- Pistola de cola calenta i pals de cola calenta
- Adhesiu fort de cianoacrilat (preferiblement amb pinzell)
- Impressora 3D o servei d’impressora 3D
- Soldador i soldador
- Filferro estanyat
Pas 2: Muntatge del circuit
Com es va suggerir anteriorment, es tracta d’una construcció fiddly amb un escut protoboard. Es desenvoluparà un PCB.
A. Resistències, des de la part inferior de la protoborda:
- Introduïu una resistència de 10K a RED1 i RED2 i soldeu RED1.
- Introduïu una resistència de 10K a RED3 i RED4 i els extrems de soldadura.
- Introduïu una resistència 4K7 a RED5 i RED6 i els extrems de soldadura.
- Introduïu una resistència 4K7 a RED7 i RED8 i els extrems de soldadura.
B. Capçaleres masculines de 2 mm, des de la part inferior de l'ESP12
- Afegiu capçaleres masculines a VERD (1 - 12) i acabeu la soldadura a la part superior; deixant espais allà on es mostra (per als cables de la resistència més endavant).
- Traieu el cable de la resistència de RED2
- Traieu el separador de plàstic dels passadors
-
Doblegueu els passadors per alinear-los amb la placa de protecció superior:
- TXD0 a TX
- RXD0 a RX
- IO0 a D3
- IO2 a D4
- GND a GND
- RST a RST
- ADC a A0
- IO16 a D0
- IO14 a D5
-
IO12 a D6
- IO13 a D7
- VCC a 3V3
C. Unió de Protoboard (part superior) a ESP12 (part inferior)
- Introduïu RED1 a EN i deixeu-lo anar
- Introduïu RED3 a IO15 i deixeu-lo anar
- Introduïu RED5 a IO4 i deixeu-lo anar
- Introduïu RED7 a IO5 i deixeu-lo anar
- Uniu els passadors doblegats de B # 2
- Premeu acuradament el tauler a 2 mm l'un de l'altre i paral·lel / equidistant.
D. Soldar taulers units a la part inferior del protobordo
- Els passadors que surten pels forats es poden soldar i tallar
- El cable de resistència de RED2 es pot alinear amb pin de 3V3, tallar-lo i soldar-lo
E. Soldar taulers units a la part superior ESP12 / protoboard
- Els cables que surten de IO15, IO4, IO5 i EN es poden soldar i tallar l'excés.
- Els passadors que surten de la part superior es poden retocar en cas de fissures.
F. Afegir components restants a Protoboard (part superior)
-
Afegiu condensador a través del forat PINK1 i a la junta de PINK2 i soldeu-lo deixant l'excés a través de PINK1
-
Si es regula:
- Afegiu el regulador a PINK3, 4, 5 amb la corba del paquet de plàstic cap a 3V3 a la protoborda
- A la part inferior de la protoborda, doblegueu la cama de PINK3 a RED2, RED8 i RED6, soldant
- A la part inferior de la protoborda, esteneu la cama de PINK4 a YELLOW16, soldant a YELLOW16.
- A la part inferior de la protoborda, doblegueu la cama de PINK5 a PINK1 i soldeu-la.
- Ruta LEG sortint de GROC15 a la cama deixant PINK5 i soldant.
NOTA: Utilitzeu un provador de continuïtat en un multímetre per assegurar-vos que els cables no es ponten durant la construcció.
Pas 3: soldar els passadors de capçalera (mitjançant el SOCKET JIG)
Hi ha un vídeo a sobre que travessa el procés de soldadura del SOCKET JIG.
- Introduïu els passadors de capçalera per la part inferior del tauler (TX superior esquerre a la part superior).
- Col·loqueu la plantilla sobre la capçalera de plàstic i anivelleu les dues superfícies.
- Gireu la plantilla i el muntatge i premeu fermament la capçalera sobre una superfície plana dura.
- Premeu el tauler fermament cap avall sobre la plantilla.
- Soldeu els 4 pins d'angle amb una soldadura mínima (només alinear temporalment els pins).
- Torneu a escalfar i torneu a col·locar el tauler / pins si cal (tauler o pins no alineats o plomats).
- Soldeu la resta de passadors.
Pas 4: Enganxar el component a la base
No es tracta del vídeo, però és recomanable: introduïu una gran quantitat de cola calenta a la base buida abans d'inserir i alinear ràpidament el tauler. Això crearà tecles de compressió a banda i banda del tauler. Si us plau, feu una carrera seca col·locant els escuts a la base. Si l'encolat no era molt precís, és possible que hàgiu de fer una mica de llimat a la vora del PCB.
- Amb la superfície inferior de la carcassa de la base apuntant cap avall, col·loqueu el capçal de plàstic del conjunt soldat pels forats de la base; el (pin TX estarà al costat de la ranura central).
- Col·loqueu la plantilla de cola calenta sota la base amb les capçaleres de plàstic col·locades a través de les seves ranures.
- Situeu la plantilla de cola calenta sobre una superfície plana ferma i empenyeu amb cura el PCB fins que els capçals de plàstic toquin la superfície; hauria de tenir els pins posicionats correctament.
- Quan utilitzeu la cola calenta, mantingueu-la allunyada dels passadors de capçalera i, com a mínim, a 2 mm d’on es posicionarà la tapa.
- Apliqueu cola a les 4 cantonades del PCB assegurant el contacte amb les parets de la base; si és possible, permeti filtracions a tots dos costats del PCB.
Pas 5: Enganxar la tapa a la base
- Assegureu-vos que els passadors no tinguin cola i que els 2 mm superiors de la base no tinguin cola calenta.
- Col·loqueu la tapa prèviament (en sec) assegurant-vos que no hi hagi artefactes d'impressió en el camí.
- Preneu les precaucions adequades quan utilitzeu l’adhesiu cianoacrilat.
- Apliqueu cianoacrilat a les cantonades inferiors de la tapa assegurant la cobertura de la carena adjacent.
- Col·loqueu ràpidament la tapa a la base; la subjecció tanca les cantonades si és possible.
- Després que la tapa estigui seca, doblegueu manualment cada passador perquè quedi central al buit si cal.
Pas 6: Afegir les etiquetes adhesives
- Apliqueu l'etiqueta de pinout a la part inferior de la base, amb el passador RST al costat amb la ranura.
- Apliqueu l'etiqueta identificativa al costat pla sense ranures, amb els passadors buits a la part superior de l'etiqueta.
- Premeu fermament les etiquetes amb una eina plana si cal.
Pas 7: passos següents
- Programa el teu D1M BLOCK amb D1M BLOCKLY
- Pengeu amb el D1M CH340G BLOCK
- Fes una ullada a Thingiverse
- Feu una pregunta al fòrum de la comunitat ESP8266
Recomanat:
ESP12 Fàcil soldadura en PCB estàndard: 3 passos
ESP12 Easy Soldering en PCB estàndard: Hola, els ESP12 xinesos són molt complicats, però són un malson per provar en taulers de pa o soldar en PCB a causa del seu pas inusual de 2 mm entre potes. Crec un petit adaptador imprès en 3D i després de diversos intents vaig trobar un solut molt fàcil i fiable
IOT123 - REPARTIMENT DEL MÈDIC DEL CARREGADOR: 3 passos
IOT123 - TRÀMIT DEL CARREGADOR: Mentre depurava la versió 0.4 del SOLAR TRACKER CONTROLLER, vaig passar molt de temps connectant el multímetre als diferents circuits de commutació NPN. El multímetre no tenia connexions amigables amb taulers de suport. Vaig mirar alguns monitors basats en MCU, inclosos
Interbloqueig meteorològic per a la calefacció de la llar: IoT RasPi Zero i ESP12: 5 passos
Weather Interlock for Home Heating - IoT RasPi Zero & ESP12: Story To note, Aquest projecte es basa en que tingueu un RaspberryPi Zero que executi un servidor domòtic Domoticz (de fàcil fabricació) amb vermell de node i que estigui configurat com a corredor MQTT. aquest aparador? Per mostrar la meva solució de com he estalviat som
ESP8266 / ESP12 Witty Cloud: controlador RGB SmartThings alimentat per Arduino: 4 passos
ESP8266 / ESP12 Witty Cloud: controlador RGB SmartThings alimentat per Arduino: el RGB del RGB és a tot arreu. A qui no li agrada tenir una il·luminació fresca i colorida a casa seva avui en dia? Aquest petit projecte mostra l’ESP8266 barrejat amb el control de SmartThings i s’acaba com un autèntic controlador RGB per a LED str
ESP8266 / ESP12 Witty Cloud: sensor d’il·luminació SmartThings amb tecnologia Arduino: 4 passos
ESP8266 / ESP12 Witty Cloud: sensor d’il·luminació SmartThings amb tecnologia Arduino: fer que la vostra il·luminació intel·ligent reaccioni a alguns dels horaris predeterminats, com la posta de sol i la sortida del sol, o a una hora específica … no sempre coincideix amb el que veieu els vostres ulls mentre esteu dins la teva llar. Potser és el moment d'afegir un sensor que pugui activar tots aquests