Plat giratori automàtic amb obturador: 8 passos

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:15

Hola. En aquest article explicaré com es pot crear un plat giratori automatitzat senzill i molt barat amb el disparador. El preu de totes les peces és de poc menys de 30 dòlars (tots els preus són de Aliexpress).

La majoria dels artistes en 3D, que van començar a utilitzar la fotogrametria, s’enfronten al mateix problema: com automatitzar el procés de rodatge. Arduino és la millor opció per a aquest propòsit. És barat i fàcil de desenvolupar dispositius. Hi ha milions de mòduls diferents al mercat per a plaques arduino.

Pas 1: esquema

Potenciòmetre de 10 k: ajust de la velocitat del motor pas a pas.

SW1: commutador alternatiu de 2 posicions, utilitzat per a la selecció de mode (AUTO o HOLD).

SW2: polsador momentani - INICI.

SW3: polsador momentani - RESET.

SW4: polsador momentani - RESET DUR.

LED RGB WS2812: indica l'estat actual.

Gairebé totes les parts les vaig trobar al meu prestatge. A més, cal imprimir el suport del motor i la placa superior a la impressora 3D

Llista de peces:

• Taula Arduino Nano
• USB: cable MicroUSB tipus B.
• Motor pas a pas 5V 28BYJ-48
• Controlador de motor L298N
• Optoacoplador 4N35 - 2 unitats
• Resistència de 10 k - 3 peces 220ohm
• resistència: 2 unitats
• Potenciòmetre de 10 k
• Interruptor de palanca de 2 posicions: 1 unitat
• Polsador momentani - 3 unitats
• LED RGB WS2812
• Obturador remot per cable (per a la vostra càmera)
• Tauler prototip (4x6cm o més) Cable regulador de tensió descendent DC-DC de 4 fils

Podeu trobar la llista de peces amb enllaços aquí: Full de Google

Pas 2: peces impreses en 3D

Aquí hi ha peces impreses en 3D:

Vaig enganxar la base escalonada a un tros de vidre acrílic amb cinta adhesiva de doble cara. Com podeu veure aquí, aquest motor i les peces impreses en 3D no poden contenir objectes grans i pesats, així que aneu amb compte. Faig servir aquest plat giratori per escanejar gerros petits, petxines marines, figures de mida mitjana, etc.

Pas 3: modificació del motor pas a pas

El motor pas a pas necessita una modificació d’unipolar a bipolar. Aquesta modificació augmenta significativament el parell del motor i permet utilitzar la placa de control tipus pont H.

Aquí teniu la guia completa:

o bé

www.jangeox.be/2013/10/change-unipolar-28by…

En resum, traieu el tap de plàstic blau i utilitzeu un ganivet afilat per tallar la connexió central a bord, tal com es mostra a la imatge. Després d'això: talleu o dessoldeu el fil vermell central.

Pas 4: Obturador de l'obturador per a la càmera

Cerqueu el disparador remot per cable per a la vostra càmera. Ha de tenir només un botó de dues etapes (focus-obturador). Normalment és barata, especialment la rèplica xinesa. Per a la meva Nikon D5300 vaig trobar un obturador remot amb cable MC-DC2.

Desmunteu-lo i busqueu línies habituals, d’enfocament i obturació. Generalment línia comuna entre altres línies. La primera és la línia d’enfocament (veure imatge). Aquestes línies es connecten a les sortides d’optocopladors.

Pas 5: Muntatge final

Els optoacopladors s’utilitzen aquí com a activadors d’enfocament i obturador. L'optocoplador es comporta com un botó, desencadenat per la tensió externa. I hi ha un aïllament elèctric complet entre la font de tensió del disparador i el costat de sortida. Per tant, si ho munteu correctament, aquest activador automàtic mai no farà malbé la càmera perquè funciona igual que dos botons separats sense connexió elèctrica amb font d'alimentació externa.

És una bona idea muntar totes les parts a la placa de prova per provar-la i depurar-la. De vegades, les plaques Arduino no originals de la Xina es corrompien. He muntat Arduino i components petits a la placa prototip. Després he col·locat totes les parts sobre un tros de vidre acrílic.

Col·loqueu 2 ponts als pins ENA i ENB a la placa del controlador del motor. Això us permet utilitzar motors pas a pas de 5V.

Pas 6: Codi

Enllaç de Github:

La part superior del codi té alguns paràmetres inicials notables:

#define photoCount 32 // nombre predeterminat de fotos

El motor pas a pas té 2048 passos per revolució completa. Per a 32 fotos, un gir equival a 11,25 graus, cosa suficient en la majoria dels casos (IMO). Per esbrinar el nombre de passos d'un gir, utilitzeu la funció rodona:

step_count = round (2048 / pCount);

Això vol dir que en alguns casos cada torn no serà precís. Per exemple, si establim el nombre de fotos a 48, un gir serà rodó (42,66) = 43. Per tant, la posició final del motor pas a pas serà - 2064 (16 passos més). Això no és crític a efectes de fotogrametria, però si cal ser 100% precís, utilitzeu 8-16-32-64-128-256 fotos.

#define focusDelay 1200 // mantenint el botó de focus (ms)

Aquí podeu assignar un retard de retenció del botó d’enfocament, que permetrà a la càmera prou temps per enfocar-se. Per a la meva Nikon D5300 amb un objectiu principal de 35 mm és suficient 1200ms.

#define shootDelay 700 // mantenint premut el botó de disparar (ms)

Aquest valor defineix el temps que es prem el botó d'obturació.

#define releaseDelay 500 // retard després del llançament del botó de disparament (ms)

Quan vulgueu utilitzar una exposició llarga, augmenteu el valor ReleaseDelay.

Pas 7: operació

El nombre de fotos per defecte està codificat en un microprogramari. Però podeu canviar-lo mitjançant la connexió de terminal. Simplement connecteu la placa Arduino i l’ordinador amb un cable USB i establiu la connexió del terminal. Connecteu la placa Arduino i l’ordinador, cerqueu el port COM corresponent al gestor de dispositius.

Per a l'ús de PC PuTTY, funciona bé a Win10. Per al meu telèfon Android faig servir un terminal USB de sèrie.

Després de la connexió correcta, podeu canviar el nombre de fotos i veure l'estat actual. Escriviu "+" i augmentarà el nombre de fotos en 1. "-" - disminuirà en 1. Utilitzo el meu telèfon intel·ligent Android i el cable OTG: funciona bé. Un cop apagat, el recompte de fotos es restableix a la configuració predeterminada.

Hi ha algun tipus d’error amb Arduino Nanos xinès: quan enceneu Arduino sense connexió USB, de vegades no s’iniciarà. Per això he creat un botó de restabliment extern per a Arduino (HARD RESET). Després de prémer-ho, tot funciona bé. Aquest error apareix a les taules amb xip CH340.

Per iniciar el procés de presa, configureu el commutador de "mode" a AUTO i premeu el botó INICI. Si voleu deixar de disparar, configureu el commutador "mode" a HOLD. Després d'això, podeu reprendre el procés de presa configurant el commutador "mode" a AUTO o restablir el procés prement RESET. Quan el commutador de mode està ACTIVAT, podeu fer una foto prement el botó INICI. Aquesta acció fa que la foto sense augmentar el recompte de fotografies sigui variable.

Pas 8: millora

1. Construeix una taula gran (40-50cm de diàmetre) amb un coixinet de boles Susan mandrós (com aquest -
2. Obteniu un pas a pas més potent, com ara NEMA 17 i el controlador: TMC2208 o DRV8825.
3. Disseny i reductor d'impressió per a una precisió extra alta.
4. Utilitzeu pantalla LCD i codificador rotatiu, com a la majoria d’impressores 3D.

De vegades, la meva càmera no pot enfocar correctament, normalment quan la distància entre la càmera i l'objectiu és inferior a la distància mínima d'enfocament, o quan la superfície de l'objectiu és massa plana i no té detalls perceptibles. Aquest problema es pot resoldre mitjançant l'adaptador de càmera de calçat calent (com aquest: https://bit.ly/2zrpwr2, cable de sincronització: https://bit.ly/2zrpwr2 per detectar si la càmera fa o no una fotografia). s'obre per fer una foto, la càmera s'enganxa 2 contactes a la sabata calenta (central i comú) per activar el flaix extern. Hem de connectar aquests 2 cables a Arduino igual que el botó extern i detectar la situació, quan la càmera no permeti que l'obturador s'obri. Si això passa, Arduino hauria de fer una altra presa de focus i disparar, o posar en pausa l'operació i esperar una acció de l'usuari.

Espero que aquest article us hagi estat útil. Si teniu cap pregunta, no dubteu a posar-vos en contacte amb mi.