Maleta de viatge Ultimate TS-100: 6 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:15

L'eina més important del meu espai de treball hauria de ser el soldador TS-100. Per això, em veig portant a tot arreu. Després d’unes quantes gotes accidentals, vaig decidir imprimir-li una funda ràpida (0,7 d’alçada de capa) per poder portar la planxa a la bossa d’eines sabent que estava protegida. Tot i això, mai no es pretenia que fos una solució a llarg termini, ja que no tenia una bonica aparença i no era un bon exemple de la feina que faig. Originalment, fabricaria la tan popular caixa de PVC per a la meva planxa, però sentia que podia fer-ho millor. Vaig dedicar una estona a dissenyar i vaig arribar a això. En aquest cas s’utilitza una barra de fibra de carboni que s’utilitza generalment per a drons grans com a protecció contra el ferro (només hi ha 0,2 mm d’espai lliure per al ferro al tub). Per als extrems, vaig pensar que el millor material era la fusta impresa en 3D tenyida per semblar caoba. Vaig fer tot el possible, assegurant-me de sentir l’interior de la gorra i tot. Una altra característica que vaig afegir va ser una funda de TPU al voltant de la punta de la planxa per evitar que trontollés dins de la meva bossa d’eines. Aquest cas pot ser més art que qualsevol altra cosa, però sens dubte fa bé la seva feina.

Pas 1: recollida de les parts

Cal començar dient que el seu projecte no és precisament barat. La raó més important del cost és que les peces vénen en quantitats més grans de les que mai necessiteu. Dit això, si voleu un d'aquests casos, però no necessiteu fibra de carboni, filament de fusta, filament TPU i col·locació d'epoxi al vostre voltant, sempre podeu comprar una funda prefabricada a la meva botiga en línia (és més barat que construir-ne un mateix)):

Parts: (no són enllaços d'afiliació)

• 22,98 dòlars - tub de fibra de carboni int de 20 mm ext, 18 mm -
• 32,66 $ - Filament de fusta Hatchbox -
• 45,99 $ - Filament SainSmart TPU -
• 7,87 dòlars: epoxi transparent de soldadura JB -
• 9,38 $ - confecció de feltre -
• 4,34 dòlars - Taca de fusta de caoba vermella MinWax -
• 15,83 dòlars: polvorització de poliuretà últim amb òxid de rovell (brillant) -
• 13,28 $ - Cinta de pintor -

Total: ~ 152,33 $ (o compreu el producte acabat per 20-20 $ aquí)

Eines:

• Dremel o una altra eina giratòria amb una roda de tall (les fulles dentades destruiran les fibres).
• Sharpie de punta ultra fina (al vídeo utilitzava un llapis però fora de la càmera, el vaig resseguir a Sharpie)
• Impressora 3D que pot imprimir elements flexibles (per raons òbvies).
• Diversos grans de paper de vidre
• pinzell petit
• tisores (per tallar feltre)
• Màscara antipols, guants i ulleres de seguretat (no són realment eines, però els EPI són importants)

Pas 2: tall de la fibra de carboni

Un dels passos més ràpids, però també el més costós si teniu un lliscament, és tallar la fibra de carboni. Per tal d’adaptar-se bé a la planxa, voldreu tallar el tub exactament a 170 mm. Pot semblar una mica llarg, però us donarà prou espai per a qualsevol dels cartutxos d’escalfador comuns (alguns tenen un parell de mm de llargada que d’altres). Per preparar el carboni per tallar-lo, voldreu embolicar el tub amb la cinta del pintor per evitar dividir les fibres. La cinta també redueix la pols de carboni produïda pel tall, així com una superfície agradable per dibuixar la línia de tall.

Un cop tingueu la marca a 170 mm, és hora d’agafar el vostre EPI i preparar-vos per fer una mica de dremeling. Tècnicament, la fibra de carboni s’ha de tallar amb una roda de diamant, però les rodes de tall regulars són més econòmiques i funcionen igual de bé.

Alguns consells per tallar són:

• Preneu-vos el temps i feu un tall recte i agradable.
• Les fibres de carboni poden irritar els pulmons si s’inhala, així que assegureu-vos de portar una màscara de partícules.
• La pols de carboni també pot irritar la pell, de manera que els guants d’un sol ús són una bona idea si teniu una mica de mà.
• Intenteu mantenir-vos a aproximadament 1 mm més enllà de la línia per poder mullar sorra fins als 170 mm desitjats.

Després de tallar el tub, voldreu raspallar una mica de soldadura JB clara als extrems del tub de carboni per protegir-lo i evitar que les fibres es desprenguin. És important utilitzar el tipus d'epoxi que apareix a la llista de peces. Aquest vídeo d'un altre usuari de YouTube explica per què: https://goo.gl/8j1wTR L'ús d'un Q-Tip o fins i tot d'un escuradents hauria de ser suficient per aconseguir l'epoxi als extrems. Després de la curació de JB Weld, no dubteu a fer una mica de poliment més lleuger per aconseguir que sigui agradable i suau, simplement no torreu tot el carboni. (He utilitzat 600 gra)

Pas 3: feu algunes tapes

Ara que ja teniu la base del vostre cas, és hora d’adornar-lo amb alguns bells accents de fusta. Vaig decidir no incloure els fitxers.stl en aquesta instrucció, ja que voldreu un ajust perfecte i totes les impressores són diferents. Quan dissenyeu els vostres casquets, podeu fer-los pràcticament com vulgueu.

Alguns consells:

• Feu que els taps tinguin un aspecte diferent perquè pugueu saber quina és la tapa i quina és la base (la que s’enganxarà al carboni).
• El diàmetre interior de la tapa ha de ser exactament de 20 mm quan s’imprimeix.
• Mantingueu el diàmetre de la paret força prim perquè es pugui flexionar i subjectar al tub de carboni.
• Un petit xamfrà a la part interior de la tapa pot facilitar la col·locació en tancar la funda.

Després d’haver imprès els taps, és hora de polir! Comenceu amb una mica de paper de vidre de 120-200 g per enderrocar qualsevol zits o altres imperfeccions. Després de tenir un bon aspecte, canvieu a uns 400 g per obtenir una sensació de setí a les tapes. Això ajudarà a mantenir la taca. Quan vaig polir, em vaig aturar abans que totes les línies de la capa s’havien anat per donar l’aspecte de gra de fusta quan es tenyia.

Pas 4: Aneu amb compte amb les taques

No cal dir-ho, però la taca taca pràcticament qualsevol cosa. Després de tot, està en el seu nom. Dit això, és hora d’agafar algun diari vell i començar a treballar. La tinció de fusta impresa en 3D és molt diferent de la tinció de fusta real. Això es deu a que, tot i que la fusta comuna com el pi és porosa i absorbeix i absorbeix la taca, el filament de fusta té més dificultats per conservar el color. Per això, quan us tenyeu les gorres, voldreu abstenir-vos d’esborrar la taca com faríeu habitualment i deixar-la assecar durant un o dos dies. Quan vaig fer aquest pas, vaig pintar la taca gruixuda i, després d’uns minuts, vaig utilitzar el mateix pinzell per intentar eliminar la majoria de la taca. Això va deixar taques lleugerament més clares i fosques que altres que imiten el gra de la fusta natural. A més, tal com he indicat al pas anterior, no vaig esborrar la peça perfectament llisa que va acabar deixant petites línies súper fosques com el que veuríeu en el gra de caoba.

Pas 5: als humans els agraden les coses brillants

El poliuretà no només fa que el vostre treball dur sembli molt més agradable, sinó que també protegeix el vostre treball de no arribar a una desaparició prematura. Aquest poli que he utilitzat està dissenyat específicament per acabar la fusta tenyida. Dit això, tot i que està dissenyat per utilitzar-se amb taques, se suposa que la taca està amarada fins ara i no s’asseca lentament a la superfície. Per això, és imprescindible assegurar-se que la taca estigui seca abans d’utilitzar el poliuretà. Quan em vaig ruixar les gorres, estaven asseguts uns dos dies en una habitació de 70 graus i encara se sentien una mica cerosa. Encara van sortir absolutament bells després de tres capes. En ruixar els taps, us proposo fer dues capes bastant generoses, polir la superfície llisa amb uns 600 g de paper de vidre i acabar amb una capa més lleugera de poli. (amb aquest poliuretà deixar 2 hores entre capes.)

Pas 6: unir-ho tot

Ara hauríeu de tenir un tub de fibra de carboni tallat amb precisió, així com uns taps brillants amb aspecte de caoba. Tot el que queda és enganxar una mica de feltre a la tapa superior, enganxar la tapa inferior al carboni i lliscar una funda de TPU a la part inferior del tub. Tot plegat s’explica per si mateix, però passem-hi ràpidament per assegurar-nos que ho teniu tot.

Talla un cercle de feltre de 20 mm de diàmetre del full de feltre i fes-lo lliscar cap a la tapa superior. Utilitzeu part de la vostra soldadura JB per assegurar-la. (He utilitzat superglue.)

Imprimiu un tub de TPU amb un diàmetre extern imprès de 18 mm i un interior de 10 mm. Aquest tub hauria de tenir una longitud de 50 mm i no seria una mala idea esmorteir l’extrem. Feu lliscar el xamfrà del tub TPU primer cap al fons del tub de carboni. Després de prémer el tub TPU al mateix nivell que el de carboni, apliqueu una mica de soldadura JB a l’interior del tap inferior. Assegureu-vos d’aplicar prou cola perquè el TPU i el carboni s’uneixin al tap de fusta.

Ara sortiu i compartiu les vostres habilitats de soldadura amb el món. Si teniu cap pregunta o comentari, deixeu-los a continuació. Gràcies per arribar al final del meu instructable i us veuré la propera vegada.

(PD: si esteu interessats en alimentar el ferro amb una bateria de trepant DeWalt, consulteu el meu altre instructable aquí!)

Etsy Store: