Construïu un Arduino en un Nissan Qashqai per automatitzar el plegament del mirall exterior o qualsevol altra cosa: 9 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:15

El Nissan Qashqai J10 té algunes coses molestes sobre els controls que fàcilment podrien ser millors. Un d’ells ha de recordar prémer l’interruptor d’obrir / tancar els miralls abans de treure la clau del contacte. Una altra és la poca configurabilitat del BCM (mòdul de control del cos) i de la unitat principal Nissan Connect. Hi ha algunes coses més, però el més important és que no toca la Marxa Imperial quan engegueu el motor, com fan els meus quadcòpters. Cal fer alguna cosa.

Segons els informes, el primer s’ha resolt en els models J11 més nous (2015+?), Però crec que per al J11 Qashqai del 2014 encara cal comprar un kit. Hi ha kits separats per als models J11 i J10 (2008-2013 més o menys) com el kit oficial de Nissan (no sé el preu), el kit AcesDVD de 70 lliures d'alguns usuaris de qashqaiforums.co.uk i alguns més nous opcions. Fins i tot, un ha aparegut a AliExpress per només 17 €, però ja no està disponible. Aquests kits solen connectar-se a només 8 cables del cotxe que heu de localitzar i plegaran automàticament els retrovisors quan tanqueu el cotxe i es desplegaran quan el desbloqueu, de manera que és molt útil, però encara no us proporciona molta flexibilitat.

Així, doncs, amb uns clons Arduino d’uns $ 1 i uns quants calaixos de MOSFET, transitors, altaveus i altres components a l’espai pirata local i sabent poc sobre l’electrònica analògica, em vaig proposar replicar el que fan aquests kits, però amb la flexibilitat per canviar la lògica mitjançant la reprogramació la placa Arduino per USB en qualsevol moment. Què pot complicar-se connectar un Arduino i uns quants MOSFET, oi? Resulta que hi ha moltes peculiaritats quan es condueix un motor amb MOSFET o transitors, cosa que significava redissenyar les connexions unes quantes vegades, afegint un pont H de 1,50 dòlars d’aliexpress i un munt de resistències, però funciona i he après algunes coses. A continuació s’explica com podeu fer el mateix si ho preferiu abans que comprar un kit preparat per entre 17 i 90 €. Probablement es necessita un dia per esbrinar-ho tot, soldar el que cal soldar, programar i fer el cablejat.

Un cop tingueu resolt l’arduino amb problemes d’alimentació, sense fer res el 99% del temps i sabeu com accedir al cablejat del cotxe, podeu afegir molts altres mecanismes connectant altres cables de senyal a la placa. Fins ara vaig fer que la meva tocés la marxa imperial de Star Wars quan engegava el cotxe, ja sigui amb el petit altaveu, o amb els motors de corrent continu dels miralls alimentats que, accionats amb els senyals PWM d’Arduino, són tan bons com els motors de dron per jugar sons. L’arduino plegarà / desplegarà els miralls amb un retard d’1 segon en els esdeveniments de bloqueig del cotxe (per distribuir la càrrega) i també us permetrà plegar / desplegar els miralls manualment durant 15 segons després de desconnectar la clau, ja que l’arduino s’apaga després de 15 segons de invactivitat (tot configurable). Ara també controla l'alimentació de les finestres, de manera que puc tancar-les durant 15 segons després de treure la clau.

Tingueu en compte que si no és per la diversió no paga la pena fer tot això, sincerament, només heu de comprar el kit i estalviar temps.

Pas 1: Visió general

Així doncs, el meu Qashqai és el model J10 del 2013, unitat a l’esquerra (per al trànsit a la dreta), una versió sense clau intel·ligent i no Superlock, però això s’hauria d’aplicar a tots els models J10 equipats amb miralls laterals accionats, potser a J11 i possiblement altres models. El cablejat és lleugerament diferent en cada versió del J10, en definitiva teniu 8 combinacions (LHD / RHD, iKey / no iKey, Superlock / no Superlock) amb les diferències documentades als manuals de servei que enllaçaré, J11 és també ben documentat.

Què necessites:

• un PC amb l’IDE Arduino instal·lat,
• dues taules Arduino 5V o clons d’aquestes. Faig servir clons aliexpress 5V 16MHz Pro Mini com aquests. Un és el del cotxe i en necessiteu un segon, o un programador d’ISP real, per reprogramar el carregador d’arrencada del primer. També podeu utilitzar qualsevol altra placa de desenvolupament, però han de ser del tipus ximple (com un Arduino, no un ordinador de placa única) per assegurar-se que s’inicien ràpidament. Tanmateix, podeu afegir un SBC al costat de l'Arduino.
• un pont H com el popular xip L298n tret que vulgueu construir el vostre propi amb 6 a 8 MOSFET o transistors i alguns components més. Faig servir aquests taulers d’aliexpress L289n de 2 canals amb tot inclòs.
• quatre díodes de qualsevol tipus que admeten fins a uns 15V (gairebé qualsevol díode passant).
• un conjunt de resistències de 100kΩ, 47kΩ, 4.7kΩ més o menys, faig servir resistències de forats passants que es troben al meu espai de hackers local.
• un MOSFET de potència de canal P que pot sostenir 1A o 2A (alternativament un transistor PNP), faig servir l’IRF9540n. Si també voleu que les finestres hi passin, busqueu almenys 5A.
• un petit MOSFET de canal N (alternativament un transistor NPN), faig servir el 2n7000, però també funciona un de més gran com l’IRF540 o el RFP50N06.
• opcionalment un altaveu i una resistència de 100Ω.
• cables, alguns d’uns 18 AWG per al cablejat del cotxe (faig servir cables de silici AWG de 18 o menys d’aliexpress) i alguns cables prims per connectar els components junts, opcionalment una placa de soldadura o sense soldadura per muntar-ho tot i fixar capçaleres.
• cables de pont, un multímetre, alicates, soldador i un tornavís pla per treure les cobertes del cotxe.

Pas 2: programa el carregador d'arrencada

El tauler número u anirà al cotxe. La placa dos només serà necessària per llançar el carregador d’arrencada a l’Arduino número u, una sola vegada. Això es deu al fet que els Arduinos basats en AVR solen enviar-se amb el carregador d’arrencada més antic que té un retard de 500 ms o 1 s incorporat abans d’iniciar els vostres programes, per permetre que un programador ho signi. El nou carregador d’arrencada per defecte és optiboot, que té un mecanisme que li permet executar programes immediatament a l’encesa.

Al cotxe, l’Arduino s’encendrà mitjançant un dels tres senyals següents: ACC, encès, bloqueig o desbloqueig. Aquests dos darrers senyals són polsos de 12V curts que només ens desperten un moment, a partir d’aquí l’Arduino haurà d’utilitzar un dels seus pins digitals per obtenir senyals que vulgui continuar rebent energia. Hem de tornar a projectar l’Arduino objectiu amb optiboot perquè pugui fer-ho prou ràpidament, abans que s’acabi el pules i perdem energia. (Podríeu solucionar-ho afegint un condensador gran però meh)

Connecteu la placa dos al PC: si no té un port USB, com els clons Pro Mini que faig servir, soldeu 5 pins masculins al costat GND, VCC, RXD, TXD, DTS de la placa i connecteu-vos mitjançant un USB Adaptador de sèrie. A continuació, obriu l'IDE Arduino, des de Fitxer / Exemples carregueu Arduino ISP i descomenteu aquesta línia:

#define USE_OLD_STYLE_WIRING

(Si el vostre IDE Arduino és prou nou per tenir-lo, en cas contrari no necessiteu descomentar res). Al menú Eines / Tauler, haureu de seleccionar un dels Arduino Pro o Pro Mini, Arduino / Genuino Duemilanove o Arduino / Genuino Uno en funció de la velocitat de transmissió configurada al carregador d’arrencada que s’envia a les vostres plaques. Proveu-los fins que pugueu pujar l'esbós al tauler. Desconnecteu la placa.

Pins de soldadura, masculins o femenins, segons els cables de pont que tingueu disponibles, als pins digitals 10, 11, 12, 13 de les dues plaques (podeu utilitzar cables de pont masculí sense capçaleres, però no …) i RST, VCC i GND a bord d'un. De fet, en aquest tauler probablement necessitareu capçaleres de tots els pins d'aquest costat del tauler, de manera que també podríeu soldar-los directament. A continuació, connecteu els pins 11, 12 i 13, VCC i GND de les dues plaques juntes i el pin 10 de la placa dos al RST de la placa primera. És possible que vulgueu utilitzar els pins VCC i GND alternatius a la placa dos per poder mantenir connectat també l’adaptador USB a sèrie.

Finalment, connecteu la placa dos a l’ordinador, descarregueu la versió més recent d’optiboot optiboot.zip des de https://github.com/Optiboot/optiboot/releases i seguiu les instruccions d’instal·lació mitjançant Arduino IDE a la wiki. Alternativament, si utilitzeu Linux i teniu instal·lat avrdude, descomprimiu optiboot.zip i executeu les ordres següents:

avrdude -p m328p -P / dev / ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P / dev / ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flash: w: Optiboot / bootloaders / optiboot / optiboot_atmega328.hex: i -v -v

La primera ordre estableix els fusibles AVR per accelerar encara més l’inici de l’esbós a costa de l’estabilitat del rellotge. Ajusteu el camí / dev / ttyUSB0 segons el que aparegui el vostre adaptador USB a sèrie.

Pas 3: programeu l'Arduino Sketch

Ara podeu connectar la placa Arduino 1 directament al PC, obrir aquest esbós a l'IDE Arduino i compilar i penjar l'esbós a la placa. Si utilitzeu el Pro Mini de 16 MHz com jo, amb la versió binària d’optiboot, primer heu de seleccionar Arduino / Genuino Uno a Eines / Taulers.

Posteriorment, podeu tornar i canviar qualsevol de les assignacions i opcions del PIN. Si més endavant realitzeu correccions o millores al codi, recordeu-vos de tornar-les a aportar en una petició de github pull una estona.

Pas 4: creeu el vostre tauler electrònic

Finalment, haureu de connectar tots els components junts i hi ha moltes maneres de fer-ho. Haureu d’acabar amb l’esquema com es mostra a la imatge (o aquí). Sembla que la forma més senzilla és fer totes les connexions en una placa de control i tenir una fila de capçaleres de pins per connectar la placa Arduino, altres capçaleres de 2 pins per a l’altaveu positiu i negatiu, 2, 3 o 4 capçals de pins per connectar-se al pont H trencament segons el seu tipus, i cables més gruixuts per acabar fent les connexions de 12V als cables del cotxe i els cables PWR i GND al pont H. El meu tauler va sortir força terrible, però funciona, ho podeu veure a les imatges anteriors.

Algunes notes sobre els esquemes:

• Per simplicitat, vaig decidir posar tots els components del forat passant i les capçaleres dels pins i en un costat del PCB de la placa, i les connexions reals entre ells, amb cables o manetes de soldadura, a l’altra.
• El disseny del tauler, fins i tot si voleu utilitzar un PCB, no necessita ser semblant al disseny esquemàtic.
• La meva placa té cables per a GND, ACC, SWITCH-, MIRROR + i MIRROR- d’uns 8 cm, tots es connectaran al connector M7 del cotxe que hi ha just a sota del tauler. Els meus cables BAT +, LOCK + i LOCK- són més llargs perquè es connecten a altres llocs.
• Les resistències R1 a R8 formen els divisors de tensió dels senyals d’entrada de 12V que poden llegir els pins digitals d’Arduino. La relació entre les resistències de 47k i 100k és d'aproximadament 2: 1, cosa que, per a un Arduino de 5V (amb una tolerància d'entrada d'entre 3V i 5,5V per a un nivell alt), significa que les tensions del cotxe poden oscil·lar entre 9,5V i 17V aproximadament. Això hauria de ser suficient perquè tot funcionés, fins i tot amb una bateria molt descarregada al cotxe fins a completar-la i fins i tot fins a la bateria de polímer de liti de 4 cel·les, com les que s’utilitzen als drons (de vegades també s’utilitzen per arrencar cotxes amb una bateria descarregada, si això és tot). Tu tens). Podeu utilitzar valors de resistència diferents, però també han de ser propers o superiors a la resistència incorporada d’Arduino incorporada als pins digitals, perquè l’esbós utilitza el pull-up per detectar estats ALT, BAIX i flotant al pin. Aquest és també el motiu pel qual no es pot utilitzar un canvi de nivell I2C típic per a la traducció de nivells. El canvi de nivell I2C inclou resistències de tracció permanents i complicaria molt les coses. Els nostres divisors de tensió funcionen com a desplegables.
• Els dos mosquetes permeten que l’Arduino s’apagui completament quan decideixi que ja no necessita fer res per assegurar-se absolutament que la bateria del cotxe no s’està esgotant si deixeu el cotxe durant un període de temps més llarg. El MOSFET del canal P ha de transportar tota la intensitat al pont H, als motors dels miralls i a altres motors potencials, de manera que ha de tolerar aproximadament 1 A com a mínim i molt més si també s’encén les finestres..
• He utilitzat una resistència addicional de 4.7K a la porta del mosfet del canal N per protegir-la, les coses segueixen funcionant sense aquesta resistència, però vaig cremar uns quants mosnets 2n7000 mentre feia proves i volia tenir coberts tots els problemes possibles.
• Si utilitzeu un transistor PNP (com el TIP135) en lloc del MOSFET de canal P, podeu ometre la resistència R10 perquè la porta tindrà menys capacitat.
• Si també utilitzeu un transistor NPN (com el 2N2222A) en lloc del MOSFET de canal N, també podeu ometre la resistència R9.
• Si creieu que és una bona idea crear el vostre propi pont H, consulteu aquesta pàgina, on s'enumeren diversos dissenys de pont H i algunes trampes que cal tenir en compte.
• R2 i R6 també es podrien eliminar si fes que l’esbós d’Arduino sigui prou intel·ligent per detectar el senyal de desbloqueig només des del cable de bloqueig.
• El senyal de sentit actual del pont H (SenseA) és opcional i el meu esbós actual ni tan sols en fa ús. La ruptura aliexpress L298n ve sense les resistències de detecció de corrent que es mostren als esquemes de referència del seu full de dades, però es poden afegir fàcilment (requereixen tallar una traça).
• Si canvieu el mapatge de pins d'Arduino, les úniques consideracions són: LOCK + està connectat a un pin compatible amb analògics per permetre detectar els senyals de bloqueig i desbloqueig d'aquest pin en el futur. Els senyals de sentit actuals també són un pin capaç d’analògic. El senyal ENA del H-Bridge i l’altaveu estan connectats als pins compatibles amb PWM per permetre la generació de PWM, però de nou no s’utilitza actualment.
• Si utilitzeu un altaveu piezoelèctric, no hauríeu de necessitar resistències a l’agulla positiva de l’altaveu. Per a altres tipus d’altaveus, probablement necessiteu una resistència de 100Ω entre el pin 10 d’Arduino i l’altaveu, que no figura a l’esquema.

Pas 5: cerqueu els senyals de bloqueig al cotxe

Aquest és una mica complicat i he vist que algunes de les persones que van comprar els kits ja confeccionats fallaven durant la instal·lació, segons els comentaris del comprador. Els manuals de servei són útils per localitzar els cables adequats, però només fins a cert punt perquè aquests manuals estan fets per al diagnòstic (si és així, feu això..) en lloc de documentació. Vaig copiar algunes pàgines d'una de les versions dels manuals que podeu cercar a Google, i hi vaig afegir algunes notes.

Feu un cop d'ull al diagrama de la pàgina 72 (per a LHD) o 89 (per a RHD) per als noms dels connectors de l'arnès principal. Vaig col·locar el meu arduino sota el tauler de control, tancant els controls del mirall, de manera que volia connectar-me als cables de l'arnès principal.

Per a la majoria de senyals, podem utilitzar els cables que van al connector M7, que es connecta directament al conjunt de controls mirall. Tanmateix, la bateria positiva i el bloqueig positiu (o desbloqueig negatiu) i els cables negatius (o desbloqueig positiu) no hi són. En realitat, hi ha més d’un cable de desbloqueig (negatiu de bloqueig) que prové del mòdul de control corporal perquè les portes es poden desbloquejar de manera independent. Podem utilitzar qualsevol dels senyals de desbloqueig per al nostre propòsit. Tanmateix, les portes només es poden bloquejar simultàniament, de manera que només hi ha un senyal de bloqueig (desbloqueig negatiu).

A la versió de conducció a l’esquerra, el senyal positiu de bloqueig únic s’encamina a les portes posteriors per la meitat dreta del cotxe, de manera que no podem utilitzar el connector M13, que hauria estat convenient, perquè només té el senyal de desbloqueig. Als cotxes de la mà dreta es poden utilitzar els cables que van al connector M11, que té els senyals que necessitem i és de fàcil accés. A la versió LHD vaig empalmar els cables que van al connector M19 que té els cables de bloqueig i desbloqueig per a la porta del conductor frontal (els connectors M19 a D2 a l'arnès de la porta a la pàgina 82). El M19 és bastant inaccessible, però els cables que hi porten surten d’un gran tub de plàstic juntament amb els cables M18, M77, M78, M13 i M14, de manera que són fàcils de localitzar. Els cables del connector M11 per a la versió de la mà dreta surten d’un tub que es troba a la mateixa ubicació però al costat dret.

Per arribar-hi, primer heu d’eliminar el que el manual anomena la "placa de puntada frontal", que és la part de plàstic del terra just al costat de la porta del conductor. (Crec que és el número 4 del diagrama de la pàgina 14 d'aquesta part del manual de servei). Podeu forçar-lo amb un tornavís que ha de fer que les llengüetes de plàstic es desprenguin del terra i, a continuació, haureu de veure tots els cables i connectors de la part frontal. A continuació es troba el "acabador lateral del tauler", que és una tapa de plàstic que comença a terra, al costat dels pedals (número 1). La seva part frontal té un cargol de plàstic que el travessa (número 12 de l’esquema) amb una femella de plàstic que s’ha de treure i, tot seguit, es pot separar tirant de les mans amb sort, sense que es trenquin les pestanyes de plàstic. Opcionalment, pot ser que vulgueu eliminar el "tauler d'instruments inferior", pàgina 14 aquí.

Els connectors que veieu ara connecten l’arnès principal amb l’arnès del cos (M13, M14), l’arnès de la sala de màquines (M77, M78) i l’arnès de la porta (no visible, M18, M19).

A la pàgina 630 d'aquesta part del manual de servei es mostra el disseny del connector M19 per a la configuració "SENSE I-KEY & SUPERLOCK", podeu cercar els pinouts de cada configuració a l'índex, però els cables de color haurien de ser majoritàriament els mateixos. En el meu cas, diu (a la pàgina 630) el pin 2 "GR" per a gris i el pin 3 "SB" per a cel blau. La pàgina 626 mostra com es connecten tots des del BCM fins a l '"actuador de pany de la porta davantera (al costat del conductor)", però bàsicament els colors són tot el que hem de saber. En el meu cas, el gris està desbloquejat i el cel blau és bloquejat.

Així, quan localitzeu uns 6 raigs de cables que surten d’aquest ample tub corrugat al costat de la palanca de la tapa del combustible, 4 grups de cables aniran als connectors més avall, mentre que 2 aniran a algun lloc a l’esquerra. D’aquests dos m’he adonat que un té cables més gruixuts, aquest és el que va al connector M19. Localitzeu un cable gris, un blau cel i un rosa. El rosa és el positiu de la bateria. En el meu cas, hi ha dos cables de color blau cel amb algun tipus de marca de punts fets a mà i el que necessitem és el lleugerament més prim dels dos. Vaig acabar fent petits talls amb un tallador i vaig comprovar quina mostrava un curt impuls positiu al multímetre en bloquejar el cotxe. Després vaig tallar els tres cables amb alicates, vaig tornar a fer les connexions amb terminals de cargol i després vaig afegir tres cables d’extensió (2x blancs, 1x vermells) d’uns 40cm per encaminar els senyals cap a on anava a estar el meu Arduino (a prop dels controls del mirall). No hauria de passar res, però és possible que vulgueu primer tallar un cable, bloquejar-ne els extrems perduts als terminals de cargol i només després tallar el següent per evitar un curtcircuit.

Nota: podeu desconnectar temporalment la majoria de coses per evitar cables, però si desconnecteu els connectors M77 / M78, tot el tauler de control perdrà la bateria i el rellotge es restablirà i el Nissan Connect us demanarà el codi de seguretat.

Nota: alguns d’aquests connectors tenen altres senyals interessants, com per exemple, M13 té cables de sensors oberts de la porta, de manera que si voleu fer qualsevol tipus d’automatització a l’Arduino que necessiti saber si s’obre alguna porta, podríeu tenir l’oportunitat de connecteu també uniu els cables respectius per connectar-los a l'Arduino.

Nota: a efectes d’aquest instructiu, també podríeu muntar l’Arduino dins de la porta i tindríeu accés a tots els senyals en un sol lloc.

Pas 6: Opcional: Windows Power

Mentre hi sigueu, també podeu preparar un quart cable que alimenti els controls i els motors de la finestra des del nostre MOSFET controlat per Arduino en lloc del cable BCM que només subministra 12V quan la clau està en posició ON. Això us permetrà controlar les finestres durant aquests 15 segons que hem programat l'Arduino perquè continuï alimentat després de desconnectar la clau. No obstant això, necessitareu un MOSFET i un cablejat adequats per al canal P. Encara he d’investigar si el meu cablejat no fa estressar massa els fusibles ni el BCM, però encara no he bufat cap fusible.

Per això, haureu de localitzar els dos cables "blaus" (no "blaus cel") que van al connector M19. El que injectarem potència és el més gruixut dels dos, el pin número 8 a M19. Totes dues es fan curtcircuites juntes, de manera que no hi ha manera d’esbrinar quin és quin només amb un multímetre fins que en talleu un. Només heu de tallar-ne la una mica més gruixuda. Ara no en necessitarem la meitat superior (la que normalment subministra l'energia del BCM a través de l'arnès principal), així que només heu d'embolicar aquest final amb cinta elèctrica. Utilitzeu un terminal de cargol per estendre l’altra meitat (la que va a M19) de manera similar als altres tres cables d’extensió que hem preparat.

Després vaig embolicar tot, inclosa la tira terminal de cargol, amb molta cinta elèctrica, també vaig embolicar els meus quatre cables d’extensió i els vaig encaminar sota les cobertes del tauler. Fet això, podeu tornar a muntar la "placa de puntada" i el "rematador lateral" al seu lloc.

Nota: aquest quart cable és opcional, però podeu fer-ho fins i tot si teniu previst trobar un MOSFET prou gran per no haver de tornar a jugar amb els arnesos de cables. Mentrestant, podeu connectar aquest quart cable directament a l’alimentació ACC en el següent pas.

Pas 7: connecteu el Contraption als cables de control del mirall

Ara que teniu els 8 cables a prop dels controls del mirall, podeu agafar una altra tira de bornes de cargol i connectar-ho tot junt. Notareu que els controls del mirall estan muntats en una placa aproximadament rectangular que podeu forçar amb un tornavís pla. A l'interior tindrà tres endolls, el més gran és on es connecta el connector M7 de l'arnès principal. Vegeu a sobre el pinout del connector M7 amb les notes que he afegit. Bàsicament haureu de tallar els cables dels pins 1 (GND, negre), 3 (ACC, vermell), 8 (MIRROR +, taronja) i 9 (MIRROR-, blau).

Aquestes són les connexions que haureu de fer:

• Els cables d’extensió LOCK + (bloqueig) i LOCK- (desbloqueig) i BAT + (bateria positiva) des del pas anterior a la nostra placa de circuit.
• El cable GND que heu tallat en dos ha de ser unit de nou amb un terminal de cargol i empalmat per connectar-lo també al nostre circuit.
• Els senyals MIRROR + i MIRROR- no s’uneixen. Les meitats que van al principal arnès han d’estar connectades al pont H, mentre que la meitat del senyal MIRROR del connector M7 s’ha de connectar al senyal SWITCH que va a l’Arduino a través del divisor de tensió. No es necessita l’altre cable, però fixeu-lo al terminal de cargol perquè no es perdi.
• El cable ACC de l’arnès es connecta a la nostra placa mentre que la sortida PWR de la nostra placa es connecta a on ACC estava connectat al connector M7. Podeu utilitzar dos terminals de cargol per connectar les dues meitats del cable original als cables ACC i PWR del nostre nou circuit.

Connecteu l'Arduino i l'altaveu a la resta del circuit i apliqueu cinta elèctrica a tot arreu, o podeu dissenyar una bonica funda impresa en 3D per mantenir-ho tot unit. Jo mateix vaig optar pel mètode de la cinta elèctrica a tot arreu. Acabo de deixar l’adaptador USB a sèrie connectat a l’Arduino, he provat que l’Arduino reacciona a tots els esdeveniments adequats fent sons amb l’altaveu, i després he empès l’embolic per l’obertura del tauler de control del mirall, he tornat a col·locar-lo i només va deixar el connector USB exposat per a més canvis a l'esbós.

Pas 8: prova

Si heu encertat la majoria dels cables, l’únic problema que quedarà serà esbrinar la polaritat dels senyals de bloqueig / desbloqueig, la polaritat dels cables del motor del mirall i la polaritat del senyal del commutador. Amb el meu esbós tal com heu, almenys hauríeu d’escoltar la melodia de Imperial March quan gireu la clau a la posició ACC i els miralls s’haurien de plegar cap a dins o cap a fora. Si es plegen en lloc de sortir, només cal canviar els números PIN de PIN_HBRIDGE_DIR1 i PIN_HBRIDGE_DIR2 a l’esbós i tornar-lo a penjar al tauler. A continuació, si el commutador de mirall manual funciona de manera incorrecta, descomenteu el fitxer

#define MIRROR_SWITCH_INVERT

línia. Finalment, intenteu bloquejar i desbloquejar el cotxe, si els miralls es mouen en l'altra direcció, canvieu els números PIN de PIN_LOCK1_IN i PIN_LOCK2_IN a l'esbós.

Pas 9: què es pot fer més?

• Tanqueu les finestres i el sostre del pany del cotxe i, possiblement, torneu a la darrera posició en el desbloqueig. Això també hauria de funcionar amb H-Bridges, però no estic segur que quedaran prou E / S a l'Arduino per a tots els cables. Necessitareu la detecció actual per poder percebre quant de temps havien funcionat els motors per poder restablir la mateixa posició més endavant. Simplement tancar les finestres bloquejades és més fàcil perquè només necessiteu un pin de sortida i la meitat d’un pont H amb díodes o MOSFET addicionals per evitar un curt si algú hagués estat accionant simultàniament els controls manuals de la finestra. El cablejat de tot això sembla fàcil per als vidres del passatger i del darrere, perquè tot això passa pel connector D8 / B8, tot i que la finestra del conductor és més complicada.
• Segons els fòrums, pot ser que no sigui desitjat intentar plegar els miralls a l'hivern si el mecanisme està congelat. L'Arduino té un termistor NTC i pot decidir automàticament que en lloc de que el conductor hagi de tocar el commutador de mirall dues vegades a l'any.
• Esbrineu si el senyal de marxa enrere de Nissan Connect és d’un sol cable o un senyal OBD2. M’encantaria que Nissan Connect continués mostrant la vista de la càmera posterior durant uns segons després d’haver canviat de marxa cap endavant, i també mostrar la vista de la càmera posterior quan el cotxe roda cap enrere sense que la marxa enrere estigui activada. La meva principal molèstia amb aquest sistema.
• Afegiu un Raspberry Pi o un altre SBC al costat de l’Arduino per processar els senyals OBD2 i els senyals de l’Arduino, realitzeu el registre i intel·ligències addicionals.