Planetari / Orrery habilitat per Bluetooth: 13 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:15

Aquesta instrucció es va crear per complir els requisits del projecte del Makecourse de la Universitat del Sud de Florida (www.makecourse.com).

Aquest és el meu planetari / orreria de 3 planetes. Va començar només com un projecte semestral per al Makecourse, però quan va acabar el semestre, es va convertir en una experiència d’aprenentatge extremadament valuosa. No només vaig aprendre els conceptes bàsics dels microcontroladors, sinó que també em va ensenyar moltes coses interessants sobre C i C ++, la plataforma Android, la soldadura i l’electrònica en general.

La funció bàsica del Planetari és la següent: obrir una aplicació al telèfon, connectar-se al Planetari, seleccionar una data, prémer l’enviament i veure com el Planetari mou Mercuri, Venus i la Terra a les seves longituds heliocèntriques relatives en aquesta data. Podeu retrocedir fins a 1 dC / CE i avançar fins a 5000 dC / CE, tot i que la precisió pot disminuir lleugerament a mesura que avanceu o retrocediu durant més o menys 100 anys.

En aquest instructiu, explicaré com muntar els planetes, el sistema d'engranatges que els condueix, la placa de circuit que ho connecta tot junt i el codi Android i C ++ (Arduino) que controla els planetes.

Si voleu avançar al codi, tot està a GitHub. El codi Arduino és aquí i el codi Android ja és aquí.

Pas 1: peces i eines

Parts físiques

• 1 carcassa electrònica de servei pesat de la sèrie DC-47P: 9,58 dòlars
• Full d'acrílic / PMMA de 2 mm (0,08 "), com a mínim 15 cm x 15 cm (6" x 6 ") - 2,97 USD
• 3 28BYJ-48 motors pas a pas unipolars: 6,24 dòlars
• Planetes Glow in the Dark: 8,27 dòlars (vegeu la nota 1)
• Glow in the Dark Stars: 5,95 $ (opcional)

Electrònica

• 3 controladors de motor pas a pas ULN2003: 2,97 dòlars
• 1 Atmel ATMega328 (P) - 1,64 $ (vegeu la nota 2)
• 1 mòdul HC-05 Bluetooth a sèrie: 3,40 dòlars
• 1 oscil·lador de cristall de 16 MHz: 0,78 dòlars per 10
• 1 sòcol IC DIP-28 de 0,99 $ per 10
• 1 peça de Stripboard (pitch = 0,1 ", mida = 20 files de longitud 3,5"): 2,48 $ per 2
• 1 subministrador de corrent continu de muntatge en panell, femella (5,5 mm OD, 2,1 mm ID): 1,44 dòlars per 10
• 2 condensadors de 5 V de 22pF: 3,00 dòlars per 100 (vegeu la nota 3)
• 2 condensadors de 1,0 μF: 0,99 dòlars per 50
• 1 resistència de 10 kΩ: 0,99 dòlars per 50

Eines

• Spare Arduino o AVR ISP: ho necessitareu per programar el xip ATMega
• Tornavisos: per treure el material ATMega de l'Arduino
• Multímetre - o almenys un mesurador de continuïtat
• Martell: per solucionar qualsevol cosa que no es faci The Right Way ™
• Broca amb broques de 5/16 ", 7/16" i 1 3/8"
• Talls petits: per retallar cables de components
• Filferro de coure varat de 22 AWG (gran preu i moltes opcions aquí)
• Soldar: faig servir 60/40 amb nucli de colofònia. He trobat que la soldadura fina (<0,6 mm) facilita les coses. Realment podeu trobar soldadura a qualsevol lloc, però amb aquesta he tingut èxit.
• Flux: m'agraden molt aquests bolígrafs de flux, però realment podeu utilitzar qualsevol forma de flux, sempre que no tingui àcid.
• Soldador / estació: podeu obtenir-los per un preu bastant econòmic a eBay i Amazon, tot i que us advertim: la frustració varia inversament amb el preu. El meu barat (25 dòlars) Stahl SSVT triga per sempre a escalfar-se, gairebé no té capacitat tèrmica i hi ha un brunzit audible de 60 Hz que emana de l’element calefactor. No estic segur de com em sento al respecte.
• Ajuda: són eines inestimables gairebé necessàries per soldar i que ajuden a l’hora d’enganxar els planetes a les barres acríliques.
• Epoxi: he utilitzat Loctite Epoxy per a plàstics, que funcionava força bé. Quan vaig deixar caure un dels braços del planeta (units a un planeta) sobre el formigó per error, l’epoxi no mantenia les dues parts juntes. Però, de nou, només li havia donat aproximadament 15 de les 24 hores recomanades per curar completament. Per tant, potser no s’hauria desmuntat d’una altra manera, però no puc dir-ho. De totes maneres, podeu utilitzar gairebé qualsevol adhesiu o cola que trigui més d’uns minuts a curar-se, ja que és possible que hàgiu de fer uns ajustaments fins una mica després d’aplicar l’adhesiu.
• Escuradents: necessitareu aquests (o qualsevol agitador d’un sol ús) per a epoxi o qualsevol adhesiu de dues parts, tret que inclogui un aplicador que us barregi les dues parts.
• Impressora 3D: les he fet servir per imprimir algunes de les parts del sistema d'engranatges (fitxers inclosos), però si podeu fabricar aquestes parts utilitzant altres mètodes (potser menys mandrosos), no és necessari.
• Laser Cutter: ho he fet servir per fer els braços clars que sostenen els planetes. Igual que el punt anterior, si podeu fer les peces amb un altre mètode (es poden tallar fàcilment amb altres mètodes), no serà necessari.

Programari

• Necessitareu l'IDE Arduino o versions independents d'AVR-GCC i AVRDude
• Android Studio o Eines d'Android per a Eclipse (que han quedat obsoletes). Pot ser que sigui opcional aviat, ja que podria penjar un APK compilat a Play Store

Cost total

El cost total de totes les peces (menys les eines) és d’uns 50 dòlars. Tanmateix, molts dels preus indicats són per a més d’un article cadascun. Si només es compta la quantitat de cada element que s’utilitza per a aquest projecte, el cost total efectiu és d’uns 35 dòlars. L’element més car és el recinte, a gairebé un terç del cost total. Per al curs MAKE, se’ns va exigir incorporar la caixa als dissenys del nostre projecte, per la qual cosa era una necessitat. Però si esteu buscant una manera senzilla de reduir costos en aquest projecte, consulteu el vostre minorista local de grans caixes; probablement tindran una bona selecció de caixes més barates que el vostre típic "armari electrònic". També podeu fer els vostres propis planetes (les esferes de fusta són una moneda de deu centaus) i pintar sobre les estrelles en lloc d’utilitzar-ne de plàstics prefabricats. Podeu completar aquest projecte amb menys de 25 dòlars.

Notes

1. També podeu utilitzar el que vulgueu com a "planetes". Fins i tot es podria pintar la seva!
2. Estic bastant segur que o bé aquests xips no es van carregar prèviament amb el carregador d’arrencada Arduino R3 tal com deien, o bé hi ha hagut algun error de programació. Independentment, gravarem un carregador d’arrencada nou en un pas posterior.
3. Recomanaria molt abastir-se de diversos paquets / assortiments de resistències i condensadors (ceràmics i electrolítics). D'aquesta manera, és molt més barat i també podeu començar ràpidament un projecte sense haver d'esperar a que arribi un valor específic.

Pas 2: fabricació del sistema d'engranatges

Bàsicament, totes les columnes buides nien les unes a les altres i exposen els seus engranatges a diferents altures. A continuació, cadascun dels motors pas a pas es col·loca a una alçada diferent, i cadascun condueix una columna diferent. La ració d'engranatges és 2: 1, és a dir, cada motor pas a pas necessita fer dues rotacions completes abans que la seva columna en faci una.

Per a tots els models 3D, he inclòs fitxers STL (per imprimir), així com fitxers de peces i muntatges d’Inventor (per poder-los modificar lliurement). A la carpeta d’exportacions, haureu d’imprimir 3 engranatges pas a pas i 1 de tota la resta. Les peces no necessiten una resolució de l’eix z molt fina, tot i que és important un llit pla perquè els engranatges passos s’ajustin a la premsa, però no tan ajustats que sigui impossible pujar-los i baixar-los. Completar al voltant del 10% -15% semblava funcionar bé.

Un cop imprès tot, és el moment de muntar les peces. Primer, instal·leu els engranatges pas a pas als motors pas a pas. Si estan una mica ajustats, vaig trobar que tocar-los lleugerament amb un martell funcionava molt millor que empènyer-los amb els polzes. Un cop fet això, empenyeu els motors als tres forats de la base. No els empenyeu cap avall, ja que potser haureu d’ajustar-ne l’alçada.

Un cop assegurats als seus suports, deixeu anar la columna Mercuri (la més alta i prima) a la columna base, seguida de Venus i la Terra. Ajusteu els passos perquè s’acoblin bé a cadascun dels tres engranatges més grans i perquè només es posin en contacte amb l’engranatge adequat.

Pas 3: tall i enganxat per làser de les barres acríliques

Com que volia que el meu planetari quedés bé a la llum o a la foscor, vaig decidir anar amb barres acríliques transparents per aguantar els planetes. D’aquesta manera, no restarien cap importància als planetes i les estrelles obstruint la vostra visió.

Gràcies a un fantàstic makerspace a la meva escola, el DfX Lab, vaig poder utilitzar el seu tallador làser de CO2 de 80W per tallar les barres acríliques. Va ser un procés bastant senzill. Vaig exportar el dibuix d’Inventor com a pdf i després vaig obrir i “imprimir” el pdf al controlador de la impressora Retina Engrave. A partir d’aquí, vaig ajustar la mida i l’altura del model (TODO), vaig configurar els paràmetres de potència (2 passades @ 40% de potència va fer la feina) i vaig deixar que el tallador làser fes la resta.

Després de tallar les barres acríliques, probablement necessitaran una mica de polit. Podeu polir-los amb un netejador de vidres (assegureu-vos que no conté cap dels productes químics que figuren amb una "N" aquí) ni aigua i sabó.

Un cop fet això, haureu d’enganxar les barres a cadascun dels planetes. Ho vaig fer amb Loctite Epoxy for Plastics. Es tracta d’un epoxi de dues parts que dura uns 5 minuts, principalment es cura després d’una hora i es cura completament després de 24 hores. Era la línia de temps perfecta, ja que sabia que hauria d’ajustar una mica les posicions de les parts després d’haver aplicat l’epoxi. A més, es va recomanar específicament per a substrats acrílics.

Aquest pas va ser bastant. Les instruccions del paquet eren més que suficients. Simplement extrudeix parts iguals de la resina i l’enduridor sobre un diari o un plat de paper i barreja-les bé amb un escuradents de fusta. A continuació, apliqueu un petit drap a l'extrem curt de la barra d'acrílic (assegureu-vos de recobrir una petita distància fins a la barra) i un petit drap a la part inferior del planeta.

A continuació, manteniu els dos junts i ajusteu-los tots dos fins que us sentiu còmodes amb la forma en què estan alineats. Per a això, he utilitzat una mà per ajudar la barra acrílica al seu lloc (he posat un tros de paper de vidre entre els dos, amb un costat abrasiu cap a fora, per evitar que el clip de cocodril ratlli la barra) i un carret de soldadura per mantenir el planeta quiet.

Una vegada que l’epoxi s’ha curat completament (només he tingut temps de donar-li unes 15 hores de curació, però és el que es recomana 24 hores), podeu treure el conjunt de la mà amiga i provar l’ajust a les columnes del planeta. El gruix de les làmines acríliques que vaig fer servir era de 2,0 mm, de manera que vaig fer forats de la mateixa mida a les columnes del planeta. Va ser un ajust extremadament ajustat, però afortunadament, amb una mica de poliment, vaig poder lliscar les columnes.

Pas 4: utilitzar comandes AT per canviar la configuració del mòdul Bluetooth

Aquest pas pot semblar una mica fora de servei, però és molt més fàcil si ho feu abans de soldar el mòdul bluetooth HC-05 a la placa.

Quan obtingueu el vostre HC-05, és probable que vulgueu canviar alguns paràmetres de fàbrica, com ara el nom del dispositiu (normalment "HC-05"), la contrasenya (normalment "1234") i la velocitat de transmissió (el meu va ser programat a 9600 baud).

La forma més senzilla de canviar aquests paràmetres és interactuar directament amb el mòdul des de l’ordinador. Per a això, necessitareu un convertidor UART d'USB a TTL. Si en teniu un, podeu utilitzar-lo. També podeu utilitzar la que ve amb plaques Arduino no USB (Uno, Mega, Diecimila, etc.). Inseriu amb compte un petit tornavís de cap pla entre el xip ATMega i el seu sòcol a la placa Arduino i, a continuació, introduïu el cap pla des de l’altre costat. Aixequeu amb cura el xip una mica de cada costat fins que quedi fluix i es pugui treure de la presa.

Ara el mòdul bluetooth va al seu lloc. Amb l’arduino desconnectat de l’ordinador, connecteu Arduino RX a HC-05 RX i TX a TX. Connecteu Vcc a l'HC-05 a 5V a l'Arduino i GND a GND. Ara connecteu el pin State / Key de l'HC-05 mitjançant una resistència de 10 k a Arduino 5V. Estirar el passador de la tecla és el que us permet emetre ordres AT per canviar la configuració del mòdul bluetooth.

Ara, connecteu l’arduino a l’ordinador i traieu el monitor de sèrie des de l’IDE Arduino o un TTY de la línia d’ordres o un programa d’emulador de terminal com TeraTerm. Canvieu la velocitat en bauds a 38400 (el valor predeterminat per a comunicacions AT). Activeu CRLF (al monitor sèrie es tracta de l'opció "Tant CR com LF", si utilitzeu la línia d'ordres o un altre programa, consulteu com fer-ho). El mòdul es comunica amb 8 bits de dades, 1 bit d'aturada, sense bit de paritat i sense control de flux (si utilitzeu l'IDE Arduino no us haureu de preocupar d'això).

Ara escriviu "AT" seguit d'un retorn de carro i una línia nova. Haureu de tornar la resposta "D'acord". Si no ho feu, comproveu el cablejat i proveu diferents velocitats de transmissió.

Per canviar el nom del dispositiu, escriviu "AT + NAME =", on és el nom que voleu que emeti l'HC-05 quan altres dispositius intentin aparellar-lo.

Per canviar la contrasenya, escriviu "AT + PSWD =".

Per canviar la velocitat de transmissió, escriviu "AT + UART =".

Per obtenir la llista completa d’ordres AT, consulteu aquest full de dades.

Pas 5: Dissenyar el circuit

El disseny del circuit era bastant senzill. Com que un Arduino Uno no cabia a la caixa amb el sistema d'engranatges, vaig decidir soldar-ho tot en una sola placa i utilitzar només un ATMega328 sense el convertidor usb-a-uart ATMega16U2 que hi ha a les plaques Uno.

Hi ha quatre parts principals de l’esquema (que no és l’evident microcontrolador): la font d’alimentació, l’oscil·lador de cristall, els controladors de motors pas a pas i el mòdul bluetooth.

Font d'alimentació

La font d'alimentació prové d'una font d'alimentació de 3A 5V que vaig comprar a eBay. Acaba amb un endoll barril de 5,5 mm de diàmetre, 2,1 mm de barril amb punta positiva. Així, la punta es connecta a l’alimentació de 5 V i anella a terra. També hi ha un condensador de desacoblament de 1uF per suavitzar qualsevol soroll de la font d'alimentació. Tingueu en compte que el subministrament de 5 V està connectat tant a VCC com a AVCC, i que la terra està connectada tant a GND com a AGND.

Oscil·lador de vidre

Vaig utilitzar un oscil·lador de cristall de 16 MHz i 2 condensadors de 22 pF segons la fitxa tècnica de la família ATMegaXX8. Es connecta als pins XTAL1 i XTAL2 del microcontrolador.

Controladors de motors pas a pas

Realment, es poden connectar a qualsevol pin. Vaig escollir-los perquè és el disseny més compacte i senzill quan arriba el moment de posar-ho tot en una placa de circuit.

Mòdul Bluetooth

El TX de l'HC-05 està connectat al RX del microcontrolador i el RX al TX. Això és perquè qualsevol cosa que s’enviï al mòdul bluetooth des d’un dispositiu remot es passi al microcontrolador i viceversa. El pin KEY es deixa desconnectat de manera que no hi pot haver cap reconfiguració accidental dels paràmetres al mòdul.

Notes

Vaig col·locar una resistència de tracció de 10 k al pin de restabliment. Això no hauria de ser necessari, però vaig pensar que podria evitar la possibilitat que el pin de restabliment baixés durant més de 2,5 us. No és probable, però hi és.

Pas 6: planifiqueu el disseny de Stripboard

Tampoc el disseny del tauler de fusta no és massa complex. L’ATMega es troba al centre, amb els controladors del motor pas a pas i el mòdul bluetooth alineats amb els pins als quals cal connectar-los. L'oscil·lador de cristall i els seus condensadors se situen entre Stepper3 i l'HC-05. Un condensador de desacoblament es troba just on la font d'alimentació entra a la placa i un es troba entre els passos 1 i 2.

Les X marquen un punt on cal perforar un forat poc profund per trencar una connexió. He utilitzat una broca de 7/64 i he perforat només fins que el forat fos tan ample com el diàmetre de la broca. Això garanteix que la traça de coure estigui totalment dividida, però evita perforacions innecessàries i assegura que el tauler es mantingui fort.

Les connexions curtes es poden fer mitjançant un pont de soldadura o soldant un petit fil de coure sense aïllar a cada fila. Els salts més grans s’han de fer mitjançant filferro aïllat a la part inferior o superior del tauler.

Pas 7: soldar

Nota: no serà un tutorial sobre la soldadura. Si mai no heu soldat abans, YouTube i Instructables són els vostres millors amics aquí. Hi ha innombrables tutorials excel·lents que ensenyen els conceptes bàsics i els punts més fins (no pretenc conèixer els punts més fins; fins fa poques setmanes em feia molta força de soldar).

El primer que vaig fer amb els controladors de motor pas a pas i el mòdul bluetooth va ser dessoldar les capçaleres masculines doblegades i soldar les capçaleres masculines rectes cap a la part posterior del tauler. Això els permetrà quedar plans al tauler de fusta.

El següent pas és foradar tots els forats que necessiten trencar les connexions si encara no ho heu fet.

Un cop fet això, afegiu els cables de pont no aïllats a la part superior del tauler. Si preferiu tenir-los a la part inferior, podeu fer-ho més endavant.

Primer he soldat al sòcol IC per donar un punt de referència per a la resta de components. Assegureu-vos que observeu la direcció del sòcol. La sagnia semicircular hauria de ser la més propera a la resistència de 10 k. Com que no li agrada mantenir-se al lloc abans de soldar-se, podeu (aplicar el flux primer, per descomptat) llaurar dos coixinets de cantonada oposats i, mentre manteniu el sòcol al seu lloc des de la part inferior, torneu a reflotar la llauna. Ara el sòcol ha de romandre al seu lloc perquè pugueu soldar la resta de pins.

Per a les peces amb cables (condensadors i resistències en aquest cas), inserir les peces i doblegar lleugerament els cables hauria de mantenir-les al seu lloc durant la soldadura.

Després que tot estigui soldat al seu lloc, podeu utilitzar petits retalls (o com que no en tenia cap, talls d'ungles velles) per retallar els cables.

Ara, aquesta és la part important. Comproveu, comproveu de nou i tripliqueu totes les connexions. Doneu una volta al tauler amb un mesurador de continuïtat per assegurar-vos que estigui connectat tot el que estigui connectat i que res no estigui connectat.

Introduïu el xip al sòcol i assegureu-vos que les sagnies de semicercle estiguin al mateix costat. Connecteu la font d'alimentació a la paret i, a continuació, a la presa d'alimentació de corrent continu. Si s’encenen els llums dels controladors pas a pas, desconnecteu la font d’alimentació i comproveu totes les connexions. Si l'ATMega (o qualsevol part de la placa, fins i tot el cable d'alimentació) s'escalfa extremadament, desconnecteu la font d'alimentació i comproveu totes les connexions.

Nota

El flux de soldadura s'ha de canviar de marca com a "Literalment màgic". De debò, el flux fa que les coses siguin màgiques. Apliqueu-lo generosament en qualsevol moment abans de soldar.

Pas 8: gravar el carregador d'arrencada a l'ATMega

Quan vaig aconseguir el meu ATMegas, per alguna raó no permetien que se'ls penjessin esbossos, així que vaig haver de tornar a gravar el carregador d'arrencada. És un procés bastant fàcil. Si esteu segur que ja teniu un carregador d’arrencada Arduino / optiboot al vostre xip, podeu ometre aquest pas.

Les instruccions següents s'han extret d'un tutorial a arduino.cc:

1. Pengeu l'esbós d'ArduinoISP a la vostra placa Arduino. (Haureu de seleccionar la placa i el port sèrie al menú Eines que corresponen al vostre tauler)
2. Connecteu la placa Arduino i el microcontrolador tal com es mostra al diagrama de la dreta.
3. Seleccioneu "Arduino Duemilanove o Nano w / ATmega328" al menú Eines> Tauler.(O "ATmega328 en un tauler de suport (rellotge intern de 8 MHz)" si s'utilitza la configuració mínima que es descriu a continuació).
4. Executeu Eines> Grava el carregador d'arrencada> amb Arduino com a ISP. Només haureu de gravar el carregador d'arrencada una vegada. Després d’haver-ho fet, podeu treure els cables del pont connectats als pins 10, 11, 12 i 13 de la placa Arduino.

Pas 9: l'esbós d'Arduino

Tot el meu codi està disponible a GitHub. Aquí teniu l’esbós d’Arduino a GitHub. Tot està autodocumentat i hauria de ser relativament senzill entendre si heu treballat abans amb les biblioteques Arduino.

Bàsicament, accepta una línia d'entrada a través de la interfície UART que conté les posicions objectiu de cadascun dels planetes, en graus. Pren aquestes posicions de grau i acciona els motors pas a pas per moure cada planeta a la seva posició objectiu.

Pas 10: càrrega de l'Arduino Sketch

El següent es copia principalment des d’ArduinoToBreadboard al lloc arduino.cc:

Un cop el vostre ATmega328p tingui el carregador d’arrencada Arduino, podeu carregar-hi programes mitjançant el convertidor USB a sèrie (xip FTDI) d’una placa Arduino. Per fer-ho, traieu el microcontrolador de la placa Arduino perquè el xip FTDI pugui parlar amb el microcontrolador de la placa de control. El diagrama anterior mostra com connectar les línies RX i TX des de la placa Arduino a l’ATmega de la placa de control. Per programar el microcontrolador, seleccioneu "Arduino Duemilanove o Nano w / ATmega328" al menú Eines> Tauler. A continuació, pengeu com de costum.

Si això resulta massa feixuc, el que he fet és introduir l’ATMega al sòcol DIP28 cada vegada que necessitava programar-lo i treure’l després. Sempre que sigueu curosos i suaus amb els passadors, hauria d’estar bé.

Pas 11: el codi de l'aplicació d'Android

Igual que el codi Arduino, el meu codi Android ja és aquí. Una vegada més, està autodocumentat, però aquí teniu una breu descripció general.

Pren una data de l'usuari i calcula on estaven / són / seran Mercuri, Venus i la Terra en aquesta data. Suposa mitjanit per fer-ho més senzill, però potser afegiré a temps ajuda. Fa aquests càlculs mitjançant una impressionant biblioteca de Java anomenada AstroLib, que pot fer molt més del que estic fent servir. Un cop tingui aquestes coordenades, envia només la longitud (la "posició" que normalment es pensa quan es refereix a les òrbites planetàries) al mòdul de la porta blau de cadascun dels planetes. És tan senzill!

Si voleu construir el projecte vosaltres mateixos, primer haureu de posar el telèfon en mode de desenvolupador. Les instruccions per a això poden dependre del fabricant del vostre telèfon, del model del dispositiu en si, si esteu executant un mod personalitzat, etc.; però normalment, si ho feu, aneu a Configuració -> Quant al telèfon i toqueu "Construeix el número" 7 vegades. Hauríeu de rebre una notificació de pa torrat que indiqui que heu activat el mode de desenvolupador. Ara aneu a Configuració -> Opcions del desenvolupador i activeu la depuració USB. Connecteu el telèfon a l’ordinador mitjançant un cable USB de càrrega + dades.

Ara descarregueu o cloneu el projecte des de GitHub. Un cop el tingueu localment, obriu-lo a Android Studio i premeu Executa (el botó de reproducció verd de la barra d'eines superior). Seleccioneu el telèfon de la llista i premeu D'acord. Al telèfon, us preguntarà si confieu en l’ordinador al qual esteu connectat. Feu clic a "sí" (o "confieu sempre en aquest equip" si és el vostre propi equip segur). L'aplicació s'hauria de compilar, instal·lar al telèfon i obrir-se.

Pas 12: utilitzar l'aplicació

L'ús de l'aplicació és bastant senzill.

1. Si encara no heu emparellat l'HC-05 amb el telèfon, feu-ho a Configuració -> Bluetooth.
2. Feu clic a "connecta" al menú d'opcions de l'extrem superior dret.
3. Trieu el dispositiu de la llista
4. Al cap d'un parell de segons, hauríeu de rebre una notificació que s'ha connectat. En cas contrari, comproveu que el Planetari estigui engegat i no encès.
5. Trieu una data. Desplaceu-vos cap amunt i cap avall pels selectors combinats de mes, dia i any i utilitzeu els botons de fletxa per saltar cap enrere o cap endavant 100 anys alhora.
6. Hit envia!

Hauríeu de veure com el Planetari comença a moure els seus planetes en aquest punt. Si no, assegureu-vos que està engegat.

Pas 13: Observacions finals

En ser el meu primer projecte tangible, és un eufemisme dir que he après molt. De debò, em va ensenyar moltes coses, des del manteniment de la revisió del codi, fins a la soldadura, a la planificació de projectes, a l'edició de vídeo, al modelatge 3D, als microcontroladors, a … Bé, podria continuar.

L’objectiu és que si aneu a la USF (Go Bulls!) I us interessa aquest tipus de coses, feu el curs MAKE. Si la vostra escola ofereix alguna cosa similar, preneu-la. Si no esteu a l’escola o no teniu cap classe similar, feu alguna cosa. De debò, aquest és el pas més difícil. Obtenir idees és difícil. Però un cop tingueu una idea, executeu-la. No digueu "oh, això és estúpid" o "oh, no tinc temps". Seguiu pensant en què faria que aquesta idea fos increïble i feu-la.

A més, busqueu a Google per veure si hi ha un espai de hackers a prop vostre. Si esteu interessats en fer projectes de maquinari i programari, però no sabeu per on començar, aquest seria un bon lloc per començar.

Espero que us hagi agradat aquest instructiu.