Reconstruir l'ampli de tub (i Mod): 14 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:16

Buscant aquest so de la vella escola, compreu un amplificador de guitarra "vintage". Però no sona del tot bé. Bé, qualsevol amplificador de més de 20 anys necessitarà feina … Què passa amb els amplificadors de tub? Per què tot enrenou? Sí, tenen un so especial, que el "modelat" digital no pot fer-ho bé … En realitat, són les limitacions dels tubs les que transmeten aquest to especial, la compressió natural i la ruptura suau. Per descomptat, continuen millorant els amplificadors d’estat sòlid, però un cop d’ull a la majoria dels amplificadors de gamma mitjana a alta qualitat, els models actuals (sobretot tots els híbrids tube, tube / ss, etc.) us haurien de convèncer que és molt difícil per capturar "aquest so" sense tubs. Una "reconstrucció" arruïna el valor del meu equip antic? Potser no. No ho sé. Canviar els tubs significa que l'amplificador ja no és "vintage"? Tots els amplificadors vells necessitaran una reconstrucció en un moment o altre. Si això nega l'estat de "vintage", no hi haurà un amplificador vintage. Amplificadors funcionals, de totes maneres. per a col·leccionistes de nutso que en realitat no els fan servir … A qui li importa? Aquest petit jem és un amplificador instrumental (guitarra, arpa) Kay 503A de 1961. La sortida està en el rang de 3-4 watts. Un bon estudi, o "amplificador de sala d'estar". Aquí teniu un tast, i hi ha més vídeo sobre l'últim pas: # 1 - Mod A (el meu primer intent: si només teniu paciència per escoltar un clip, toqueu el número 2)): (reconeixeu el Trash-o-caster?) # 2: es tracta de Mod B, IMHO, un so molt millor: (pastilles canviades de la barreja per fases mitja a mitja / coll, aproximadament a la meitat) # 3 - Quick one afegit, amb un Gibson Les Paul, només per mostrar que l'amplificador té una distorsió bluesy.. (jugant amb força "raggedy" en aquest, però n'hi ha prou per captar el so …) Tots els vídeos són "nets": guitarra i amplificador només, sense efectes efectius. Perill! Perill! No, realment, PERILL !!!!! Un amplificador de tub, fins i tot un amplificador de tub desconnectat, emmagatzema prou energia elèctrica als condensadors per matar-lo. SÍ, MATEIX-TE. No el toqueu tret que preneu precaucions. Consulteu la secció de DESCÀRREGA D'AQUESTS TAPS !!!!! No sóc tècnic en reparació de tubs ni electricista expert. Jo només sóc un aficionat. No em creguis, fes la teva pròpia investigació i, si us plau, vés amb compte.

Pas 1: símptomes: Com sé que el meu amplificador necessita una reconstrucció?

- Hum: Normalment és un signe de taps de filtre defectuosos. El mal encaminament sol ser una causa. Afegir un cable de tres puntes ajudarà. - Senyal feble: tubs defectuosos, transformador de sortida defectuós. - Sense màxims / pèrdua de to: tubs defectuosos, taps d’acoblament o derivació. - Distorsió desagradable (no del tipus que voleu): Sovint, es tracta de tubs dolents. També podrien ser els taps d’acoblament o els bypass de càtode. O poden ser taps de filtre, si el senyal es modula amb un soroll de 60 Hz. - Sorolls estranys (xiscles, cruixits, etc.): Probablement tubs dolents. De vegades, els taps d’acoblament fallen. - En cada cas, mireu també a l’altaveu. Un con d’altaveu trencat o desgastat podria ser el culpable. En casos rars, el transformador de sortida pot fallar.

Aquest amplificador tenia els següents problemes: - bon to durant 5 minuts, i després una distorsió de retall desagradable i dura en notes més fortes (sí, els tubs dolents eren la causa)., to fangós (necessitava taps i tubs nous). - El cable d'alimentació original de dues puntes calia substituir-lo.

Pas 2: què implica una reconstrucció?

--Un treball de recapitulació - Tubs nous - Resolució de problemes amb seguretat Tot es redueix a molta soldadura … Cost original: ~ $ 100 USD. Cost d'actualització: Tubs nous: ~ $ 20 Components: ~ $ 20- $ 45 (segons el que es necessiti.) Peces i subministraments: la disponibilitat de tubs nous pot ser un problema. Però molts fabricants van continuar fabricant tubs molt després que es consideressin obsolets. I encara avui es produeixen tubs de fabricació russa. En general, N. O. S. es prefereixen tubs procedents de fonts nord-americanes o europees (NOS o "existències noves"): fabricades prèviament, però mai posades en servei.) - Condensadors nous - Resistències noves (opcionals) - Una o dues tires de borns - Nova cable / endoll / portafusibles / passamans (opcional) Eines - Soldador (30W - el vostre wimpy 15W no és bo aquí) - Subministraments per a soldar - soldador, eina de dessoldar, etc.-- Tenalles d'agulla - Eina / reblons de reblat (opcional) - Broca, dremel, etc. (opcional) - Esquemes. Emportat a l'interior del vostre amplificador o a schematicheaven.com en línia.

Pas 3: comprar un "projecte" d'ampli vintage

Abans de comprar un amplificador vintage, feu els deures. Consulteu aquí els esquemes: schematicheaven. Amb molta sort, coneixereu un munt d’amplis abans de comprar-lo. (No cometeu cap error ximple i compreu un vell amplificador d’estat sòlid a ebay, pensant que tots els amplificadors fabricats als anys 60 eren tubulars) us recomanaria pràcticament, és a dir, tocar l’amplificador abans de comprar-lo. Però hi ha tants amplificadors vintage a eBay, etc., això no sempre és possible. També llegiu algunes ressenyes dels usuaris aquí: Harmony-Central Amp Reviews Coses que cal cercar en un amplificador vintage: - Funciona en absolut? Aquesta podria ser una recepta per a la frustració: si els transformadors són dolents, podríeu mirar un projecte molt car (és clar, també podríeu tenir una ganga). Si voleu reconstruir-vos, la simplicitat és bona. Esteu preparat per afrontar un amplificador amb circuits de tremolo i reverberació, així com un circuit d'amplificador de diverses etapes? Si no, mantingueu-vos petit. - Si el modding és el vostre objectiu, el cablejat punt a punt és el millor (la majoria dels amplificadors antics es connecten d'aquesta manera, de totes maneres.) A diferència d'un PCB modern, el punt a punt és un niu de rates. aproximació, on els components simplement es lliguen amb longituds de filferro. Això és bo i, de fet, fa que els problemes relacionats amb el soroll siguin més fàcils de solucionar. Coses que cal evitar: - Disseny poc segur. Cerqueu almenys dos transformadors; cada amplificador de tub té un transformador de sortida connectat a l’altaveu. Però alguns antics amplificadors renuncien als transformadors d’entrada (potència) i es connecten directament (indirectament, en realitat, mitjançant un sol tap) a la tensió de la línia de corrent altern. Aquest tipus de cablejat no té "aïllament" i és perillós. Si falla aquell vell tap, ets conductor! (en el sentit elèctric, no musical). Consulteu els esquemes en línia si no podeu inspeccionar l'amplificador personalment. El Kay 503A és una mica híbrid. Té un transformador d’aïllament, però només per al circuit amplificador, no per als “escalfadors” de tubs. Això no és ideal, però és més segur que no hi ha aïllament. Amb una mica de cablejat, no està gens malament. No obstant això, una font d'alimentació independent per als escalfadors seria la millor opció. O un transformador d’aïllament de línia extern (substituir el circuit de l’escalfador de corrent altern per un subministrament de CC aïllat també reduirà el brunzit.) - Comproveu si hi ha altaveus bufats o cons trencats.

Pas 4: DESCÀRREGA AQUES MAJÚSCULES !!!

De debò. Feu-ho CADA VEGADA que treballeu a l'amplificador. Si no ho feu, NO us queixeu si perdeu l’ús de la mà. NO torneu i persegueu-me si us moriu … Els taps de "filtre" poden emmagatzemar quantitats mortals de corrent elèctric. Els taps es connecten a prop del rectificador i formen part de la font d'alimentació i ajuden a convertir CA a CC. De fet, són un component estàndard en qualsevol font d'alimentació. Si està completament perdut i no ho entén, NO MODIFIQUI EL SEU AMP. No teniu prou coneixement per treballar en circuits d'alta tensió / corrent de manera segura … Diverses maneres de descarregar taps: PRIMER, DESENDUIG L'AMP. (Però això no ho fa segur …) DESPRÉS, - Agafeu un tornavís o un pont i talleu els cables dels condensadors. - O feu passar el pin de la placa del tub d'amplificador de potència a GND durant un minut més o menys (classe A, senzill). només tub de potència.) - O salteu el cable positiu (+) de cada tap gran a GND durant diversos segons. Un pont amb una resistència incorporada (aproximadament 10 K) ajudarà a prevenir les espurnes aquí … Alguns o tots aquests mètodes poden provocar una espurna … viouslybviament, la vostra carn també pot actuar com a pont. MAI és una bona idea tocar-la. circuit amplificador quan està engegat. Si sou prou estúpid per fer-ho, MAI USEU LES DUES MANS: d’aquesta manera, hi ha almenys una mínima probabilitat que el corrent no flueixi pel vostre cor. I no treballeu amb amplificadors a peus descalços, en un pis soterrani humit.:-(Ni tan sols toqueu el vostre amplificador d'aquesta manera …

Pas 5: informació general sobre "Recapitulació"

TOTS els amplificadors de tubs necessiten un treball de recuperació en algun moment. Els condensadors antics de "filtre" de font d'alimentació són la principal causa de brunzit. I usats o no, els condensadors fallen amb el pas del temps. Els condensadors electrolítics (tubulars) tenen una vida òptima de 10 anys. Per descomptat, poden durar molt més. Sovint funcionaran de forma subòptima durant molt més temps, però l’engranatge del tub és sensible a la fallada del tap. Els circuits de tubs funcionen a tensions més altes i molts amperes són bastant simples. Les tapes més antigues amb tecnologia obsoleta ("paper electrolític") són gairebé segures que fallaran amb el pas del temps. En un sentit, els tubs són menys susceptibles a la fallada del tap, a diferència dels amplificadors d’estat sòlid, molts continuaran funcionant, tot i que malament. Tipus de taps Els taps de recanvi més comuns són: No polaritzats (polipropilè o mylar) i els reconstruïdors) utilitzen taps de polipropilè d’alta qualitat (“gota taronja”). Però un tap de mylar de qualitat supera les característiques dels condensadors originals. Volia conservar el so vintage, així que vaig escollir mylar. Són els constructors aficionats, no els professionals, els que insisteixen que un cert tipus de tap és imprescindible. En qualsevol cas, la diferència és subtil i les diferències qualitatives són una qüestió de gust personal. És real la diferència entre els tipus de taps? Probablement, aquí hi ha una prova de banc de tap interessant. Valoració polaritzada (electrolítica): depèn de l'amplificador. Vaig fer servir taps de 350V, on els originals eren de 150 V. Els condensadors electrolítics tipus ordinador funcionen bé. Especialment per als taps del filtre d’alimentació. Es presenten en dos paquets: radial, amb els cables al mateix extrem i axials, amb els cables en línia als dos extrems. Ah, sí … com el seu nom indica, els taps polaritzats s’han d’instal·lar amb la polaritat correcta. Inserint-ne un cap enrere: focs artificials!

Nota: El primer conjunt de taps de filtre instal·lats es va comprar a una botiga d’electrònica local. Aquesta botiga és un paradís nerd, o això vaig pensar. Alguns dels seus components es troben en envasos grocs; clarament envellint. Vaig escollir el que semblava el més nou del grup. Les tapes (40uF, 350V) van durar dues setmanes abans de fallar: primer una mica de cruixit, després molt de cruixit i l’amplificador va començar a tallar-se … A partir d’ara, s’enviarà per correu a una empresa de bona reputació (digikey, jameco, etc.)

Pas 6: substituir el condensador de llauna del filtre

Molts amplificadors de guitarra tenen les tapes electrolítiques més grans en "llaunes" segellades. Uns quants, inclosos aquest, tenen llaunes de diversos condensadors, més d’un condensador junts en un sol paquet. Normalment són els taps del filtre de la font d’energia. Aquests es poden substituir, però ---- Els canvis són de 5 a 10 vegades més cars que un grapat de taps individuals. Fins i tot si podeu trobar un substitut idèntic elèctricament, trobant les mateixes dimensions físiques. és difícil (alçada, diàmetre, etc.) - Menys opcions amb llaunes. Si es fan canvis de circuits i no s’utilitzen totes les seccions, és només un malbaratament. - No sempre se sap si obté llaunes noves o "NOS" de 20 anys ("New Old Stock", bo per a tubs, dolent per a taps.) - Fins i tot els taps nous tenen un índex de fallades. Molt menys dolorós substituir un límit de 7 dòlars que un tipus de llauna de 40 dòlars … Per tant, és bastant fàcil i comú substituir-lo per condensadors polaritzats individuals. Vaig treure tot el cablejat de la llauna i després vaig tornar a dirigir-me als nous taps amb una tira de borns. Les tires de borns són barates, senzilles d’utilitzar i són molt habituals en equips vintage. El forat ja existia (genial!), Però seria fàcil perforar-ne un de nou. La vella "llauna" es va deixar al seu lloc per a l'aparença i per fer referència a qui "recuperi" aquest amplificador en el futur. originalment classificats a 150V, es van substituir per versions de 350V. Sí, m’haureu agafat: el límit de derivació de 20 uF encara només és de 160 V, perquè era l’únic que tenia a mà (això forma part del Mod A: des de llavors l’he substituït per un tap de 10 uF de 350 V …) Quan substituint els taps del filtre, no excedeixin gaire els valors de capacitat (he passat de 40 uF a 47 uF.) Sona més capacitat, oi? Menys brunzit, dius? Malauradament, els amplificadors amb rectificadors de tub no poden manejar valors de capacitat elevats, ja que provoquen pics de tensió que desgasten els rectificadors ràpidament. 60 - 100 uF és el màxim recomanat per a aquest tipus de rectificador … mantingueu-vos a prop dels valors de les especificacions aquí..edu / ~ reese / electrolytics /

Pas 7: Substitució de les "majúscules"

A part dels condensadors de filtre, els altres taps de l'amplificador seran un d'aquests (el pas 8 us ajudarà a identificar cadascun d'aquests tipus): 1) Acoblament de taps: connecteu el recorregut del senyal entre les etapes 2) Tons, taps diferents freqüències a terra, per a efectes tonals 3) Casquets de bypass de càtode: part integral dels circuits de "biaix del càtode" La majoria d'aquests casquets seran de la varietat no polaritzada. Tanmateix, la tapa de derivació del càtode ocasional podria ser polaritzada, però els taps d’acoblament i de to haurien de tenir unes tensions nominalment més altes que la tensió màxima que podria veure el circuit, amb capes i pics d’inducció, suposem que haurien de ser de 400 volts o més. No obstant això, la tensió de polarització dels tubs rarament supera els 10-15 volts. Un condensador de 50V funcionarà bé per als taps de bypass de càtode. Utilitzeu un soldador de 30W. Agafeu els cables de les tapes velles (amb alicates de punta d’agulla, si sou intel·ligents) i apliqueu la planxa. És possible que es treguin algunes lluites. Si podeu evitar tallar el cable, molt millor: tirar contra tallar us sol deixar un forat per inserir el nou tap de recanvi. Finagle, soldar i ja està … Molta gent diria que sóc un noi dolent per no utilitzar "gotes de taronja" …. (de debò, l'amplificador sona molt millor que abans, amb les noves tapes de mylar..) Espero que se’m critiqui per no utilitzar-los, però la majoria de tècnics professionals d’amplificadors diuen que les diferències són subtils i que són una qüestió de gust … Tot i així, recordeu que són les tapes per les quals passa el senyal d’àudio. Eviteu, per exemple, els taps de ceràmica més econòmics.

Pas 8: modificar aquest amplificador

Una reconstrucció és el moment perfecte per modificar el vostre amplificador. Aquí teniu un bon enllaç: Tubs for Dummies.:-) Descriu el funcionament de cada component d'un circuit de tubs i explica el seu propòsit. Nota: dissenyar circuits viables realment és més complicat que això … Cerqueu esquemes d'amplis similars. He trobat almenys 7 esquemes d’amplis que utilitzen els tubs 12AU6, 35Z5 i 50L6. Compareu aquests esquemes amb el vostre amplificador. Tenir exemples similars és la millor manera de començar, sobretot si no esteu familiaritzat amb els circuits de tubs. Tingueu en compte que el dibuix esquemàtic del 12AU6 té un aspecte diferent: es tracta d’una vàlvula pentòdica, en lloc d’un triode, que normalment s’utilitza per als preamplificadors. Però les funcions dels components són anàlogues: feu un canvi a la vegada. Els canvis realment grans probablement no seran satisfactoris (tret que sàpiga realment el que està fent o el disseny sigui defectuós per començar). A continuació, es mostren alguns exemples: - Canvieu els taps d'acoblament. Efectuaran el to. Els valors més petits seran més brillants, els valors més grans afegiran greus. --Ajusteu la "resistència a la fuita de la xarxa", que afecta la impedància i el guany de l'escenari. --La atenuació d'entrada inicial / la xarxa RC es poden ajustar (resistències directament després de la presa). - Es poden ajustar taps de derivació de catode tant al preamplificador com a l'etapa de l'amplificador de potència. Això afecta tant la resposta com el to (en menor mesura). El canvi dels valors de la resistència de placa i de la resistència de càtode té un efecte directe sobre el guany, l’altura i la distorsió. Tanmateix, no ho feu sense entendre a fons les característiques del tub. - Canviar l’altaveu és una altra possibilitat de modificació. Assegureu-vos de coincidir amb la impedància del parlant amb el transformador. Els transformadors de sortida són més difícils de substituir, tret que l’esquema estigui ben documentat. Si no és així, busqueu el full de dades del tub d'amplificador de potència i és "resistència a la càrrega". Per exemple, la resistència de càrrega per a 50L6 @ 100V és de 2000 ohms i @ 200V, 4000 ohms. Aquest amplificador utilitza un voltatge de placa de 135 V, de manera que els 2500-3000 ohms per a la primària són a prop. Trieu la impedància secundària segons l’altaveu …

Pas 9: els "Mods bàsics"

Aquestes modificacions són comunes a tots dos Mods A i B … - La resistència de fuites de la xarxa del preamplificador (tub 12AU6). Altres dissenys similars per a un preamplificador 12UA6 van caure en un rang d'entre 2,2 Meg i 15 Meg. El Kay 503 tenia una resistència de 3,9 Meg; jo vaig substituir un de 15 Meg. Això proporciona al preamplificador una mica més de "guany".-- Etapa d'entrada: he eliminat la resistència de 22K lligada a GND aquí, ja que no estava connectada correctament (de totes maneres (es connectava directament a GND abans de la resistència de la sèrie) fent que el circuit per a les entrades # 2 i # 3 sigui diferent del # 1. Tret que aquest fos el pla, però no figura a l'esquema ….) S'ha eliminat un endoll d'entrada. NINGÚ MAI connecta més d’un instrument (tret que no els importi la qualitat de l’àudio). Hi havia moltes preses d’entrada: cadascuna lleugerament diferent, més espai per treballar i menys soroll. Un es connecta directament a la tapa d’acoblament, l’altre a través d’una resistència de 22 K. Es va afegir una resistència d’un megal a terra per obtenir una impedància d’entrada superior. En aquesta configuració, és idèntic a l’ús d’un POT d’un megapíxel (com a màxim) com a control de volum d’entrada. - La substitució del tap del filtre (vegeu la pàgina Substitució del condensador de llaunes de filtre) - Mod de connexió a terra (vegeu la pàgina Mod de seguretat d'endoll de tres puntes.) Ara, passeu a les modificacions reals …

Pas 10: primera vegada: "Mod A"

Després d’endollar alguns components alternatius, em va agradar la configuració que anomeno Mod A. Tot i que té una mica més de picada que el cablejat original, també té un so força net. etapa de preampli. Vaig pensar que això faria que el senyal fos més enfangat, però els baixos addicionals van afegir alguna cosa al so. - Va utilitzar un tap de derivació de càtode de 20 uF per a la fase d'amplificadors de potència. Això va canviar la resposta a més aguts i, juntament amb les modificacions del preamplificador, ajuden a donar forma al so. El circuit "Mod A" té un to real "semblant a la campana".

Pas 11: "Mod B": el següent pas

El Mod A era força bo, però encara volia una mica més "cruixent" de l'amplificador. El Mod B és el meu millor esforç (encara). El Mod B té les següents millores: - Seguint l’exemple dels amplificadors de Silvertone amb tubs similars (1430, 1448, etc.), es va canviar el primer tap d’acoblament de 0,05 a 0,01 uF, en un bon impuls fins a la gamma alta. En la mateixa línia, la tapa de derivació del càtode del preamplificador es va canviar a 0,022 uF (els valors de tap més petits aquí tendeixen a disminuir la resposta dels greus). Es va afegir una segona tapa més gran (0,068 uF) amb un interruptor retallable, de manera que es pot afegir un to més complet i jazzer a voluntat. La diferència és subtil, però notable. Trobo que és difícil ser objectiu sobre els efectes tonals dels límit de bypass de càtode, però els canvis semblen alterar la resposta o la "estanquitat" de l'atac i, en menor mesura, el to general … com si la mateixa "embolcall" de la nota fos canviat subtilment.-- La tapa d'acoblament de la fase de preamplificador a potència es va canviar de.005 a.001uF. De nou, més augment de gamma alta. El control de volum POT augmenta fins a 1 Meg (a partir de 500K). Com que també funciona com una resistència de fuites de xarxa per a l'amplificador de potència, aquesta resistència addicional augmenta el guany. Bé, menys atenuació del senyal, de totes maneres. Es nota una distorsió addicional … La substitució per un POT de 2 Meg, o el desplaçament del control de volum al preamplificador són altres opcions per augmentar l’etapa de potència. El tap de derivació del càtode de l’amplificador de potència ara és 10uF, millorant encara més la resposta de gamma alta (o en realitat, reduint els baixos).

Pas 12: enrutament i altres consells …

Encaminament: això va resultar significatiu per al meu amplificador. El cable de senyal de to es va encaminar al costat del bucle de l’escalfador de filaments (el cable tenia un divertit embolic, cosa que indica que originalment s’havia encaminat en un altre lloc.) El cable groc de les fotos és el circuit de l’escalfador. circuit, sobretot si es tracta d’un bucle de corrent altern, com aquest. És una font principal de brunzit. Qualsevol abast llarg, com la sortida al transformador, hauria de ser en parells trenats. Un cable de senyal de parell trenat funciona gairebé tan bé com un cable totalment blindat. Si el brunzit persisteix, potser hi ha un bucle de terra. El cablejat punt a punt hauria d’utilitzar una “posada a terra en estrella”, en la qual s’eviten els bucles. Oh, oh, no ho proveu a casa, nens! viure. Es pot utilitzar un pal de fusta per ajustar la posició. No utilitzeu un llapis! No creueu els cables i curteu-los! Si ets intel·ligent, no ho facis gens … Altres consells: provar amb l'altaveu de l'armari té un efecte significatiu en el so. Un altaveu no tancat tindrà més aguts (i probablement tampoc no serà tan fort). Mentre es tracta d’altaveus, tingueu molta precaució amb els tornavisos, etc. al voltant dels altaveus. Depenent de la mida, un altaveu nou us farà tornar de 30 a 300 dòlars (el reconeixement és una altra opció, però és millor evitar el problema.): Connectar dos altaveus en paral·lel redueix la resistència i augmenta la càrrega. Si els dos altaveus són de 4 ohms, la càrrega es converteix en 2 ohms. Això és perillosament proper a un "curt curt". Un amplificador de potència de tub probablement pugui manejar el corrent, però si esteu provant un amplificador de potència de transistor, tingueu en compte! Fins i tot si el circuit de l'amperador sobreviu, hi ha moltes possibilitats que feu saltar el transformador de sortida si l'altaveu no està a prop de especificacions …

Pas 13: Mod de seguretat per endoll de tres puntes

Si el vostre amplificador no té un endoll a terra, aquest mod el farà més segur i silenciós. Vaig tornar a utilitzar un cable d’ordinador. Això no ha aïllat completament l’amplificador de la línia (el circuit de l’escalfador esmentat a les referències anteriors), però hauria de ser prou segur com per utilitzar-lo. -BLANC: Neutre - VERD: terra Dirigeix el cable negre a través d’un portafusibles fins a l’interruptor d’alimentació. El cable blanc es connecta directament al transformador. Connecteu el GRD verd al terra del xassís. Això significa cargolat o reblat directament al xassís, no només soldat a un cable de terra existent. Es va afegir el portafusibles (i el fusible), que no eren OEM per a aquest amplificador. Per tant, es va foradar un forat de mig punt per muntar-lo. Un pas de goma més gran va substituir el pas de cordó original. El "alleujament de l'estrès" consta de dos tirants amb cremallera i podria ser millor … Aquí teniu una explicació en profunditat del mod: https://www.rru.com/~meo/Guitar/Amps/Kalamazoo/Mods/safe.htmlFor gent de fora dels Estats Units, els codis internacionals de color del cable d'alimentació: - MARRÓ: Calent - BLAU: Neutre - VERD / GRA RÀPIDA: Terra

Pas 14: Pensaments finals

Estic molt content del so "nou" i de les millores de seguretat de l'amplificador. És un bon "saló" i amplificador de gravació. L'amplificador és més brillant i una mica més "punyent" del que era originalment. Té un to realment semblant a la campana … Pel que fa als clips de vídeo, és obvi que l’amplificador ara és molt silenciós des del punt de vista del soroll (bé, per a Mod A, de totes maneres). Ho sento, no hi ha cap vídeo "abans" per comparar-lo … un amplificador de només 3 watts (potser una mica més amb tubs nous), és més alt del que es podria pensar. Mentre que el Mod A va augmentar els aguts i el cop de puny, i el Mod B va obtenir el to del "garatge" que esperava, No estic completament satisfet … Si l'objectiu és més "drive", el preamplificador d'una sola etapa probablement limitaria la suavitat … I si es fessin canvis radicals, bé, millor construir-ne un de zero … diferent la propera vegada? Sí, tiraria l’amplificador al xassís nu i reconstruiria a partir d’aquí. Però el que va començar com una simple tasca de recapitulació de "tap de filtre" és una mena de bola de neu … Sens dubte, netejaria l'interior, endreçaria el cablejat de ratolins, eliminaria la pols, etc. Com que aquest no és un amplificador molt desitjable com un vell Tweed Champ, els materials utilitzats no marcaran cap col·lecció. El disseny en si utilitza tubs de ràdio comuns, de manera que fins i tot N. O. S. els tubs són econòmics i abundants. Puc experimentar segons el meu cor. De totes maneres, vaig aprendre alguna cosa i ho sabré millor la propera vegada.

Més vídeo / àudio Tots els exemples són "nets": només guitarra i amplificador, sense F / X. # 4 - Mod A, de nou amb la paperera (la càmera de vídeo no capta els aguts correctament): viouslybviament, la qualitat del so d'una càmera digital petita (que funciona com a gravadora de vídeo) no funciona per ser excel·lent … però és prou bo fer-se una idea … Exempció de responsabilitat estètica El gust pel so de tothom és diferent. és una cosa personal. Per tant, abans d’escriure: però el meu supratronic Billy-Bob-Mcgee Boutique Amp sona millor que això! O les vostres modificacions són una merda, no sona com a (inseriu aquí Marshall, Fender, Vox, etc.) o això és una merda. no sona "metall" en absolut! o HAHAHAHAHA, el meu Jimiaxeulator Whooptytron té 100.000 watts! De què serveix això? Bé, no es pot fabricar un SUV de mida completa a partir d'un xassís Go-Cart (però tots dos són genials!) Qualsevol amplificador de tub es pot modificar i donar forma al so, però el seu caràcter bàsic no canviarà. Es tracta d’un amplificador de tub de classe A. de preamplificador d’una sola etapa. És realment un amplificador de so fresc. Però entenc si no és la vostra tassa … I tinc altres amplificadors. Si vull un so diferent, els utilitzaré.