Com entrar a la matriu del gueto (DIY Bullet Time): 14 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:16

Per fi5e Segueix-ne més per l'autor:

Quant a: Agent 005 del Graffiti Research Lab. Aquesta plataforma va ser dissenyada pel Graffiti Research Lab i el director Dan the Man per utilitzar-la en un vídeo musical de hip-hop per als rapers underground Styles P, AZ i el llegendari Large Professor (girant a continuació). Un capítol més de la missió contínua del GRL per convertir el codi obert en el sisè element del hip-hop. Mireu el vídeo a la resolució del proletariat (a continuació): o vegeu com viuen aquí les persones de més alta resolució. Abans de començar, m'agradaria llançar algunes crides a PIPS: laboratori, Pikapika i Picasso / Man Ray per la seva inspiració en aquest projecte. Humilment, tot el que va fer el GRL va ser crear una eina que permetés al director Dan Melamid refer el Matrix amb Neo com a raper de Yonkers, Nova York, envoltat dels millors escriptors de graf de la ciutat mitjançant un munt de diversos dibuixos de llum existents Aquest projecte va començar per a nosaltres quan Dan va trucar i ens va preguntar si volíem participar en un projecte que combina llum, graffiti, bullet time, Brooklyn i rapers amb un pressupost reduït per crear un vídeo per a Styles P. el més dur. Dan va explicar que llogar una bala de temps o una plataforma de tall de temps a Nova York podria costar fins a 100.000 dòlars diaris. Per sort, per a ell, els escriptors de graffiti i els enginyers de graffiti treballen per a bars i cafeteries. Així doncs, vam treballar tots junts per crear un sistema que només costés entre 5.000 i 8.000 dòlars i que només trigui dos dies a fer-se. Per a les fotos de la sessió de vídeo viatgeu aquí. Gràcies a Dan per convidar-nos i permetre’ns obrir el procés de codi obert tutorial. (Més gràcies, crèdits i crides al pas 14 …) El GRL és un F. A. T. Laboratori de producció. Ara entrem en el Ghetto Matrix …

Pas 1: Eines i materials

El Ghetto Matrix es pot dividir en dos components principals: 1) la plataforma de càmera i 2) caixa de control de la càmera. Eines per a aparells de càmera: - Serradora de màquina - Trepant - Clau de mitja lluna Material per a aparells de càmera: - (24) Càmeres digitals amb control d'obturació de cable remot: Olympus SP-510 UZ - 299,99 dòlars / cada un o menys No és l'única càmera que funcionarà i 24 no és un número màgic. Aquesta és la càmera que més ens ha funcionat i 24 és la quantitat de càmeres que ens podríem permetre pel nostre pressupost. Si teniu més càmeres, podeu fer una matriu més gran i podeu col·locar-les més a prop. Això donarà lloc a una animació més fluida que cobreix una àrea més gran. El més important que haureu de comprovar abans de comprar càmeres per valor de milers de dòlars és que disposin d’un obturador de cable remot. Si voleu crear l’efecte de llum com hem fet al vídeo, també necessitareu una càmera que tingui un paràmetre de bombeta (és a dir, quan es prem l’obturador romandrà obert fins que s’alliberi). Això us permet mantenir obert l'obturador per fer dibuixos lleugers. - Fusta contraxapada de 1/2 "- 3/4": s'utilitzarà per crear una plataforma de fusta per a les càmeres. La quantitat de fusta per completar l'arc dependrà del radi del sistema desitjat (vegeu el pas 2). El més probable és que siguin suficients (2) fulls de 8 'x 4'. Podeu trobar fusta contraxapada al jardí de fusta local i hauria de costar menys de 40 dòlars per a dues peces de fusta contraxapada de grau inferior. No ha de ser bonic. (4) Llum compacte: 53,50 dòlars / cada un. Els teníem a mà, així que els vam utilitzar i van funcionar bé. Qualsevol sistema de trípode funcionarà, de manera que si voleu estalviar diners hi ha alternatives més econòmiques. (4) Brida de canonada d’acer: assegureu-vos d’obtenir una brida amb roscat capaç d’acomodar una secció de canonada curta (esmentada a continuació) i com a mínim patró de muntatge de quatre forats. Podeu aconseguir-ho al magatzem de casa o a la vostra ferreteria local a la secció de fontaneria per uns $ 3 dòlars. (4) Acer ~ 2in de llarg i ~ 1in O. D. Seccions de canonades (roscades a la punta d'un extrem) Aquesta secció de canonades hauria de poder incorporar-se a la brida de la canonada (a sobre). Inserireu la part superior del suport del trípode en aquesta secció de canonada per donar suport a la plataforma. És possible que hagueu de modificar la secció de la canonada perforant un forat al costat de la canonada oposada al fil i puntejant-la. Podeu utilitzar un cargol policial per fer de cargol fix al suport del trípode per fer una connexió més segura. Podeu obtenir canonades roscades a la ferreteria local o al magatzem de la llar per aproximadament 2 dòlars. (24) Cargols: 1 "de longitud, 1/4" de diàmetre, 20 fils: la majoria dels cossos de la càmera de 35 mm accepten un diàmetre de 1/4 "., 20 cargols de fil, però comproveu-ho abans d’anar a la ferreteria. S’utilitzarà per fixar la càmera a la plataforma de fusta. Una alternativa potser millor als cargols (que no us permeten ajustar amb precisió la panoràmica de la càmera o inclinació) seria un velcro de gran resistència. Aquesta connexió es fa estrictament amb finalitats d’estabilització, de manera que no cal que sigui de luxe ni industrial. Una manera més flexible però costosa de fer-ho és utilitzar el giratori d’un trípode que surt. us permetrà ajustar completament (tot i que possiblement no amb precisió) la panoràmica, la inclinació i el desviament de la càmera. Aquests cargols solen estar disponibles a la vostra ferreteria local i costen aproximadament entre $ 3 i $ 4 per una caixa de 100. Eines per a Control Box: - Soldador amb flux i talladors de fil de soldar / desprenedors- Tornavís de cap Phillips alicates de punta de nas - trepant amb broques - llaços de filferro - ancoratges de filferro - flux de líquids La majoria d’aquestes eines es poden trobar a la ferreteria local o a la barraca de ràdio o s’han obtingut a través d’empreses de catàlegs en línia. Component de Shack a causa de la seva omnipresència, però podeu superar els preus de Radio Shack a Digikey, Jameco, etc. - 56,99 dòlars per cada un (en necessitareu una per càmera) - (1) Armari del projecte (8x6x3 ") - 6,99 dòlars (25) Mini commutador de palanca de corrent elevat SPST - 2,99 dòlars cadascun (un tir senzill funcionarà bé) - (1) Tauler de PC de components universals - 3,49 dòlars- (4) Tira de terminals d'estil europeu de 6 posicions - 2,89 dòlars / cada un

Pas 2: dimensió

La forma de l'arc que haureu de tallar depèn del tipus de tret i de la quantitat de rotació al voltant del tema que voleu aconseguir. Com es va esmentar al pas 1, el nostre pla era crear una rotació de 180 graus al voltant d’un subjecte que estarà al marc principalment de la cintura cap amunt. Tingueu en compte quan decidiu la quantitat de rotació que desitgeu que, en algun moment, algunes de les càmeres de la càmera puguin veure la vostra plataforma en el tret (a 180 graus, per exemple, les dues càmeres finals s’enfrontaran directament l’una amb l’altra). Hi ha maneres de minimitzar-ho i emmascarar-ho, però val la pena tenir-ne en compte a l’hora de dissenyar la vostra plataforma. Com que la distància focal dels objectius de la càmera variarà, és millor no tallar l’equip a unes dimensions específiques preescripturades, sinó provar les càmeres per trobar el que desitgeu. tir. Feu que un subjecte es trobi a una distància de les càmeres (assegureu-vos que la càmera estigui ampliada). Quan tingueu l’enquadrament desitjat a l’objectiu, mesureu la distància de la càmera al subjecte. Aquest serà el radi de l’arc de la càmera. Tingueu en compte que no es limita a un arc i que si teniu material d’aparellament més flexible que la fusta, fins i tot podríeu remodelar-lo per adaptar-lo a les necessitats d’un rodatge específic (vegeu la matriu real per a la demostració). Vam anar amb fusta perquè era barat, ràpid de construir i fàcilment disponible. El radi que vam escollir era aproximadament de 5 '. Per dibuixar l’arc vam agafar un 2x4 i vam foradar un forat a cada extrem. Poseu fulls de fusta contraxapada prou grans com per acomodar el vostre equip a terra. En un extrem del 2x4, col·loqueu un bolígraf i ancoreu temporalment l'altre extrem al punt central de l'arc. Gireu el braç al voltant i dibuixeu un bonic arc sobre la fusta contraxapada (probablement hi ha maneres més senzilles de fer-ho amb filferro o corda). Un cop tingueu un arc dibuixat a la fusta contraxapada, obteniu les càmeres i espacieu-les uniformement al voltant del perímetre. Enceneu-los i vegeu com és. Col·loqueu un objecte al centre de les càmeres i ajusteu-les de manera que estiguin totes centrades en el mateix objecte. Feu una prova de prova a totes les càmeres. Assegureu-vos que esteu satisfet amb el rang de moviment entre els fotogrames i les proporcions i la posició del subjecte respecte al fotograma. Aquest és un dels elements més importants per aconseguir una bona presa al final i és difícil d’ajustar una vegada que treieu la motoserra, així que feu-ho bé. Inicialment, vam fer una plataforma de matriu més petita, vam utilitzar velcro per muntar la càmera i vam fer una sessió de trets per provar la mida i l’espaiat. Després, vam decidir ampliar la mida de la matriu i vam crear una plataforma més gran i vam augmentar l’espai entre les càmeres.

Pas 3: Tallar fusta

Un cop teniu totes les càmeres col·locades i espaiades adequadament, traqueu les posicions de la càmera amb un marcador màgic directament sobre la fusta de capes. En aquest punt teniu totes les pautes necessàries que heu de triar per talar la fusta. Utilitzeu la serra per tallar l’arc. Feu l’amplada de l’arc suficientment profunda per muntar còmodament totes les càmeres i equips. És possible que hàgiu d’utilitzar dues peces de fusta contraxapada per crear el vostre arc complet. Podeu connectar dues peces juntes "intercalant" les dues (o tres, si és prou gran) de la secció de l'arc entre dues peces de fusta contraxapada i assegurant-les amb grans pinces industrials. La nostra tenia aproximadament 9 "de profunditat. Aneu amb compte de no col·locar les càmeres tan enrere que la vora de la fusta aparegui a la part inferior del marc.

Pas 4: perforar forats

Hi ha moltes maneres d’assegurar una càmera a la superfície de fusta, hem utilitzat cargols. Segons els contorns que heu traçat des de la posició de la càmera, practiqueu un forat a la ubicació de la connexió de muntatge del trípode de la càmera que coincideixi amb l’amplada de la connexió (normalment 1/4 ). Traieu-ne una per cada càmera. Aquest no és el mètode més precís. per alinear les càmeres, però és prou a prop per al rap.

Pas 5: Connexions de suport

Haureu de crear un sistema per elevar la matriu del gueto del terra. Això es podria fer de moltes maneres (incloses cadires, serres de cavalls, barricades de policia robades, etc.), tot i que tingueu en compte que es tracta d’una forma força estranya (que no és tan senzilla com la taula). Com que buscàvem alguna cosa que fos fàcil de transportar entre conjunts i alguna cosa que fos fàcil i ràpid d’ajustar l’altura i la inclinació, vam acabar utilitzant (4) llums compactes. Per connectar aquests estands al nostre arc de fusta, necessitàvem comprar 4 brides de canonades i 4 seccions de canonades curtes que estaven enfilades en un extrem i tenien el diàmetre i el pas adequats per cargolar a les brides de canonades i també per acomodar la part tubular superior de la nostra llum. estands. L'espai entre aquestes potes no és tan important com l'espai de les càmeres, de manera que quan decidiu on muntar les brides a la part inferior de l'arc, assegureu-vos que no interfereixin amb les ubicacions que teniu previstes per col·locar la càmera. parabolts. Vam haver de perforar i punxar la secció de la canonada (a l’extrem oposat al fil) per poder utilitzar un cargol de fixació (un cargol en realitat) per precarregar-lo a la porció del suport lleuger que s’adapta a la secció de la canonada. Això ens va permetre establir una connexió més segura entre la plataforma i els llums. A continuació, es mostra un gràfic de drill i aixetes que us ajudarà a decidir quina mida heu d’utilitzar per crear un bon toc. (Consulteu les notes de la foto per obtenir més detalls sobre com fer-ho. És senzill i fàcil de representar pictòricament). llestos, podeu perforar els forats de muntatge i cargolar les brides al seu lloc. Cargoleu la secció de la canonada

Pas 6: tall de Shutter Cable

El següent pas és el control. Hem de poder disparar totes les càmeres alhora i controlar-les individualment. Per sort, l’Olympus SP-510 UZ s’ha escollit en part perquè té un cable d’obturador extern opcional que permet activar l’obturador, mantenir-lo obert i tancar-lo tot a través del port USB. Però perquè aquest cable funcioni a la matriu cal: 1. piratejar el cable2. per estendre la longitud del cable Per tallar el cable: obriu la carcassa de plàstic de l’alliberament del cable remot amb un petit tornavís Phillips. Veureu tres "dits" metàl·lics d'acer de molla apilats l'un sobre l'altre amb un petit desplaçament entre cadascun. Aquests dits són conductors. Cada dit té un únic conductor connectat a ell. Quan premeu el botó, una característica de plàstic aplica una càrrega prèvia als dits del ressort, que al seu torn es doblegen per tocar-se en sèrie; Primer el dit superior toca el mig, després els dits mitjà i superior fan una connexió amb el dit més baix. Aquesta acció correspon a tres estats d’acció a la càmera: (1) Circuit obert: quan els dits no es toquen, la càmera està adormida (o desperta si recentment heu fet una foto, però la càmera està inactiva); (2) Mitjà activador: quan premeu parcialment el botó, el dit superior toca el mig i activa el mode de mitjà alliberament; (això us permet activar l'enfocament automàtic o despertar les càmeres del son sense fer cap foto) i (3) quan premeu completament l'interruptor, obriu l'obturador i comenceu a fer un cop d'ull. Quan deixeu anar el botó, l'obturador es tanca i la càmera està preparada per fer una altra foto, de manera que això significa: - El conductor superior és el cable de control de mitjà activador. - El conductor mitjà és alimentat (un multímetre confirma).- El conductor inferior és un cable de control de gallet complet (és a dir, feu un gos fotogràfic!). Ara marqueu els conductors i talleu-los. Podeu llançar la carcassa de plàstic a l’abocador. No talleu el petit connector USB de l’extrem oposat del cable. Per als nostres propòsits, podem connectar junts els cables de desencadenament i desencadenament complet. Controlarem la càmera "tirant cap amunt" dels cables de desencadenament mig / complet al bus d'alimentació (que és de 5VDC) proporcionat pel port USB de la càmera). Podeu utilitzar la funció de mitjà activador tancant i obrint ràpidament el circuit des de la caixa de control. Hi ha un retard d’1 segon aproximadament entre la posició d’un interruptor a la caixa de control i l’activació real de la càmera. (Vegeu el dibuix següent per obtenir més informació a l'interior de la carcassa d'alliberament del cable.) Amplieu el cable: he utilitzat un parell trenat de 24 AWG de conductors cadenats en un sol cable aïllat per a cada càmera. Per soldar-ho junts, he utilitzat: - un soldador Weller de soldadura d’irona- tallador de filferro- alicates- soldador - flux de líquid - tub retràctil - cinta elèctrica- lligadures de filferro Aquestes peces estan disponibles generalment en una ferreteria o una ràdio-barraca (veure llista de materials) Aquesta següent part d’un dolor al cul (perquè l’aïllament de la majoria d’equips de consum és barat i no és resistent a la calor i el conductor sol ser petit): 1. tira el mitjà gallet i el cable gallet complet2. Gireu els conductors del gallet mig i del gallet complet junts, modifiqueu-los i soldeu-los. soldeu el paquet de gallet mig / complet al dels conductors trenats. tira, esteneu i soldeu el cable d'alimentació a l'altre conductor trenat del cable5. Utilitzeu un tub retràctil i una cinta adhesiva per afegir alliberament de tensió als dos cables. Utilitzeu llaços per crear un "bucle de servei" per alliberar la tensió. reduïu l'aïllament del cable i deixeu exposar els dos conductors al costat oposat del cable. Podeu despullar els cables ja que hauran d’encaixar en uns terminals cargolats. Repetiu la operació per a N nombre de càmeres. A l’altre extrem del cable, tindreu dos cables: el control de la càmera (és a dir, el paquet d’activadors mig / complet que hem soldat junts) i l’alimentació de la càmera. Vaig soldar tots els cables d'alimentació de la càmera junts en una gran bola de soldar, amb un pont d'un cable que podia connectar a la caixa, i ho vaig cobrir tot amb cinta elèctrica. Malament, però tenia algunes persones respirant per sobre de l'espatlla. Els cables de control de la càmera es connectaran a la caixa de control i als terminals cargolats. Ara etiqueteu aquests cables amb cinta adhesiva i una punxa i estalvieu-vos una mica de dolor.

Pas 7: el quadre de control

Ara per fer el cervell de la matriu. És realment senzill com un cervell de dinosaures, però ha de ser força robust si el voleu portar al camp. La caixa de control tindrà una xarxa d’interruptors, un per a cada càmera. També tindrà 1 commutador principal per governar-los tots. En la majoria d’escenaris, teniu els interruptors de càmera individuals a la posició d’encès i, a continuació, activeu i desactiveu l’interruptor principal per fer fotos. Posar un interruptor a cada càmera facilita la depuració de problemes i es pot utilitzar de diverses maneres noves per crear contingut … i fa que la vostra caixa de control sembli realment … intensa. A més dels commutadors, la caixa de control necessitarà dos tipus de terminals que us permetran connectar ràpidament els cables de la càmera. Per fabricar la caixa necessitareu: - un trepant- un ferro de soldar- soldador- flux de líquid- (25) interruptors SPST- (2) terminals d’alimentació- (4) blocs de terminals de cargol de 6 canals- un gran tancament de plàstic- filferro 24 AWG - lligadures de filferro - ancoratges de filferro - cinta Aquestes peces es poden trobar a la ferreteria local o a la ràdio cabina. Consulteu la llista de materials al pas 1 per obtenir enllaços a parts. (Consulteu l’escaneig d’un esquema [.:.:.] Dibuixat a mà per a la taula detallada del circuit i la lògica de control de les imatges següents) Pas 1: Practicar tots els forats necessaris al quadre per muntar els interruptors. Hem utilitzat 4 files de 6 interruptors a la cara superior del recinte i un mestre a la part frontal. Vam muntar dos blocs de terminals de 6 canals a cada costat de la caixa (per un total de 24). Per alimentar les connexions dels blocs de terminals als commutadors vam perforar 12 petits forats a cada costat de la caixa. Finalment, vam perforar dos grans forats al lateral de la caixa per als terminals d’alimentació. Pas 2: munteu els commutadors mitjançant el maquinari de muntatge que inclouen, inclòs el commutador principal. Utilitzeu la rentadora que proporcionen amb l’interruptor i practiqueu un forat molt petit per utilitzar la petita pestanya de la rentadora. Això mantindrà l’orientació de l’interruptor constant perquè sàpiga què passa de baix. Pas 3: muntar 2 terminals a cada costat del recinte, mitjançant els cargols autofiladors proporcionats. Els podeu cargolar directament al plàstic. Feu un petit forat per sobre de cada terminal perquè passeu el conductor dins del recinte. Pas 4: soldeu un cable encallat a un contacte de cada commutador SPST i, a continuació, introduïu l’altre extrem del cable a través del forat corresponent que condueix als blocs de terminals. Talleu el cable al llarg, tireu-lo i enrosqueu-lo a cada canal dels blocs de terminals cargolats que hi ha al costat del recinte (vegeu la foto següent). l'altre extrem del cable a un únic bus continu (bus de control de càmera) al component o a la placa de perf. Esteu connectant tots els cables de control de la càmera junts. Pas 6: soldeu un cable en un contacte del commutador principal. L'altre extrem d'aquest cable es pot connectar al bus de control de la càmera de la placa perf. Soldeu 2 cables a l’altre contacte de l’SPST i soldeu (o connecteu mitjançant terminals) els cables als dos terminals d’alimentació de cada costat del recinte. Podeu muntar el tauler perfecte a la tapa del recinte o simplement ficar-lo a la caixa. Ja sabeu quin hem fet. Pas 7: en aquest moment, els vostres cervells haurien d’estar en línia i a punt. Etiqueteu els terminals i cada commutador amb un fabricant d’etiquetes, una cinta adhesiva + una punxa o un bolígraf.

Pas 8: Configuració de la plataforma

En aquest moment només es tracta de configurar-ho tot. Un cop hàgiu triat una ubicació, només cal cargolar els llums de la plataforma. Cargoleu les càmeres. Un nivell és útil per aconseguir que tot el sistema sigui uniforme, però, al final, sempre que sembli bé a través dels cercadors de visualitzacions, esteu bé. Repetiu els mateixos passos que heu utilitzat en situar les càmeres per primera vegada: poseu una persona o un objecte a la posició on es durà a terme l'acció i ajusteu la panoràmica i l'alçada de les càmeres segons sigui necessari.

Mireu a través de les càmeres al final de l'arc i determineu quina part de la plataforma és visible al marc. Per evitar veure la plataforma real al tret, talla una làmina negra que la taparà de dalt a terra. Enganxeu el full a la plataforma i estireu-lo per sobre de les càmeres deixant-lo penjar al terra. Talla els forats de totes les càmeres que vulguis tapar i estira les lents. Assegureu-vos de no cobrir cap element d’enfocament automàtic de les càmeres si teniu previst utilitzar l’enfocament automàtic (vegeu les fotos següents).

Pas 9: connectar totes les càmeres

Assegureu-vos que les càmeres estiguin carregades amb targetes SD buides i, si és possible, configureu manualment la càmera perquè comenci a numerar fitxers a partir de 0. Això us ajudarà enormement en el procés d’edició quan intenteu recopilar totes les imatges.

Comproveu la configuració de les càmeres per assegurar-vos que estiguin totes enceses, configurades a bombeta, sense zoom i que tinguin la mateixa configuració (per exemple, ISO, exposició, etc.). Connecteu tots els alliberadors de cables remots a les càmeres corresponents mitjançant el connector USB i connecteu els cables d'alliberament de la càmera a la caixa de control. Connecteu primer el conductor de control de la càmera de cada cable al terminal de cargol corresponent. Assegureu-vos que, quan esteu fabricant els cables, utilitzeu un fabricant d’etiquetes o una cinta adhesiva i una punxada per etiquetar cada cable i els blocs de terminals cargolats si voleu activar cada càmera per separat. A continuació, fixeu el paquet d'alimentació de tots els cables d'alliberament al connector d'alimentació de la caixa de control. Proveu el sistema activant ràpidament totes les càmeres per despertar-les i feu una foto amb cada càmera individualment per assegurar-vos que estiguin connectades en ordre i que funcionin correctament. Comproveu cada càmera per assegurar-vos que estigui en el mode correcte i que tingui la configuració adequada de la bombeta i la il·luminació.

Pas 10: trieu el vostre lloc

No us encadeneu al vostre estudi. Sortir i jugar. Un dels avantatges de Ghetto Matrix és que és portàtil i ràpid de configurar. Vam poder colar tot el sistema a través de forats a les tanques i arribar a propietats governamentals per fer brots sencers en menys d'una hora sense que ningú ho sabés. Aprofiteu aquesta portabilitat per trobar ubicacions noves i interessants. Si no pujaves a una tanca, no fessis un dia de feina honest. Això és una cosa que la Matrix no-Ghetto no pot fer, així que exploteu-la. Si teniu previst crear dibuixos de llum, heu de trobar un punt amb poca llum ambiental.

Pas 11: Guia d'inici ràpid d'operacions de la matriu del gueto

Com que experimentàvem amb la fotografia d'obturador obert, la il·luminació ambiental es va reduir al mínim. Operativament, hem utilitzat la càmera de la següent manera: Pas 1: col·loqueu-ho tot al seu lloc (per exemple, el subjecte està a la marca, la persona activadora de la càmera està preparada i els escriptors de graf estan de peu amb eines d’escriptura lleugeres). Pas 2: apagueu tot de les llums perquè estigui el més a prop possible de negre. La persona del quadre de control de Ghettro Matrix dóna un compte enrere fins a zero i, a continuació, obre l’interruptor principal de manera que s’obrin les persianes de totes les càmeres. la foscor mentre les persones que escriuen amb llum dibuixen imatges i ressegueixen el tema utilitzant qualsevol cosa que vagi des de llums LED fins a llanternes. NOTA: LED Throwie Mod # 374 La major part de l'escriptura realitzada en el nostre rodatge es va fer amb un LED Throwie modificat. Feu un Throwie i deixeu una de les potes LED soltes (posant cinta a sota de la cama creant un desplaçament, però deixant una zona exposada a la superfície de contacte de la bateria sota la cama LED elevada) de manera que, quan estigueu encès, el LED s’encengui. Podeu elaborar fàcilment alguna cosa que funcioni amb cinta elèctrica. Això permet als escriptors de graffiti encendre i apagar el LED de forma ràpida i senzilla en escriure. Pas 4: un cop els escriptors de graffiti han acabat d’escriure, surten ràpidament del quadre i criden "fem fora de pirates". Pas 5: abans que es tanquin les persianes de la càmera, es colpeja el subjecte amb un sol flaix des d'un flash estroboscòpic o de la càmera, deixant al descobert el subjecte.. Si voleu destacar l’escriptura de la llum en lloc de les persones, minimitzeu o ometeu el flaix junt. Pas 6: Gireu l’interruptor de la caixa de control tancant totes les persianes de la càmera. Tot el procés des del pas 2 fins al pas 6 només hauria de trigar uns 5 a 20 segons (depenent de la quantitat de llum ambiental i del resultat desitjat). Basat en la imatge de vista prèvia, hauríeu de poder ajustar l’escriptura, el temps d’exposició, la posició del tema i la il·luminació ràpidament i tornar a disparar.

Pas 12: Actua com un fill ximple

Saps que has de fer. Simplement relaxeu-vos i deixeu que la natura segueixi el seu curs.

Com que només estàvem fent fotografies (i no utilitzàvem vídeo intensiu en memòria), seguim disparant fins que s’omplien les targetes SD o s’esgotaven les bateries de la càmera. L’única raó per no fer un munt d’imatges és estalviar-vos una mica de temps en el procés de postproducció, però sempre és una bona regla disparar més i tirar menys. Experimenteu posicionant el subjecte a diferents distàncies de la plataforma de la càmera i deixant l'obturador obert durant períodes de temps variables. És una bona idea previsualitzar tots els vostres plans als cercadors de visualitzacions de la càmera mentre esteu disparant, de manera que no hi hagi sorpreses un cop comenceu a editar les imatges. El dibuix lleuger és només una manera d’utilitzar el Ghetto Matrix. Amb el controlador podeu activar cada càmera per separat i reproduir-la amb time lapse en 3D, gravar vídeo en directe des de tots els angles, utilitzar el flaix per capturar accions d'alta velocitat de 180 … Piratejant el cable del controlador i combinant-lo amb una sortida A / V cable i un cable de descàrrega USB per crear un sistema on es pot previsualitzar el marc mitjançant la sortida A / V a un monitor (i gravar-lo) i / o connectar la càmera a un ordinador, el que s’anomena tethering, de manera que pugueu disparar directament al al disc dur o utilitzeu un script automatitzat (o programari existent) per descarregar el contingut de cada càmera després de fer una fotografia. D’aquesta manera es podria automatitzar tot el procés. No sé les limitacions de la connexió múltiple de càmeres a través de concentradors USB i hi podria trobar poca informació, però sí que hi ha algú que hi ha a internet. Que sigui tan pirata. Els nostres propers experiments consistiran en crear una plataforma modular que es pugui combinar per crear diferents formes.

Pas 13: Postproducció

No sóc expert en treballs de postproducció, de manera que hi pot haver millors maneres de fer-ho. A continuació es mostren els passos que he fet per combinar tots els fotogrames individuals en una animació: Pas 1: bolqueu tot el material de les targetes SD de les càmeres al vostre HD. Si tots els marcs s’anomenen correctament, hauríeu de poder agrupar-los fàcilment en carpetes. Aneu amb compte de no sobreescriure fitxers amb noms coincidents. Un cop hàgiu identificat el pla que voleu animar, cerqueu totes les imatges i poseu-les en una carpeta (canviant el nom dels fitxers segons sigui necessari). Hauríeu de tenir una imatge per càmera. Pas 2: llançament de Premiere i inici d'un projecte nou (altres programes d'edició de vídeo com Final Cut Pro funcionaran de manera similar, no estem fent res de fantàstic aquí). Al final, crearé un vídeo de 640 x 480, però és una bona idea treballar a una resolució una mica més alta per tenir una mica d’espai a les vores de la presa per tenir en compte les diferències en els angles de la càmera. Definiu l'amplada i l'alçada del nou projecte a 800 x 600, 30 fps, píxels quadrats. Pas 3: aneu a Edita -> Preferències -> General. Canvieu el valor Durada per defecte de la imatge fixa a 5 fotogrames. Això establirà cada imatge igual a 5 fotogrames de longitud en importar-los. Pas 4: aneu a Fitxer -> Importa i seleccioneu totes les imatges de la seqüència. Pas 5: arrossegueu tota la imatge de la llista de recursos del projecte a la línia de temps. Com que les imatges encara estan a màxima resolució, haurem de coincidir amb les dimensions de 800x600 del nostre projecte. Seleccioneu tots els clips de la línia de temps. Feu clic amb el botó dret a qualsevol lloc de la selecció i aneu a Escala a mida de fotograma. Pas 6: torneu a ordenar totes les imatges perquè es reprodueixin en l'ordre adequat. encara haureu de fer una certa alineació entre els marcs. Localitzeu un objecte més proper al centre del vostre tret. En aquest exemple, estaré alineat en funció de la posició dels ulls de XP. A la línia de temps, arrossegueu un marc a una capa per sobre del marc anterior. Estableix l’opacitat de la imatge superior al 30%. Apropeu-vos al 100% a la finestra del programa i arrossegueu la imatge superior fins que la posició dels ulls quedi alineada amb la imatge que hi ha a sota. Un cop estigui al seu lloc, torneu a establir l’opacitat al 100% i torneu a col·locar el clip al seu lloc. Repetiu-ho per a tots els fotogrames de l'animació. Pas 8: si feu un cop d'ull a l'animació ràpidament, hauria de tenir un aspecte bastant suau. Tanmateix, quan es reprodueix a velocitat menor, encara notareu els salts entre fotogrames. Per eliminar-ho, aneu a Transicions de vídeo -> Dissol -> Dissolució creuada. Arrossegueu la icona de Dissolució creuada directament entre el fotograma 1 i el fotograma 2. Repetiu-ho per a cada fotograma. Pas 9: exporteu aquesta seqüència a una resolució de 800 x 600. a l'esquerra amb alguns marcs que contenen vores negres. Per solucionar-ho, obriu un projecte nou i configureu les dimensions d’amplada i alçada a 640 x 480. Importeu el vídeo de 800x600 i torneu-lo a posicionar emmascarant totes les seccions on les vores siguin negres. Pas 11: Exporteu aquesta pel·lícula i 640x480 i esteu Per veure les captures de pantalla i totes les imatges de resolució completa de la seqüència que hem utilitzat per a aquest exemple, aneu a: -