Pedal d'efecte de guitarra de distorsió de clonació de rata de bricolatge: la rata morta: 5 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:16

Aquest no és un pedal de distorsió de Mickey Mouse. Aquest pedal és el clon d'un dels meus pedals d'efectes preferits dels anys 80 … Distorsió RAT de ProCo. És un pedal bàsic de distorsió OpAmp que utilitza el clàssic xip IC LM308N que és bastant senzill per a aquells que tenen a mà una pistola de soldar, tenen un cap de setmana gratuït i els encanta el rock-n-roll. El disseny que fem servir ha estat dissenyat per Francisco Pena, que ha fet un treball excel·lent amb aquest i altres dissenys de pedals a Tonepad.com. (Si us plau, abstingueu-vos d’editar l’obra gràfica de la placa de circuits a menys que tingueu permís de l’autor. (Disculpeu Francisco !!)) L’esquema i el PCB estan disponibles en format PDF a TonePad.com seguint aquest enllaç, que també té una gran biblioteca d’altres efectes projectes relacionats amb el pedal i la guitarra per construir des de principiants a avançats. També necessitareu el PDF per al cablejat fora de bord per connectar les preses d’entrada / sortida i l’alimentació del pedal. TonePad.com també compta amb plaques de circuit imprès ja fetes per comprar si no teniu temps ni esforç per fer-ne de vostres. Els PCB de tonepad.com vénen amb un costat de components serigrafiats, coixinets de soldadura en llauna i també una màscara de soldadura, tot per un preu bastant decent tenint en compte el cost dels subministraments que heu de comprar per fer-ne els vostres. Us recomano anar en aquesta direcció si voleu el més proper possible a la construcció lliure d'errors. Podeu comprar la majoria (si no totes) de les peces de Small Bear Electronics, que ofereix preus bastant raonables i que són partidaris de TonePad i de diversos altres projectes musicals de bricolatge. llocs. (També es recomana!) He creat els gràfics a Adobe Illustrator i els he fet disponibles a continuació per a tots els que vulguin utilitzar-los. Es tracta d'un fitxer PDF desat a Illustrator, de manera que es pot editar fàcilment amb qualsevol programari de gràfics vectorials que pugui obrir fitxers PDF … divertiu-vos-hi i torneu-vos a fer la canalla (aviat publicaré alguns clips de so i potser algun vídeo) una idea del que pot fer.) Ara ens preparem per a Rat-n-Roll …..

Pas 1: Obtenir els béns…

El fitxer PDF conté la llista de peces juntament amb el disseny de la placa de circuit. Aquest no és un projecte de RatShack, de manera que haureu de fer comandes en línia a Small Bear Electronics o a un altre distribuïdor de peces electròniques de renom com Digikey, Mouser o MCMinone si no teniu la sort de viure en una ciutat amb una botiga de peces electròniques digna. Faig servir resistències de pel·lícules metàl·liques en lloc de pel·lícules de carboni, ja que hi ha un rang de tolerància més ajustat (un 10% o un 5% per al marge d’error de la pel·lícula de carboni contra l’1%) i, si compreu un assortiment en línia, les podeu obtenir a granel bastant barates. Podeu fer una referència creuada dels circuits integrats i dels transistors en línia a NTE per trobar la versió "genèrica" de NTE, que solen ser més fàcils de trobar localment. Els tipus d’audiòfils arrufen l’ús de peces NTE per a projectes de gamma alta, com ara la reconstrucció d’amplificadors, per incoherències en les especificacions de les peces, però per a projectes com aquest no he tingut cap problema fins ara. No s’indica a l’esquema, però se suposa que el coneixement és que: totes les resistències tenen 1/4 de watts; (Un condensador.01uF de 12V i un.01uF de 50V són els mateixos, tret que els 50V poden agafar més tensió i seran de mida més gran per si teniu curiositat.) A més de les parts que apareixen al fitxer PDF, també necessitareu: - Quantitat 3 - 100K-A (àudio o logarítmic (el mateix)) Potenciòmetres: un diàmetre de 17 mm s’adapta millor (compte de no obtenir olles còniques lineals … gran diferència!) - commutador de 3PDT (Small Bear Elec o Ebay) Clip de bateria, - Suport LED i LED (si voleu un indicador d'estat) -1/4 "Presa d'entrada estèreo-1/4" Presa d'entrada mono-22 Cable de connexió de calibre de calibre (preferible de 3 colors diferents) - "Paret de 9V" font d'alimentació (el conductor central és "-") (pot ser un recuperat de 500 miliamperis més o menys) - connector d'alimentació (femella, que coincideix amb el connector de la font d'alimentació).) Consulteu el web. Els casos de Hammond són els més populars. Vaig trobar els meus al meu distribuïdor local de productes electrònics.: LMB Heeger (també tenen un lloc web) i el cas és # MDC532 Altres subministraments i eines: Soldador, soldador, broca / dremel, broques, planxa, Contenidors de plàstic, guants de goma, PCB etchant (clorur fèrric), multímetre (per provar / resoldre problemes) i cervesa freda.

Pas 2: Gravació de la placa de circuit …

Al web hi ha diversos instructius i tutorials sobre com gravar les plaques mitjançant el mètode de transferència de tòner, de manera que no entraré en molts detalls aquí. He trobat el meu mètode provat i veritable, de manera que haureu d'experimentar per trobar el que us funciona. Utilitzo el paper de "text brillant" de FedexOffice's (el guarden darrere del taulell, així que l'haureu de demanar) i imprimeixo des dels seus ordinadors exprés a la impressora B&W Xerox Phaser 5500. Tots els FedexOffice tenen aquesta impressora a la zona d’expressió (almenys en el moment de l’escriptura) i estableix una capa de tòner negre pesada perfecta per a aquest procés. Les fotocopiadores (especialment les de Canon) són horribles per això, així que em quedo amb el que funciona. Un cop tingueu la imatge negativa (invertida), estareu a punt per planxar-la al coure. Sempre netejo el tauler amb llana fina d’acer (00 o 000) i després el netejo amb alcohol just abans de començar a obtenir la millor adherència del to al coure. (En aquestes imatges gravo diversos taulers per utilitzar-los en projectes posteriors). Col·loqueu la imatge cara avall i amb la planxa ajustada a gairebé la configuració més alta (de cotó) (sense vapor), poseu-la al centre durant uns segons per fondre el tòner. Això s’adherirà al coure i evitarà que rellisqui quan comenceu a planxar i apliqueu més pressió. Generalment treballo amb la punta del ferro que es mou del centre cap a fora, girant el tauler a mesura que vaig. El procés sol trigar només 5 minuts a planxar ferm fins que estigui llest. Amb aquest document puc veure el contorn del tòner que apareix quan ja està a punt. Estem satisfets que ho teniu tot fos, deixeu-lo refredar un o dos minuts i, a continuació, llenceu-lo en un bol amb aigua calenta / calenta perquè el paper es posi en remull una mica. Quan el paper comença a sivellar, començo a fer-ne massatges per afluixar-lo suaument fins que es comenci a pelar. L’objectiu ara és eliminar tot el paper del coure exposat. No és important treure tot el paper enganxat a les traces de tòner sempre que no hi hagi cap paper que bloquegi cap forat o que faci ponts. Utilitzo un vell raspall de dents tou i sota una aixeta corrent per fregar lleugerament les partícules de paper tossudes que encara queden. A continuació, asseco el tauler i, sota una font de llum decent, examino les traces de forats o rascades de tòner i faig servir un marcador Sharpie per omplir qualsevol buit o error. Ara està a punt per gravar … M'agrada escalfar el clorur fèrric posant la cambra de gravat en un bany d'aigua calenta, això accelerarà enormement el temps d'eliminació del coure. (Amb el clorur fèrric és SABENT utilitzar guants, ja que taca gairebé tot el que toca especialment la pell humana.) Deixeu caure el tauler en uns minuts, agiteu la solució fent-la girar i deixeu-la reposar un encanteri més. Obriu una cervesa freda i beveu mentre espereu. Repetiu-ho fins que es resolgui tot el coure exposat o se us acabi la cervesa, després traieu la pissarra i aixequeu-la amb aigua freda. Per treure el tòner, podeu utilitzar un netejador de frens d’acetona o de cotxe, però només faig servir un coixinet 3M verd i greix per al colze. Voila! Ara ja teniu una placa de circuit que heu fet tot sol !! Només queda perforar els petits forats i ja esteu a punt per començar a soldar. Recomano encaridament utilitzar una broca (Dermel en té una de bona) per a aquest procés, us estalviarà moltes paraules maleïdes que es gastaran millor en jocs de futbol descarats

Pas 3: M'encanta l'olor de soldar al matí ……

Aquesta és sempre la meva part preferida. Seguint el disseny del PDF, sempre començo per Resistors. Si no sabeu llegir una resistència, us recomano imprimir un gràfic des de la web com a referència perquè pugueu mantenir els valors rectes i no barrejar-los durant la compilació. També podeu configurar el multímetre digital a Ohms i mesurar-los individualment, si les resistències tenen una tolerància del 5%, la resistència per a una resistència de 100 ohm pot ser de 95 a 105 ohms i, tot i així, estar especificada.

A continuació, passo als diodes i als condensadors. El corrent només flueix d’una manera a través d’un díode, així que vigileu la direcció perquè no l’instal·leu cap enrere. Els condensadors de ceràmica i de pel·lícula no estan polaritzats, de manera que es poden soldar en qualsevol direcció, però els taps electrolítics (de forma rodona) estan polaritzats, de manera que assegureu-vos que es col·loquen correctament o que puguin explotar. (Normalment hi ha una franja que corre pel costat de la llauna amb un signe "-" que correspon a la pota negativa del condensador. El diagrama de disposició de la placa de circuit "+" sempre té un signe on va la pota positiva.) Tot i que no figura a la llista de peces, he comprat un sòcol IC de 8 pins per al LM308 per poder canviar-lo més endavant amb altres xips Op-Amp si volia fer alguna modificació sense haver de desvendre res. Podeu obtenir un joc de 2 al RatShack per 0,69 cèntims … part 276-1995. Després de soldar els components, precedeix els cables. Vaig comprar un paquet de tres fils de calibre 22 a RadioShack que ve en negre, vermell i verd per poder mantenir els camins similars codificats per un muntatge a prova de ximples. Soldeu les olles als cables seguidament, fixant-vos en l’ordre (aquí és on ajuden els cables de diferents colors. M’agrada torçar feixos de cables similars per mantenir les coses organitzades i mantenir-les fora del camí. Recordeu que al diagrama de cables les olles es mostren cap per avall, així que tingueu-ho en compte a l’hora de soldar.

Pas 4: Disseny de casos i farciment de la bèstia

Ara hem d'esbrinar com volem connectar el pedal per obtenir energia i derivació. El PDF de cablejat fora de tauler té 6 configuracions de cablejat diferents segons el que vulgueu cercar. Si només podeu trobar un commutador DPDT, haureu d’utilitzar un dels esquemes amb les configuracions de Millennium By-Pass que requereixen parts addicionals i una placa separada que us menjarà més espai. La ruta més ràpida i senzilla consisteix a obtenir un interruptor de doble tir de 3 pols (3PDT) des d’Ebay (el més barat) o d’altres llocs de peces de guitarra del web. Amb un commutador 3PDT podeu connectar un LED sense la molèstia d’afegir una placa de circuit independent amb el circuit ByPass. Utilitzarem l’esquema Offboard Wiring 5 per a aquest projecte. Aquesta configuració permetrà un LED, bateria i alimentació externa de 9V CC. Determineu el millor punt del vostre cas per a les preses d’entrada i sortida. M’agraden a la part posterior per evitar que els cables de la guitarra es poguessin tocar durant la reproducció i per a aquest disseny de casos em va proporcionar l’espai més intern. Utilitzeu un punxó amb ressort per marcar el centre dels forats, això us donarà un centre i evitarà que la broca llisqui al voltant mentre treieu. Traieu aquests forats i també els forats del commutador 3PDT, els 3 pots, el LED i el connector d'alimentació extern. Podeu crear una maqueta de cartró del vostre estoig i jugar amb la col·locació de les peces abans del trepant si no esteu segur de l’ajust. Vaig fer servir xapes de calibre prim per fabricar un suport per al muntatge de PCB que es connecta a la caixa a través de l’olla central per tal de no haver d’afegir cap forat més a la caixa. Ara soldem tots els cables a les preses i connectors d'alimentació tal com es mostra al diagrama. Comproveu totes les proves per assegurar-vos que són correctes, ja que és fàcil barrejar cables en tot aquest caos. Ho vaig muntar temporalment per fer-me una idea de la longitud dels cables que necessitaré per soldar tots els presos i interruptors junts. Un cop tallades les distàncies mesurades i els cables, vaig desmuntar-ho tot i el vaig soldar junts. Vaig deixar els cables corrents cap al commutador 3PDT una mica de temps per donar-me una mica d’espai per executar-los cap als laterals per tenir espai per al clip de la bateria entre la placa i l’interruptor. He utilitzat un tros prim de plàstic per separar la bateria de les traces de la placa de circuit exposades per protegir-me de qualsevol curtcircuit en cas que es toquin entre elles. perforat per al clip de la bateria que es munta a la part inferior de la caixa.

Pas 5: Rock-n-Roll

Els gràfics es van dissenyar a Adobe Illustrator i es van imprimir en material adhesiu de vinil transparent a la meva botiga de cartells de FedexKinkos a la impressora Gerber Edge 2. Els rètols ràpids i altres botigues de rètols poden imprimir el mateix amb qualsevol gràfic vectorial. Tot i que no és una solució permanent, no penso fer Gig amb aquest pedal, de manera que no necessitava res de resistència digna de la carretera. Hi ha un munt d’instruccions en diversos fòrums i llocs web sobre pedals de pedalada per a la pintura de casos i el disseny d’etiquetatges, així que llegiu-los i torneu-vos bojos.

Connecteu-lo a la vostra guitarra i amplificador i deixeu que el món escolti la ira del DEAT RAT !!!!! Torneu a comprovar-ho més tard aquest any quan construeixo un pedal de retard combinat i un cor en un cas !!! Resolució de problemes: si heu tingut cura durant la soldadura de PCB i heu comprovat acuradament que no hi hagi cap soldadura en excés que hagi superat cap traça i que totes les juntes de soldadura siguin brillants i netes, podeu descartar qualsevol problema amb la placa. Algunes persones han tingut xips LM308 dolents que han comprat de fonts qüestionables (hmmm ….. ebay potser ??), de manera que si teniu problemes i no heu comprat a Small Bear, aquest podria ser un bon lloc per començar a resoldre problemes. (Aquesta és una altra bona raó per utilitzar un sòcol IC perquè pugueu canviar fàcilment xips per provar-los.) Si teniu algun zumbit, assegureu-vos que els terrenys estan connectats correctament. L’ús d’una caixa metàl·lica us permetrà posar a terra el xassís, cosa que us ajudarà molt. També és possible que vulgueu comprar preses d’entrada i sortida apantallades o fer un escut metàl·lic amb xapa fina que cobreixi les preses per protegir-vos de qualsevol altra interferència electromagnètica.