Clon de Tube Screamer: 6 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:17

Mai em vaig plantejar realment construir els meus propis pedals de guitarra. Sempre vaig pensar que el millor era deixar-lo a algú altre per construir les eines que construïssin el meu to.

Quan vaig començar a tocar les guitarres, tocava acústic i el més curiós era que, tot i que feia uns 2 anys que tocava, encara no sabia res de gutiars. El meu primer pedal de distorsió va ser el pedal FAB Metal. Era barat. Això és tot el que puc dir al respecte. El següent pedal que vaig aconseguir va ser el clàssic Boss DS-1. Amb el DS-1, vaig començar a preguntar-me per això i finalment vaig arribar a un lloc web que em mostrava com modificar el pedal. En aquest moment, vaig decidir crear el meu propi to i això és exactament el que faré en aquest instructiu.

Pas 1: Obtenir les peces

He trobat els plans d’aquest projecte a tonepad.com, l’enllaç es pot trobar aquí: https://www.tonepad.com/project.asp? Id = 1 He descarregat el fitxer PDF, hi ha dues opcions. La primera és que graveu el vostre propi PCB o que en compreu una placa preimpresa. Personalment, prefereixo estalviar una mica de diners i fer-los un bricolatge. Si no teniu subministraments ni experiència, us suggerim que primer trobeu instruccions sobre les plaques de circuits de gravat. El mètode que he triat és el que trobareu aquí a Instructables.com. Es troba en aquest enllaç: https://www.instructables.com/id/Stop-using-Ferric-Chloride-etchant! --A-better-etc /? ALLSTEPSI ho ha escollit perquè és "reutilitzable" (sí, he saps, sóc barat). No escriuré el procés de gravat, ja que es pot trobar a l'enllaç. No obstant això, publicaré imatges de com va anar la meva. Vaig demanar totes les peces a Small Bear Electronics. Tenen un preu raonable sense els grans costos d’enviament que suposa Mouser. Sens dubte, recomanable. Recentment, he llegit un article sobre les parts que formen el screamer. Es discuteix molt si algunes parts són millors que altres. Alguns afirmen i ho juren utilitzant tots els NOS (New Old Stock), que vol dir fabricar-se quan no s’utilitzen mai. Això es deu al fet que reproduiran el so exacte que tenien aleshores. Em sembla fantàstic, però tenint en compte que les resistències segueixen sent resistències. Els taps encara són taps i els circuits integrats segueixen construïts de la mateixa manera. Tingueu en compte això, si una resistència de precisió fa el mateix treball que una resistència de carboni, millor, per què no? Al cap i a la fi, un només es beneficia de menys soroll. (que està bé … oi?) Quant a les CI, he sentit que la gent està disposada a pagar 45 dòlars per un NOS JRC4558D. Però tingueu en compte això, si es va fer a la mateixa línia de producció, utilitzant els mateixos materials, sense cap canvi a l'original. Quina diferència fa? Una vegada més, si aquestes condicions són les mateixes. Els taps (condensadors) … umm … van per els millors? Quins són millors? aquí teniu una llista (de nou amb molta discussió sobre l’ordre) 1 / 2. Poliestirè 1 / 2. Polipropilè (film i làmina abans de metal·litzar) 3. Polièster Per a la cadena d’àudio real, mantingueu-vos allunyats de la ceràmica i l’electrolític. Aquests majúscules segueixen sent bons, però no hi ha àudio. *** ACTUALITZACIÓ *** Recentment he rebut aquest comentari de Spinergy (situat a la part inferior de la pàgina) i em vaig adonar que deixava de banda el que em trobava a faltar. Gràcies

Quan es tracta de majúscules en el recorregut del senyal, si l'original utilitzava electrolítics, això em quedaria aquí si realment voleu enganyar el so original. En una aplicació com aquesta, les millors resistències no faran cap diferència real. Els nous IC netejadors marcaran una petita diferència, però probablement inapreciable. Les tapes poli en lloc dels electros són els canvis més importants. Els taps electrolítics són l’últim que voldríeu en el recorregut del senyal dels amplificadors Hifi o dels altaveus, però per a alguna cosa així la seva naturalesa distorsionada i intrínseca és una part fonamental de la veu del circuit original. Això és, al cap i a la part, un instrument que fa música, no un equip de reproducció que intenta reproduir fidelment una gravació. Tot i que l’ús de peces NOS sol estar bé si són econòmiques i de fàcil accés, mai no em posaria NOS amb taps electrolítics. A diferència de les resistències, CI o taps de pel·lícula que són realment "d'estat sòlid" i que s'emmagatzemaran pràcticament per sempre sense degradació, els taps electroestables estan subjectes a la degradació química de la pasta electrolítica que els fa marcar. La seva tolerància no és fantàstica per començar i, després de 20 a 30 anys, els seus valors poden ser per tot arreu. Per no mencionar que poden morir directament per vellesa. Si voleu un so més suau en comparació amb la duplicació del to original, els majúscules són sens dubte l’elecció correcta. Els taps electrolítics introdueixen distorsió perquè la seva resistència interna vs freqüència és no lineal, cosa que els fa actuar com un equalitzador gràfic ajustat aleatòriament. Com més alta sigui la freqüència, major serà la distorsió. Les tapes de poli, en canvi, són molt lineals i introdueixen una distorsió essencialment nul·la. Què utilitzar en un pedal d'efectes? Ni bé ni malament, millor o pitjor, tot depèn de l’elecció personal. Són un element d’ajust igual que triar les vostres cordes, pastilles, etc.

Pas 2: Execució ràpida del procés de gravat

Sí, ho sé, a l'última pàgina vaig dir que saltaria el gravat però vaig canviar la meva.

A continuació es detallen els passos següents: 1. Tallar el tauler a la mida correcta i netejar-lo a fons. 2. Utilitzeu un mètode per aconseguir el disseny a la pissarra. (Vaig provar aquesta premsa blava N 'peel. Realment no va funcionar gens, suposo que vaig fer servir massa calor amb la planxa. Vaig acabar utilitzant el mètode de transferència de tòner i vaig omplir taques en blanc amb un Sharpie) 3. Etch lluny! 4. Netegeu el tòner / Premeu N'Peel / El que sigui del tauler. 5. Feu forats. 6. Netegeu el tauler

Pas 3: Posar els components al tauler

Ara que la placa està neta, podeu començar a soldar els components. Assegureu-vos de duplicar, si no triple, comprovar on va cada component abans de soldar. Això estalviarà molta frustració a la llarga, de manera que no necessiteu des-soldar peces.

Pel que fa a la soldadura, tingueu molt de compte amb els transistors, semiconductors i díodes; ja que es poden danyar per la calor. Et recomano que utilitzis clips de dissipador de calor si ets nou en soldar o no tens tanta experiència. A les imatges, podeu veure que he col·locat el xip en un suport. El que fa és evitar que es danyi accidentalment el xip durant la soldadura, ja que es pot substituir. Posant diferents xips al suport es pot aconseguir un so diferent. Per soldar, busqueu una planxa amb una potència més baixa i una punta més fina.

Pas 4: Treballar al recinte

Per a aquest pas, vaig agafar-hi un recinte en blanc i el vaig pintar. Aquesta era la meva primera vegada que ho feia i necessitava tornar el trepant molt ràpidament, per tant la merda tasca de perforació. També em vaig centrar en la perforació real, de manera que no vaig tenir temps de fer fotos fins que vaig acabar la capa final de pintura.

Molt explicatiu, assegureu-vos de mesurar la ubicació exacta dels forats. A continuació, agafeu un cop de puny i doneu al forat una mica de "sortida inicial". A continuació, preneu una mica de tall de metall. Utilitzeu la velocitat més alta, una mica d’oli i treieu-ho. Abans de pintar, col·loqueu en sec tots els components per garantir que encaixin tots. No em vaig preocupar de desbarbar les vores perquè només el tocaria el component. Per pintar: 1. Netegeu la carcassa. 2. Rocieu la imprimació a la carcassa. El millor és utilitzar capes lleugeres i ruixar-ne moltes. Assegureu-vos que deixeu assecar la capa anterior abans de ruixar la següent. Si no ho feu, el resultat serà un pintor molt espès i una possible pintura escorrentia. Si fas malbé aquest pas, sempre pots esborrar la imprimació perquè quedi uniforme, ja que no importa l’acabat des de 3. Polvoritza la capa final de la mateixa manera que s’ha aplicat la imprimació.

Pas 5: dins del recinte

Quan connecteu la placa als components, hi ha una guia a tonepad.com que us mostra les diferents maneres de fer-ho. El que vaig fer va ser prendre un pla i després el vaig modificar perquè funcionés per al que necessitava.

Crec que és millor assegurar-se que només es té prou filferro però assegurant-se que no sigui massa curt. Massa filferro només farà que sembli desordenat. Altres que mesuren set vegades i es tallen una vegada.

Pas 6: proves …

Per provar el doble, si no el triple, comproveu les connexions. Assegureu-vos que tot estigui en la seva polaritat correcta.

Comenceu endollant-lo i comproveu si la derivació (posició apagada) funciona. A continuació, endolleu-lo i comproveu que el LED s’encengui, si no, desconnecteu-lo i torneu a comprovar-ho. Realment, podrien passar mil milions de coses, però depèn de vosaltres esbrinar-ho, en la seva majoria probablement només sigui un error d’instrucció. o pot ser un error parcial. Gaudeix del pedal !!!