Pedal de retard digital: 19 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:11

La construcció de pedals de guitarra és un procés que requereix molt de temps, sovint frustrant i car. Si creieu que estalvieu temps i diners fent el vostre propi pedal de retard digital, us aconsello que llegiu R. G. Pàgina de Keen sobre l'economia de la construcció de pedals. Tanmateix, si, com a mi, ets obsessiu, gaudeixes de jugar amb l'electrònica i vols crear alguna cosa que sembli i soni de manera única, continua llegint endavant … no diguis que no t'he avisat.

Tot seguit són instruccions detallades sobre com he creat el meu propi pedal de retard digital. He de reconèixer que he utilitzat un tallador làser com a part integral del procés, però crec que la majoria de les tasques per a les quals estic utilitzant es poden realitzar amb moltes eines més modestes. El meu objectiu de l’Instruible no és tant en el muntatge del circuit, sinó en el muntatge de la caixa, ja que és aquí on es troba l’autèntic quid del problema. Emmagatzemar moltes coses en un petit recinte no és especialment fàcil. Tot i això, espero que aquestes instruccions ajudin d'alguna manera a simplificar el procés.

Retard curt:

Retard llarg sense comentaris:

Retard llarg amb comentaris:

Pas 1: aneu a buscar coses

Necessitarà:

(x1) Tancament d'acer de mida "BB" (x1) PT2399 Echo Processor (x1) TL072 amplificador operatiu de baix soroll (x1) LM7805 (x3) 100K potenciòmetres (x1) 50K potenciòmetre (x1) 5K potenciòmetre (x1) PCB (x1) Interruptor de peu DPDT (x1) Interruptor de palanca SPST (SPDT està bé) (x1) Presa d’alimentació (amb tall) (x2) Preses mono de 1/4 "(x5) Pomos (x1) full de goma santoprene de 1/16" (McMaster- Carr 86215K22) (x1) full de suro de 1/8"

condensadors: (x1) 100uF (x3) 47uF (x1) 4,7 uF (x6) 1 uF (x3) 0,1 uF (x2) 0,082 uF (x3) 0,0027 uF (x2) 0,01 uF (x1) 100 pF (x1) 5 pF

resistències: (x2) 1K (x11) 10K (x2) 15K (x1) 100K (x1) 510K (x2) 1M

(Tingueu en compte que alguns dels enllaços d’aquesta pàgina són enllaços d’afiliació. Això no canvia el cost de l’article. Reinverteixo els beneficis que rebi per fer nous projectes. Si voleu suggeriments per a proveïdors alternatius, permeteu-me saber.)

Pas 2: l’esquema

El meu esquema es basa en gran mesura (llegiu: gairebé en la seva totalitat) sobre el pedal EchoBender de Casper Electronics, que al seu torn es basa en gran mesura en el pedal de retard Rebote 2.5 de Tonepad, que al seu torn, més o menys, es basa en l’esquema d’exemple del full de dades PT2399. Tenint els tres taulers de suport, personalment no puc escoltar una diferència significativa de so entre la versió Casper Electronic i la del Tonepad, que algunes persones diuen que sonen de manera superior (la del full de dades només sona plana). El més interessant de la versió Casper Electronics és la inclusió d’un test de retroalimentació, que proporciona un so realment complet a l’efecte de ressò.

Les coses que he canviat són alguns valors de resistència i condensador lleugerament significatius. La diferència més gran és que he eliminat el pot de distorsió del "llarg retard". Aquest potenciòmetre està obligant bàsicament el xip a fer una mostra insuficient de l'entrada per crear un retard més llarg i, al meu entendre, no sona molt bé. Si us agrada l’àudio insuficientment mostrat, amb un retard molt llarg, llenceu, de tota manera, un potenciòmetre gran (1 M) en sèrie amb el pot de retard. Com també haureu deduït d'això, com més llarg sigui el retard, menys clar serà el senyal de sortida; Tingueu en compte que fins i tot el "breu retard" comença a degradar-se quan s'aconsegueix tot el camí.

Per motius de redundància, he redibuixat l’esquema. He posat tres notes d'imatge al meu esquema per indicar parts del circuit que han canviat. L’esquema dibuixat per Casper Electronics és molt més clar i us recomano que us feu principalment.

Pas 3: Tauler de pa del circuit

Construïu el circuit sobre una taula de treball.

Per què taulers de suport?

Hi ha un parell de motius: 1) Per assegurar-vos que ho encerteu en primer lloc. No hi ha res pitjor que soldar un circuit permanentment per esbrinar que no funciona. 2) Aquest mètode permet experimentar. Per exemple, si no us agrada com sona, podeu canviar fàcilment parts fins que ho feu. 3) Podeu ampliar fàcilment el circuit. 4) També és ràpid de fer i, si descobriu que el circuit no us agrada gens, no només heu perdut molt de temps soldant. 5) Us proporciona una referència a seguir quan finalment decidiu soldar-lo definitivament junts.

Pas 4: soldeu el circuit

Un cop esteu segur que el circuit funciona a la placa de pa, soldeu-ho tot, excepte les preses, els potenciòmetres i els commutadors, a una placa de circuit imprès. Presteu molta atenció a les vostres connexions.

Si teniu prou parts per fer-ho, es recomana deixar intacta la taula de treball com a punt de referència. És aconsellable desmuntar la placa només després d'estar absolutament segur que el circuit soldat funciona.

Pas 5: Feu suports de goma

Mitjançant els fitxers adjunts, retalleu els patrons de suports en una làmina de goma de 0,2 . He utilitzat un tallador làser, però probablement podeu obtenir els mateixos resultats amb un ganivet utilitzat afilat i un seguiment acurat.

Aquestes dues peces aniran entre els potenciòmetres i la caixa, i els interruptors i la caixa. Funcionaran per evitar que el cos dels potenciòmetres i interruptors giri.

Pas 6: plantegeu el frontal

Descarregueu el fitxer adjunt, deixeu a zero el vostre recinte al tallador làser i plantegeu la imatge a la part frontal de la caixa. Feu una passada forta o dues passades mitjanes. Voleu gravar fins que pugueu veure el metall del recinte.

Si no teniu un tallador làser, imprimiu el fitxer en paper adhesiu, enganxeu-lo al vostre recinte i talleu-lo amb un ganivet Exacto

Pas 7: Pinteu

Remeneu bé l’esmalt negre (ja que té tendència a separar-se) i, a continuació, apliqueu una capa a cadascuna de les paraules gravades a la part superior de la caixa. Espereu que s’assequi i apliqueu una segona capa. Després, espereu a que s’assequi una vegada més i continueu.

Consell: per evitar que el raspall s'assequi entre capes, podeu deixar-lo submergit completament a l'esmalt.

Pas 8: trepant

Preneu el cas en un torn de trepant. Assegureu-vos d’utilitzar algun tipus de farciment uniforme com un llençol de tela o, en el meu cas, una estora de suro fina. Assegureu-vos de fixar correctament el torn o fixar-lo d’una altra manera a la broca.

Amb una broca de 1/2 , alineeu la broca al centre de la marca del botó de l'interruptor de peu i, a continuació, treure.

Substituïu la broca de 1/2 "per una broca de 9/32" i repetiu el procés d'alineació i perforació per fer 5 forats per als potenciòmetres.

Pas 9: pelar

Peleu la cinta de pintors i utilitzeu amb cura un ganivet Exacto per recollir o ratllar suaument els trossos de pintura perduda al voltant de les lletres.

Pas 10: Traieu-ne més

Ara, hem de foradar els laterals de la caixa. Dos dels forats tindran un diàmetre de 3/8 i seran per a les preses d'àudio (als costats esquerre i dret). Els altres dos forats seran per a la presa de l'adaptador de corrent continu i un interruptor d'encès / apagat (a la part posterior Per a aquests dos forats, heu d’utilitzar, òbviament, broques adequades a la mida de la part que tingueu (primer us recomano perforar forats de material de rebuig). Com podeu veure, també he fet un forat addicional per a un interruptor que no he fet acabi fent servir (ho podeu ignorar tret que en tingueu un ús).

Per esbrinar on perforar aquests forats, vaig instal·lar temporalment uns potenciòmetres i, a continuació, utilitzant plantilles de cinta i les parts que s’han d’instal·lar, vaig descobrir la posició exacta del forat a la part interior de la caixa. Una vegada que tenia això al seu lloc, vaig alinear una plantilla idèntica a la part exterior de la caixa. La teoria aquí és que el forat de l'interior coincideix amb el forat de l'exterior, de manera que, quan es perfora, la seva peça hauria d'encaixar exactament allà on ha d'estar.

He trobat el que funciona millor en aquest cas és si les preses d'àudio de 1/4 "es troben entre i" a sobre "(quan es mira cap avall dins de la caixa) les dues files de potenciòmetres (i també prou allunyades de la vora per donar compte del llavi La posició de l’interruptor i la presa de corrent són menys crítics, però també s’han de situar "per sobre" del potenciòmetre.

Un cop tota la cinta estigui al lloc decidit, foradeu els forats.

Pas 11: torneu a gravar

Aquesta vegada, estem fent les coses una mica cap enrere, com és possible que noteu, primer hem forat els forats i ara estem gravant. Vaig decidir fer-ho d'aquesta manera per assegurar-me que he perforat forats alineats correctament amb els potenciòmetres a l'interior de la caixa.

De tota manera, simplement col·loqueu un tros de pintura sobre el forat i utilitzeu un llapis o una fulla per passar per la cinta i exposar el forat. A continuació, col·loqueu la caixa en un vici de trepant. Abaixeu el llit del tallador làser aproximadament d’un peu i, a continuació, col·loqueu tot el brot a dins. La manera més senzilla de fer-ho és desactivar el bloqueig de l'eix x / y, activar el punter de punt vermell, moure el capçal làser fins on creieu que hauria de ser el punt zero i, a continuació, restablir la casa del làser. A continuació, amb una mica de prova i error i pocs trossos de cinta, hauríeu de poder obtenir l’alineació adequada.

Gravació mitjançant la configuració següent:

Potència: 50 Velocitat: 100 Passes: 5

Si no teniu un tallador làser, feu unes plantilles com abans i enganxeu-les adequadament a la caixa.

Quan hàgiu acabat, repetiu el procés de pintar, pelar i recollir l'excés de pintura.

Pas 12: folre de suro

Folreu la tapa amb un full de suro o un altre aïllant prim. Això donarà a la placa de circuit una superfície on descansar que no sigui conductora i evitarà que s’escurci.

El fitxer adjunt es pot utilitzar en un tallador làser i produeix una forma que representa els llavis interns de la tapa i els forats del cargol.

He fixat el suro a la tapa amb una mica de cola per esprai. Retrospectivament, hauria d’haver folrat les vores amb cinta blava abans de polvoritzar, ja que necessitava rentar la cola esprai després (que era un dolor al coll).

Pas 13: olles i interruptors

Instal·leu els potenciòmetres i els interruptors a l'interior de la caixa amb els suports de goma per mantenir-los al seu lloc.

No oblideu alinear els potenciòmetres a les etiquetes adequades.

100K - Volum sec 100K - Volum humit 100K - Repetiu 50K - Retard 5K - Comentaris

Pas 14: connecteu el tauler frontal

És hora de connectar els potenciòmetres amb filferro. El passador dret de cadascun hauria d'estar connectat junts com a terra. Els altres pins s'han de connectar segons el diagrama de cablejat següent.

Us recomano utilitzar filferro de color diferent per a cada pin no connectat a terra. Per a aquest assortiment de cables, he utilitzat el cablejat d'una xarxa d'alimentació de l'ordinador trencada. Això em va donar molts fils de diferents colors per triar.

Pas 15: connecteu l’alimentació

Connecteu la presa de corrent perquè quedi positiva. En altres paraules, el cable vermell de la bateria de 9V s’hauria de connectar al pin central i el cable negre de la bateria a un dels pins que es desconnecta quan s’insereix el connector.

Connecteu un altre cable negre entre el pin no utilitzat i la terra de la placa de circuit.

A més, connecteu un cable vermell des del pin d'alimentació vermell al pin central del commutador SPST. Connecteu un darrer cable vermell al terminal que fa la connexió amb el pin central quan l'interruptor es commuta a la posició "On".

Pas 16: Connecteu el tauler frontal

Connecteu els cables dels potenciòmetres i l’interruptor d’alimentació a la placa de circuits segons correspongui.

Pas 17: connecteu tot el cable

Per últim, heu de connectar el commutador DPDT i els endolls d’entrada i sortida.

Si el vostre cas és conductor, només heu de connectar un passador de les preses a terra. L’altre passador farà una connexió a través de la funda.

Dit això, assegureu-vos de connectar les preses d’entrada i sortida de manera adequada. En cas que no sàpiga què és adequadament, els pins d'entrada i sortida s'han de connectar respectivament als pins centrals del commutador DPDT. Cal connectar un parell de pins externs a la placa de circuit (prestant molta atenció a "In" i "Out"). L'altre joc de pins s'hauria de lligar simplement per obtenir un bypass real.

Pas 18: Acabat de tocs

Ara és hora de posar el punt final.

Feu servir una clau anglesa sense serres per apretar les femelles i fixeu els potenciòmetres, els interruptors i les preses a l'interruptor.

Connecteu una bateria de 9V.

Poseu-ho tot dins de la caixa, poseu-hi la tapa, assegureu-vos que podeu inserir endolls a les dues preses sense impediments i, a continuació, cargoleu la caixa.

Si encara no ho heu fet, poseu els comandaments del potenciòmetre i torneu el cargol de fixació.

Per últim, us recomanem que poseu uns peus de goma autoadherents a la part inferior.

Pas 19: connectar i reproduir

Connecteu-lo i arrossegueu-lo.

Si no funciona, no us espanteu!

Obriu la còpia de seguretat de la funda i depureu-lo.

Aquests són alguns consells per depurar:

1) Està encès? Bé … engegueu-lo. 2) La bateria es carrega? 3) Hi ha connexions de pont al PCB? 4) Totes les connexions coincideixen amb l'esquema? 5) Heu connectat correctament els interruptors? 6) Heu encaminat correctament el cable d’ENT a SORT? 7) El volum de la vostra guitarra i amplificador està augmentat? 8) El vostre amplificador està parell? 9) Què tal el volum del pedal? 10) Si està activat però no es retarda, heu intentat trepitjar l'interruptor de peu?

Us ha semblat útil, divertit o entretingut? Segueix @madeineuphoria per veure els meus darrers projectes.