ValveLiTzer Trifecta: 16 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:18

Quan vaig veure l’Instruible de Gmoon per al ValveLiTzer original, vaig decidir fer dos pedals de guitarra basats en el seu disseny: un per a un amic meu (el ValveLiTzer Redux) i un per al meu sogre (el ValveLiTzer Trifecta). Tots dos són guitarristes (òbviament) i volia donar-los alguna cosa única. La meva primera versió, el ValveLiTzer Redux, presenta un destacat disseny de "figura 8" amb el tub que sobresurt per la part superior, plaques d'alumini gravat i una base blava brillant. Aquest instructable descriurà com vaig construir el segon. Les vísceres són les mateixes, però com podeu veure, el cas és molt diferent. També està feta de fusta contraxapada de bedoll bàltic, però la carcassa és un quadrat arrodonit amb la part del tub i muntat lateralment. Hi ha plaques d'alumini a tots els costats i les etiquetes del pom brillen quan el pedal està endollat. Si voleu fer-ne una, no cal que utilitzeu l'esquema exacte de gmoon. Podríeu encabir molts dissenys de pedals diferents dins d’aquesta caixa de 5x5 polzades, canviant les etiquetes i la ubicació dels poms segons sigui necessari.

Pas 1: Disseny, materials i eines

Tant Gmoon's com el meu primer ValveLiTzer presenten un tub de buit que sobresurt per la part superior de la caixa, sense protecció dels peus, cables i danys en general. Volia que aquesta versió fos més petita, més simplificada i el més important, per protegir el tub. Vaig utilitzar un dels meus materials preferits, la fusta contraxapada de bedoll bàltic (també coneguda com fusta contraxapada de bedoll rus) per construir la caixa. El cas és en realitat diverses capes apilades. El cas principal és una capa de fusta contraxapada de 1/4 "enganxada a una peça de 3/4". La part inferior de la caixa és una sola capa de fusta contraxapada de 1/8 ". La part superior és la més complicada. Està feta d'un bisell de fusta contraxapada de 1/8", amb policarbonat de 1/8 "amagat a l'interior. Una capa de cinta adhesiva d'alumini s’aplica al plàstic i actua com a màscara per a les etiquetes dels components. La part superior està laminada amb una xapa de fusta per ocultar el plàstic i la màscara d’etiquetes. Els laterals tenen alumini incrustat, amb el panell frontal gravat mitjançant electròlisi. És … una mica difícil de fer, però estic segur que ho podeu fer. Amb les eines adequades, és a dir. MATERIALS (estoig) 1 peça de 6x6 "contraxapat de bedoll de 3/4" 1 peça de 1/4 "contraxapat de bedoll de Baltic2 6x6 "Peces de fusta contraxapada de bedoll bàltic d'1 / 8" Peça de policarbonat transparent de 1/8 ", acrílic o làmina de plàstic Lexan, de 25 polzades quadrades de placa d'alumini de 1/8" de gruix (també funcionaria el llautó o l'acer) Cargols de fusta de 1/2 "20 polzades de cinta adhesiva d'alumini Cola per a fusters Epoxi de dues parts (com més llarg sigui el temps establert, millor) Cinta adhesiva per empaquetar (opcional) acabat il·lícit (he utilitzat Minwax policrílic) MATERIALS (electrònica) 1 tub 12FQ8 1 endoll miniatura de 9 pins2 preses mono 1/4 "1 potenciòmetre lineal de 50 k 1 potenciómetre d'àudio de 500 k (1) interruptor de peu SPDT (encès / encès) 5 LEDs blaus de 5 mm 1 ambre 3 mm LED2 1000 uF 25 V electrolític condensadors2 resistències 1M1 resistència 470k1 resistència 220k1 resistència 47k1 resistència 510 ohm1 resistència 120 ohm1 resistència 220 ohm2 condensador 0,01uF polièster, mylar o ceràmic1 condensador ceràmic 0,1uF (o substituïu-lo per un electrolític de 33uF per obtenir més impuls) TOOLSA serra de desplaçament de velocitat variable Una bona fulla de serra de desplaçament per a fusta (faig servir fulles PGT de dents invertides Olson) Una fulla de serra de desplaçament de dents de corona (per tallar plàstic) Una broca i diversos trossos (un trepant manual funcionaria en un pessic) Una serra de cinta (o una serra de desplaçament amb tall de metall fulles) Un munt de paper de vidre Un ganivet afilat (utilitzeu una fulla nova per fer-ho, ho necessitareu!) Un ordinador i una impressora làser Un bany d’electròlisi Una planxa per a roba

Pas 2: imprimiu els patrons

A continuació s’adjunta el patró que vaig fer per fer el pedal (tant en formats Illustrator com PDF). Imprimiu quatre còpies del patró de la caixa sobre cartolina o paper normal (m'agrada utilitzar la cartolina perquè es manté millor durant el tall). Imprimiu un dels patrons d’etiquetes en paper normal. Imprimiu el patró resistent a l'electròlisi en paper fotogràfic brillant amb una impressora làser configurada al seu entorn més fosc. Amb un adhesiu per esprai, enganxeu un patró a la peça de fusta contraxapada de 3/4 "de 6x6". Enganxeu un patró a cadascun dels trossos de fusta contraxapada de 1/8 ". Depenent de l'adhesiu que utilitzeu, és possible que hàgiu de deixar assecar la cola durant un minut més o menys abans d'enganxar-la a la fusta, o serà massa difícil baixeu més tard. Si el full de plàstic que teniu encara té una capa de pel·lícula protectora, podeu enganxar-hi el patró. Si no, enganxeu-hi una mica de cinta d’embalatge i enganxeu-ne el patró. propi, però us recomano posar-lo entre dues capes de fusta contraxapada (de baixa qualitat). Això fa que sigui molt més fàcil de tallar. Deixeu assecar tots els patrons amb molt de temps, de manera que no es pelin accidentalment mentre els talleu. fora.

Pas 3: retalleu els patrons de fusta i plàstic

Faig servir una serra de desplaçament de velocitat variable DeWalt DW788. És realment fantàstic. Però prou de la meva eina preferida del taller: la peça més fàcil de tallar és la base. Simplement talla al voltant de la línia exterior, ignorant totes les línies addicionals que indiquen cap a on van les plaques metàl·liques i els components. Per facilitar les coses, el cas principal es talla en dues parts. Comenceu tallant els forats per on aniran les preses d’entrada i sortida i la presa de corrent, des de la fusta contraxapada de 3/4 ". No talleu res més. A continuació, enganxeu la fusta contraxapada de 1/4" a la part inferior de la 3 / Peça de 4 ", tenint en compte que no s'adhereixi cap cola als retalls. Fixa les peces juntes sense minimitzar cap costura visible. Quan la cola estigui seca, practica un forat pilot per als talls interiors. A continuació, talla amb cura les vores interiors i exteriors de el marc principal. Preneu nota d’on seran les peces d’alumini i talleu-ne les osques. Tingueu en compte també les peces de suport que hi ha a banda i banda de l’interruptor. Retalleu el bisell del panell superior amb cura. Feu primer l’exterior. perforar un forat pilot i fer els talls interiors. Finalment, instal·leu la fulla de la punta de la corona a la serra de desplaçament i reduïu la velocitat a aproximadament 1/4 (ajustant 3 al DeWalt 788). Això us permetrà tallar el plàstic sense fondre’s Tallar al voltant de les línies molt interiors. La peça de plàstic ha d’adaptar-se perfectament a l’interior del bisell de fusta. Acabar la peça de plàstic mitjançant el dr forats de pilotatge de 3/32 "per a l'interruptor i dos comandaments d'ajust.

Pas 4: tall de la màscara d'etiquetes

El pedal està dissenyat de manera que les etiquetes dels poms i olles s’il·luminin des de l’interior. Això s’aconsegueix utilitzant una part superior de plàstic perquè la llum pugui brillar. S’aplica una xapa de fusta al damunt del plàstic perquè la fusta aparegui brillant quan s’encén. Per tal que només s’il·luminin les etiquetes, s’ha de col·locar una màscara entre el plàstic i la fusta. La màscara ha de bloquejar tota la llum perquè, fins i tot en plena foscor, només brillin les etiquetes. El material més prim, econòmic, opac i fàcilment disponible per al treball és la cinta adhesiva d’alumini. Es recolza amb un adhesiu fort que s’adhereix molt bé al plàstic i es pot tallar amb un ganivet afilat. Comenceu col·locant una capa de cinta adhesiva a la part superior del plàstic. Ha de ser absolutament pla i sense arrugues. Les vores s’han d’alineare perfectament sense costures; manteniu el plàstic a una font de llum per assegurar-vos que no hi hagi llum. Retalleu la cinta adhesiva al mateix nivell que la vora del plàstic. Podeu utilitzar un objecte suau i contundent per aplanar encara més la cinta adhesiva contra el plàstic. Vaig utilitzar el mànec en unes tisores. Imprimiu la plantilla de l’etiqueta i col·loqueu-la al costat del plàstic gravat al conducte. Amb cinta adhesiva, fixeu-la al plàstic per tots els costats. Ha de quedar perfectament pla. Ara, aquí arriba la part més complicada de la construcció. Amb una fulla nova, retalleu les lletres pel paper i la cinta adhesiva fins al plàstic. Aneu amb compte a les cantonades i les petites corbes. Amb la punta del ganivet o un petit parell de pinces, peleu les lletres retallades. Val la pena dedicar-se molt a fer-ho, ja que si ho fas és molt difícil de solucionar. Vaig tenir sort i no vaig cometre cap error: us animo a fer el mateix: amb totes les lletres retallades, traieu la plantilla de paper i aplaneu amb cura les vores de cinta adhesiva elevades. Premeu-lo només cap avall, no de costat a costat, si no, podeu esquinçar l’alumini. Acabeu la peça lliscant la part inferior del plàstic amb paper de vidre granulat de 220 per donar-li un aspecte esmerilat. Això ajudarà a difondre la llum.

Pas 5: enganxeu el cas junts

La carcassa s’uneix en uns quants passos. Comenceu enganxant el bisell superior al marc principal de la carcassa amb cola de fusta. Assegureu-vos que les cantonades arrodonides s’alineen el més a prop possible (tot i que potser encara no siguin perfectes!) Estableix un pes a la part superior del marc mentre s’assequi. Amb el bisell al seu lloc, introdueix la capa de plàstic de la màscara d’etiquetes. En el meu cas, el plàstic era en realitat aproximadament mig mil·límetre més prim que la fusta, provocant una vora visible a la transició. Vaig solucionar el problema enganxant trossos estrets de xapa de fusta al voltant de la cornisa interior. Amb sort, el plàstic que obtingueu coincideix amb el gruix de la xapa de fusta i no caldrà fer-ho. Quan el bisell i el plàstic tinguin el mateix gruix, podeu enganxar a la màscara d’etiquetes de plàstic. Apliqueu cola de fusta o epoxi a la cornisa interior i introduïu-hi el plàstic. Col·loqueu un pes a la caixa de manera que el plàstic quedi al ras del bisell mentre s’asseca la cola. L’últim que cal enganxar ara és la xapa de fusta. Comenceu preparant dues peces de fusta planes una mica més grans que la caixa i dues o més pinces. Talla una peça de xapa més gran que la pròpia caixa i posa la xapa i la caixa un al costat de l’altre. Vaig utilitzar un adhesiu fort per esprai per unir-los. Ruixeu tant la part superior de la caixa com la xapa, espereu un o dos minuts i, a continuació, enganxeu-los. Preneu-los immediatament amb els trossos de fusta plans de la part superior i inferior de la caixa. Deixeu-ho assecar durant unes hores. Quan l’adhesiu esprai estigui sec, podeu treure les pinces i tallar amb cura qualsevol excés de xapa amb un ganivet afilat.

Pas 6: Traieu els forats del component

Aquest pas pot destruir tot el vostre treball fins ara, així que feu-ho amb cura. Anteriorment vam perforar tres forats pilot al plàstic. Doneu la volta a la funda perquè pugueu veure-les des de dins. És possible que una mica de cola s’hagi estripat pels forats. Cerqueu les broques de mida correcta per als components que esteu muntant. En el meu cas, l’interruptor era de 1/2 "i els potenciòmetres de 5/32". He utilitzat broques regulars, no punt Brad ni Forster. És molt fàcil arrencar la xapa, estellar el plàstic o esquinçar la cinta adhesiva d'alumini si es perfora de manera incorrecta. Traieu des de l'interior de la caixa * utilitzant els forats pilot per ajudar a alinear la broca. La clau aquí és anar molt lentament, netejant els residus i evitar que el cas es mogui mentre es prem fermament sobre un tros de fusta. Probablement seria una mala idea fer servir qualsevol cosa que no fos una broca per a aquesta tasca. Heu estat avisats. Mireu com la broca travessa les diverses capes i ajusteu la velocitat en conseqüència. Si en algun moment no podeu veure el que feu, atureu-vos i elimineu les deixalles. Quan arribeu a la capa de xapa, aneu molt lent per evitar esquinçar-la. La connexió de la xapa amb el plàstic està bé, però no és tan forta com si estigués enganxada a la fusta. Amb sort, acabareu amb uns forats nets i agradables. Amb sort, no haureu de fer reparacions ni tornar a començar …

Una cosa que hauria d’haver provat és perforar el forat pilot a través de la xapa i, a continuació, perforar els forats més grans del costat de la xapa. No dubteu a fer una prova per provar-ho d’aquesta manera i no deixeu de fer-me saber si funciona

Pas 7: connecteu la placa inferior

Abans de fer qualsevol poliment, tinció o acabat, la placa inferior s’alinea amb la part superior i es cargola al seu lloc (temporalment). D’aquesta manera, podem esborrar tot com una sola peça, garantint una transició perfecta entre les peces quan s’acaba el pedal. Enganxeu la placa inferior a la caixa amb cinta adhesiva, aconseguint l’alineació el més a prop possible. Tingueu en compte la mida dels cargols que utilitzarà i trieu una broca que coincideixi: he utilitzat una broca de 7/64 . Feu un forat pilot a cadascuna de les quatre cantonades. A continuació, afegiu un avellanador a cadascun dels forats amb una punta avellanada. Cargoleu els quatre cargols. Haurien de quedar a ras de la part inferior de la caixa. Quan estigueu satisfets, traieu la cinta adhesiva.

Pas 8: polit

Amb la placa inferior temporalment col·locada, podeu esmaltar la part superior i els laterals de la caixa. Vaig fer una polidora de cinturó per fer el polit de les vores, i després vaig fer una acabada manual amb paper de vidre de 320 gra. Atès que totes les capes, incloses la xapa, la caixa principal i la placa inferior, es llisquen com una sola peça, acaben perfectament a ras les unes amb les altres. Molt bé! Vaig lijar la part superior de la caixa amb paper de vidre gra de 320 fins que quedés suau i sedós. Vaig fer el mateix amb la placa inferior. Podeu utilitzar paper de vidre encara més fi si ho desitgeu, però realment no és necessari si feu servir productes de fusta tova per construir la funda com he fet jo. Quan la poliment estigui completa, netegeu la funda amb un drap sense pelusses. He fet servir la samarreta de la meva esquena. Bé, una vella samarreta que s’havia convertit en draps.;)

Pas 9: aplicar l'aplicació Finalitza

Vaig decidir no tacar el cas, preocupat perquè els LED no passessin també. Probablement podria haver utilitzat una taca lleugera d’algun tipus o LEDs més brillants, però al final vaig decidir acabar amb un acabat brillant. Vaig fer servir Minwax Polycrylic, el meu acabat preferit a base d’aigua. Primer descargoleu la placa inferior. Si pinteu la caixa amb la placa acoblada, corre el risc d’enganxar-la a la caixa, sense que hi hagi cap instal·lació electrònica instal·lada. La primera capa d’acabat hauria de ser molt fina. L’acabat acrílic s’absorbeix i prepara bàsicament la fusta per acceptar acabats addicionals. No us molesteu a aplicar acabat darrere d’on aniran les plaques metàl·liques. Al cap d’unes dues o tres hores, l’acabat és prou sec per ser esmaltat. Utilitzeu paper de sorra granulat de 220 o 320, polit fins que la funda estigui de nou llisa. Una vegada més, netegeu amb un drap que no deixi pelussa. La segona capa d’acabat pot ser una mica més gruixuda i acabarà quedant una mica brillant un cop s’assequi. També se sentirà una mica aspre. Un cop sec, polit amb un paper de vidre de 320 gra i netegeu-lo. Amb la tercera capa començareu a veure un acabat molt més agradable. De fet, és possible que pugueu aturar-vos aquí. Només he aplicat tres capes als laterals. Si decidiu afegir una quarta capa, torneu a esborrar amb paper de vidre 320 i netegeu-la. La quarta capa probablement serà tot el que necessiteu. Un cop s’assequi, ja no ho has de fer.

Pas 10: Tallar les plaques metàl·liques

Tinc la sort de treballar en una empresa que té una botiga de metall. Puc obtenir petites restes d’alumini de franc, de diversos gruixos. Vaig decidir utilitzar alumini de 1/8 "6061 per fabricar les plaques. Podeu fer servir el que tingueu, sempre que sigui prou fort per suportar les preses d'entrada i sortida. L'alumini, el llautó, el coure, l'acer o fins i tot alguns plàstics estigueu bé. L’eina menys costosa que pot tenir un aficionat que pugui tallar alumini de 1/8 "de manera fiable és una serra de cinta. En tinc un que vaig anotar a Kijiji per un bon preu. També podeu utilitzar una serra de desplaçament, però les aspes no duren molt i és difícil de controlar (sobretot amb metall de 1/8 "). Mesureu les plaques utilitzant la plantilla com a guia, tenint en compte les posicions dels forats. la presa de potència es pot centrar a l’amplada de la placa, però les preses d’entrada i sortida estan una mica compensades. Mesureu-ne amb compte! Marqueu les línies de tall amb un marcador de punta fina i assegureu-vos de recordar quin costat de la línia heu de tallar. En cas contrari, podeu acabar amb una placa lleugerament reduïda. Abans de tallar, foradeu els forats amb una broca normal. Les preses d'entrada i sortida que he utilitzat necessitaven forats de 7/32 ". Jo, la presa d'alimentació era de 5/32 ". Com que podeu utilitzar parts diferents de la meva, mesureu les parts que teniu per obtenir un ajust perfecte. El forat del sòcol és massa gran per utilitzar-ne una mica. Utilitzeu una mica de pas si en teniu. Realment n’hauria de comprar-ne algun dia. Al seu lloc he utilitzat una fulla de tall de metall a la serra de desplaçament. Va funcionar, però és molt difícil de controlar. L’alumini de 1/8 "6061 és força resistent! Amb els forats perforats podeu retallar les parts. Treballeu amb cura i tingueu en compte que el metall s’escalfarà força ràpidament. Al final del tall, la calor que irradia del metall era a prop del meu llindar de dolor. Mud, ho sé! Utilitzeu guants per tallar el metall si és necessari. Les vores probablement seran una mica rugoses i tindran rebaves. Potser ni tan sols encaixen perfectament. Poseu-les llises amb paper de vidre sobre una superfície plana. Col·loqueu les peces a la caixa sovint perquè no us torneu a sorrejar. Ara liureu la cara de la placa que estigui orientada cap a l'exterior. Vaig començar amb paper de vidre granulat de 320 graus, en una sola direcció amb un angle de 45 graus. Vaig trobar que semblava més bonic que els remolins circulars. Simplement col·loqueu el paper de vidre sobre una superfície plana i resistent i fregueu la placa sobre el paper de vidre. Un cop la placa estigui llisa amb un patró uniforme, substituïu el paper de 320 graons per paper de vidre de gra de 2000. Areneu amb el mateix moviment en la mateixa direcció. El patró de 45 graus encara serà visible, però l’acabat de la placa serà súper suau i brillant. Un cop acabat el polit, renteu les plaques amb aigua corrent i eixugueu-les immediatament. Tingueu en compte que el polit és molt fi pols d'alumini. No només passa per totes les mans, sinó que també pot contaminar l’acabat impecable del cas. Netejar les plaques o rentar-les abans de posar-les a prova. A més, no mengeu ni inhaleu la pols. Probablement és molt dolent per a vosaltres.

Pas 11: gravar les plaques metàl·liques

Per gravar plaques d’alumini només necessiteu materials bàsics, una font d’alimentació de 12VDC (una font d’alimentació modificada per a l’ordinador o un carregador de bateria del cotxe), una impressora làser, una planxa, una cinta d’embalatge i una mica d’esmalt d’ungles. fes una capa "resistir" per gravar. Vaig començar creant un gràfic a Illustrator (adjunt a continuació). Poso diverses còpies de la mateixa plantilla en una pàgina, perquè el pas d'impressió fa que hi hagi moltes plantilles defectuoses. Els patrons són imatges de mirall de manera que apareguin correctes quan es transfereixen al metall. Imprimiu les plantilles amb una impressora làser basada en tòner o una fotocopiadora, sobre paper fotogràfic brillant. Tingueu en compte que ha de ser absolutament paper brillant (no acabat setinat!) O el tòner no es transferirà molt bé al metall. Ho sé. Ho he après de la manera més dura! Consulteu la impressió i seleccioneu la millor. El més probable és que obtingueu potser un o dos que siguin realment utilitzables. Els altres tindran taques aquí i allà on el tòner no s’enganxava al paper fotogràfic. Aneu amb compte quan manipuleu la plantilla, ja que es desprendrà molt fàcilment (si no es desprèn fàcilment, no obtindreu una bona transferència) Retalleu la millor plantilla i col·loqueu-la cara avall sobre la placa metàl·lica. Vaig utilitzar cinta Kapton (una cinta especial resistent a la calor) per mantenir-la al seu lloc, però no cal. A continuació, col·loqueu un full de paper normal a sobre. Alguns papers fotogràfics tenen un suport de plàstic que es fon a la planxa si es permet un contacte directe, motiu pel qual el paper normal és important. durant 4-5 minuts. Durant els primers dos minuts, mantingueu la planxa al seu lloc sense moure-la. Després d'això, alterneu el moviment i la subjecció del ferro. Proveu d’arrossegar la vora del ferro al llarg de la plantilla per pressionar-hi més, cosa que ajudarà al procés de transferència i extreu les bombolles d’aire. Assegureu-vos de cobrir també les cantonades; Vaig trobar que eren els més difícils d’aconseguir una bona transferència. Quan hàgiu acabat de fusionar la plantilla amb el metall, apagueu la planxa i col·loqueu un objecte gran, pla i resistent a la calor a la plantilla i al metall mentre es refredin. Per evitar que el paper fotogràfic flueixi abans de tornar a configurar el tòner. He utilitzat una paella de vidre de 9x13. Quan el metall estigui fresc, podeu desprendre el paper fotogràfic. Hauria de deixar enrere una capa brillant de tòner negre, amb sort, sense buits ni errors. Inspeccioneu la transferència amb cura i corregiu els llocs on el tòner no s’hagi transferit correctament amb esmalt d’ungles. Per protegir la part posterior i els laterals de la placa metàl·lica de l’aiguafort, cobreix-los amb cinta d’embalatge normal. M’agrada enganxar un filferro pelat a la part posterior de la placa, de manera que tinc un lloc on connectar el cable positiu. Ara, dirigeix-te al tanc de gravat. Vaig utilitzar un recipient de gelat de plàstic ple d’aigua corrent de l’aixeta i unes 2 cullerades de sal. També podeu utilitzar gasosa rentant; qualsevol funcionarà. Col·loqueu una peça de ferralla d'alumini a un costat del tanc i fixeu-hi el cable negatiu (negre). A continuació, col·loqueu la placa a gravar a l’altre costat amb el cable positiu (vermell) connectat. Connecteu el cable negatiu a la connexió negativa o a terra de la font d'alimentació i connecteu-lo a la línia + 12V. Quan torneu a encendre l’alimentació, hauríeu de veure sortir una cascada de bombolles de la placa negativa i una quantitat menor de la placa gravada. Suposo que es tracta d’hidrogen i oxigen, així que si us plau, feu-ho lluny de les fonts d’espurna i flama! En 3-4 minuts la placa quedarà gravada amb un patró permanent de quart de mil·límetre de profunditat. El seu acabat gris mat contrasta amb el fons polit. Peleu la cinta i netegeu l’esmalt i el tòner amb un removedor d’esmalt. Renteu-vos amb aigua i ja teniu!

Pas 12: Enganxar a les plaques metàl·liques

Un cop les plaques metàl·liques estiguin completes (i gravades), podeu enganxar-les al lloc (excepte la placa de sòcol, més endavant). He utilitzat JB-Weld perquè s’adhereix molt bé tant a l’alumini com a la fusta. L’epoxi normal pot funcionar igualment: barregeu la soldadura JB i apliqueu una capa fina a cadascuna de les plaques metàl·liques. Pegueu-los i manteniu-los al seu lloc durant uns minuts. Assegureu-vos que les plaques gravades estan orientades a la direcció correcta. Esborreu immediatament qualsevol extracció que pugui afectar l’ajust o l’acabat del pedal més endavant. La placa que conté l’endoll és una mica diferent: no l’enganxeu al lloc amb la resta. Comenceu modificant el sòcol tallant les pestanyes del cargol. He utilitzat una serra de cinta, però un dremel o doblar-los pot funcionar igual de bé. Enganxeu el sòcol a la placa amb epoxi o soldadura JB. Quan la cola estigui seca, soldeu els diferents components i cables a les pestanyes de la presa, tal com es mostra al pas de cablejat. Un cop fet això, podeu tornar i enganxar el sòcol i la placa al lloc del marc.

Pas 13: instal·leu components

És ajustat per a alguns dels components. Alguns necessitaran cables soldats sobre ells abans de muntar-los a la funda. Comenceu per soldar cables a les preses d’entrada i sortida, el connector d’alimentació i l’interruptor. Aquests són els més difícils d’arribar quan s’instal·len els components. Els cables han de ser prou llargs per arribar fins a la cantonada oposada de la caixa, per si de cas. Inseriu primer les preses d’entrada i sortida. Haureu de doblegar els cables més propers a l’obertura de la presa perquè encaixi a la caixa. Fixeu el gat amb la femella inclosa. Instal·leu l'interruptor a continuació. Intenteu no estrènir massa la femella, ja que podreu córrer el risc de trencar la part superior de la caixa. A continuació, instal·leu els potenciòmetres. Tingueu en compte quins són els punts: utilitzeu l’esquema com a guia i instal·leu el pot d’àudio de 500 k a la posició “volum” i el pot lineal de 50 k a la posició “unitat”. Orienteu els testos de manera que els passadors estiguin allunyats dels gats. Pot ser un ajust complicat (de fet, fins i tot podeu instal·lar-lo al tauler abans d’enganxar-lo al lloc).

Pas 14: cablejat

Comenceu per la presa del tub. Per suggeriment d’un membre d’Instructables del meu altre pedal, el ValveLiTzer Redux, vaig decidir instal·lar un petit LED ambre de 3 mm al forat al mig de la presa per il·luminar el tub. Feu-ho soldant una resistència de 510 ohms a un dels pins del LED, a prop del cos. Introduïu el LED al forat i, a continuació, soldeu els passadors directament als contactes de la presa, amb l’ànode LED que anirà a V + (pin 4) i el càtode LED (a través de la resistència) a terra (pin 5)., i 6 i 8, estan connectats entre ells. Executeu un pont curt entre ells. També es poden soldar diversos components directament d’un pin a l’altre. Seguiu l'esquema i soldeu alguns dels resistors i un dels condensadors al seu lloc, assegurant-vos que no hi hagi curts. Finalment, soldeu els cables llargs als pins 8 i 2 per connectar-los a l'interior de la caixa. pot instal·lar-lo a la caixa. Assegureu-vos que els pins 4 i 5 es mantinguin accessibles. A continuació, es mostren els grans condensadors de filtre. Les que vaig fer servir (1000uF, 25V) s’adaptaven perfectament a l’espai d’un costat de l’interruptor. Torneu junts els contactes positius i soldeu-los junts. Connecteu els dos cables de terra junts amb un tros curt de cable aïllat. A continuació, enganxeu les tapes en calent a l’espai. Executeu els cables des de la presa de corrent fins als condensadors, connectant el cable negatiu als cables negatius del condensador i el cable positiu als cables positius torçats de les tapes. possible a les seves respectives destinacions. Els pocs components que encara cal afegir es poden soldar directament als pins del potenciòmetre o als pins jack de 1/4 , si cal. No oblideu fer passar els cables dels pins 4 i 5 (V + i GND) de la presa als pins. al condensador del filtre. Comproveu el quadruple del cablejat i utilitzeu un multímetre (si en teniu) per buscar pantalons curts i comprovar-ne la continuïtat.

Pas 15: Cablejat: LEDs

El pedal funcionarà ara, però per veure realment les enginyoses etiquetes retroil·luminades tallades minuciosament en paper d’alumini, haureu d’afegir uns altres LEDs. He afegit un total de cinc LED blaus, un per cada etiqueta. Vaig triar el blau perquè el destinatari previst del pedal és daltònic i no pot veure el vermell ni el verd; en cas contrari, podria haver utilitzat el verd. En realitat, els LED blancs es veurien força agradables, ja que els vaig connectar en dues cadenes de la sèrie, una amb 3 LED i els altres dos. Cada cadena té una resistència limitadora de corrent. Vaig utilitzar una resistència de 120 ohms per a la cadena de tres LED i una resistència de 270 ohm per a la cadena de dos LED. Per descomptat, podeu afegir més LED, però no serveix de res. Seleccioneu un LED de cada cadena i soldeu la resistència en un dels seus cables. Realment no importa quin, però tingueu en compte a quin plom es solda (ànode o càtode) perquè pugueu connectar-ho tot amb la polaritat correcta més endavant. una de les etiquetes. A continuació, executeu cables entre ells, sent conscients de la polaritat. Assegureu-vos que cada cadena arribi a terra al costat del càtode i V + al costat de l’ànode. Comproveu si hi ha curts al llarg del circuit i, a continuació, proveu d’endollar-lo. Els LED s’han d’encendre. Si no tornen a comprovar el cablejat fins que no ho facin!

Pas 16: Acabar

Amb el cablejat fet, podeu cargolar la part inferior de la caixa. Instal·leu el tub, si encara no ho heu fet. Afegiu peus de goma a la part inferior si voleu, per evitar que el pedal llisqui al terra. i proveu-lo! Jugueu amb els botons Drive i Volume per assegurar-vos que facin el que se suposa. Proveu el commutador Bypass per assegurar-vos que, om, passa per alt. Escolteu sorolls o brunzits des de la sortida. Si està per sobre d’un nivell acceptable, busqueu problemes de connexió a terra o canvieu l’adaptador. Vaig trobar que un adaptador de CA de tipus commutador més petit introduïa molt menys brunzit a la sortida que un tipus de transformador voluminós normal. Quan tot funcioni perfectament, assegureu-vos de mostrar el vostre nou pedal d’efectes basat en tubs de casa, subratllant el frescor que teniu perquè en tens un i no en tenen. Abans que es posin massa gelosos, assenyaleu-los cap a aquest instructiu perquè puguin fer-ne un.;)