Construeix el teu propi controlador de càmera sense fils multifuncional (econòmic!): 22 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:18

Introducció Us heu agradat mai construir el vostre propi controlador de càmera? NOTA IMPORTANT: els condensadors del MAX619 són 470n o 0,47u. L'esquema és correcte, però la llista de components no s'ha actualitzat correctament. Aquesta és una entrada al concurs Digital Days, de manera que, si us sembla útil, califiqueu / voteu / comenteu favorablement. Si realment t'agrada i ets un entrebanc, fes clic a "m'agrada!":) Actualització: apareix a hackaday. hackaday.com/2009/10/13/a-different-breed-of-camera-controllers/ Actualització: noves fotos del disparador làser en acció. Actualització: primer premi = D, gràcies per votar i / o puntuar. Aquesta instrucció és principalment per als usuaris de càmeres rèflex que volen obtenir una mica més de quilometratge de les seves càmeres, tot i que si hi ha algun punt i dispars amb interfícies IR, és possible que us sembli interessant. Certament, això també funcionarà (amb una mica de modificació) amb pirates informàtics de la càmera, on podeu connectar sortides lògiques als terminals d'activació de la càmera. Això va començar com un tutorial complet, però a causa d'algunes restriccions inesperades que vaig trobar més endavant, pot ser més una guia sobre com dur a terme diverses coses; sovint us deixaré l'opció de com podeu fer coses que Crec que és una manera de fer les coses millor que simplement dir cegament "has de fer això". Penseu en això com una lliçó de disseny del controlador de càmera. He proporcionat esquemes i codi complet perquè sempre pugueu copiar-los. Serà un cas senzill de transferir el disseny a un tauler de llistons i afegir la pantalla LCD per a la majoria de la gent. He analitzat la manera de redactar-lo ja que el procés és molt similar i permet corregir errors abans de fer que el disseny sigui permanent. Dissenys de sensors inclosos: llum, so (molts més possibles!) Cost total: menys de 25 GBP (sense eines) Pantalla LCD per canviar fàcilment els paràmetres Compatible amb Nikon / Canon (codificat), suport potencial (no provat) per a Olympus / Pentax. es necessita una modificació Utilitza un sistema IR sense fils i no fa malbé la càmera. Vaig tenir la idea d'això després d'estar assegut al fred fent clic al comandament a distància durant hores. Estava fent un interval de vuit segons durant uns 1000 tirs. Vaig pensar, hey, només és un LED d’IR, oi? Per què no puc replicar-lo i crear el meu propi comandament a distància amb un retard incorporat? Llavors vaig descobrir (una mica vergonyós, perquè pensava que havia tingut una onada cerebral massiva) que això s'ha fet i fins i tot hi ha un parell d'instructibles sobre el tema. Quan la meva implementació difereix de la majoria d’intervalòmetres i comandaments a distància de bricolatge és que permet una gran personalització i modularitat, és compatible amb Nikon / Canon (i probablement amb altres posteriors) i combina la possibilitat de fer una foto en un activador concret. La idea és senzilla. Voleu fer una foto d'alguna cosa bastant ràpida (limitada actualment pel retard de l'obturador, per a mi 6 ms). Hi ha una gran varietat de mètodes per fer-ho: 1. Prova i error: intenteu fer la foto en el moment adequat. 2. Millora de la prova i error: anegueu la sala, col·loqueu la càmera a la bombeta (obturador obert) i activeu un flaix. en el moment adequat 3. Compreu un controlador d’activació dedicat que tingui algun tipus de sensor d’àudio / llum per fer la foto al vostre comandament. 4. Construïu-ne un. D’acord, l’1 i el 2 estan bé per embolicar-se i poden donar molt bones imatges. Però el que us mostraré és que és possible construir un circuit que us doni resultats constants una i altra vegada. El més important és que, en aquests temps estrets, el cost és inferior als models alternatius (algunes persones han produït kits per fer aquest tipus de coses, però costen una fortuna veure enllaços). La versatilitat del disseny és la següent: si el sensor genera una tensió de sortida entre 0 i 5V, podeu utilitzar-lo per activar la càmera. Per la seva banda, això és una afirmació avorrida, però un cop comenceu a entendre les implicacions, esdevé molt poderós. Simplement monitoritzant un nivell de voltatge, el disparador pot ser basat en la llum (LDR), basat en el so (micròfon o ultrasò), basat en la temperatura (termistor) o fins i tot un simple potenciòmetre. De fet, gairebé qualsevol cosa. Fins i tot podeu enllaçar el circuit amb un altre controlador i sempre que us pugui donar una sortida lògica, de manera que pugueu activar-lo. Actualment, l'única limitació important del disseny és que només funciona amb interfícies IR, seria bastant senzill modificar el programari i el maquinari per a la sortida mitjançant mini-USB o qualsevol tipus d'interfície que es requereixi. Nota: Codi font: he proporcionat algunes aplicacions al pas 13. El codi que executo al controlador a partir d’ara es troba allà dalt en un fitxer hexadecimal juntament amb el fitxer c principal i les seves dependències. Simplement podeu executar el meu codi si no esteu segur de la compilació. També he inclòs alguns exemples de codi que podeu utilitzar en diversos passos (s’anomenen, òbviament, remote_test, intervalometer test i adc test. Si faig referència al codi en un pas, hi ha probabilitats que hi sigui. EDIT: Una actualització sobre globus apareixent: sembla que tenia una mica de vista curta quan vaig dir que podríeu fer fotos fàcilment de globus emergents. Resulta que la pell del globus mitjà viatja tan de pressa que haurà aparegut completament en el moment de disparar la càmera. és un problema amb la majoria de càmeres, NO amb el controlador (que detecta l’ADC a una velocitat d’uns 120 kHz). El recurs és utilitzar un flaix activat, cosa que es pot fer si afegiu un cable extra i un altre circuit petit. dit, en teoria es podria fer servir una altra cosa per fer-lo saltar i jugar amb el retard (o fins i tot canviar el codi de retard per incloure microsegons). Només moure l’arma proporcionaria un retard rudimentari d’uns quants microsegons s. Una vegada més, disculpeu-ho, jugaré aquesta nit si puc aconseguir alguns globus, però encara hi ha molts usos per a un disparador d'àudio, com ara els focs artificials. He posat un lapse de temps ràpid i brut a continuació per demostrar que funciona però:) No oblideu llegir, puntuar i / o votar! Salutacions, JoshDisclaimer En el cas improbable que alguna cosa vagi malament horripilant o que, d’alguna manera, trieu la vostra càmera / dremel el vostre gat, no sóc responsable de res. En iniciar un projecte basat en aquest instructable, ho accepteu i continueu sota el vostre propi risc. Si en feu algun, o utilitzeu el meu instructable per ajudar-vos, envieu-me un enllaç / foto perquè pugui incloure’l aquí. La resposta ha estat aclaparadora fins ara (almenys segons els meus estàndards), de manera que seria fantàstic veure com la gent la interpreta. Estic treballant en la revisió 2 mentre escric;)

Pas 1: Alguns pensaments inicials …

Llavors, com anem a construir aquesta cosa? Microcontrolador El cor i l’ànima d’aquest projecte és un AVR ATMega8. Es tracta essencialment d’una versió lleugerament retallada del xip ATMega168 que fa servir Arduino. Es pot programar en C o Assembly i té una varietat de funcions realment útils que podem utilitzar per al nostre avantatge. "28 pins, la majoria dels quals són d'entrada / sortida (i / o)" Convertidor analògic a digital incorporat "Baix consum d'energia "3 temporitzadors integrats" Font de rellotge intern o extern "Hi ha moltes biblioteques de codis i mostres en línia Tenir molts pins és bo. Podem connectar-nos amb una pantalla LCD, tenir 6 entrades de botó i encara ens queda prou perquè es pugui disparar un LED d’IR i alguns LED d’estat. La sèrie de processadors Atmel AVR té molta compatibilitat en línia i hi ha molts tutorials va començar (ho examinaré breument, però hi ha tutorials dedicats millor) i munts de codis per repassar. Com a referència, codificaré aquest projecte en C mitjançant la biblioteca AVR-LibC. Podria haver anat fàcilment amb PIC per fer-ho, però AVR és ben compatible i tots els exemples que he trobat de comandaments a distància han estat basats en AVR. Pantalla LCD hi ha dos tipus principals de visualització, gràfics i alfanumèrics. Les pantalles gràfiques tenen una resolució i podeu posar píxels allà on vulgueu. L’inconvenient és que són més difícils de codificar (tot i que existeixen biblioteques). Les pantalles alfanumèriques són simplement una o més files de caràcters, la pantalla LCD té un magatzem integrat de caràcters bàsics (és a dir, l’alfabet, alguns números i símbols) i és relativament fàcil de generar cadenes, etc. L’inconvenient és que no són tan flexibles i mostrar gràfics és pràcticament impossible, però s’adapta al nostre propòsit. També són més econòmics. Els alfanumèrics es classifiquen pel nombre de files i columnes. El 2x16 és força comú, amb dues files de 16 caràcters, cada caràcter és una matriu de 5x8. També podeu obtenir 2x20 s, però no veig la necessitat. Compreu el que us agradi. Vaig optar per utilitzar una pantalla LCD retroil·luminada de color vermell (vull utilitzar-la per a astrofotografia i la llum vermella és millor per a la visió nocturna). Podeu passar-vos sense llum de fons: és la vostra elecció. Si trieu una ruta sense retroil·luminació, estalvieu diners i energia, però és possible que necessiteu una torxa a les fosques. Quan cerqueu una pantalla LCD, heu d’assegurar-vos que estigui controlada per l’HD44780. És un protocol estàndard de la indústria desenvolupat per Hitachi i hi ha moltes biblioteques bones que podem utilitzar per generar dades. El model que he comprat era un JHD162A de eBay. InputInput es farà mitjançant botons (senzill!). Vaig triar selecció de mode 6, OK / disparar i 4 direccions. També val la pena obtenir un altre petit botó per restablir el micro en cas de bloqueig. Pel que fa a l'entrada del disparador, algunes idees bàsiques són una resistència dependent de la llum o un micròfon electret. Aquí és on podeu ser creatiu o avar en funció del vostre pressupost. Els sensors d’ultrasons costaran una mica més i requereixen una programació addicional, però podeu fer-hi coses molt ordenades. La majoria de la gent estarà contenta amb un micròfon (probablement el sensor general més útil) i els electrets són molt econòmics. Tingueu en compte que també s’haurà d’amplificar (però ho examinaré més endavant). Sortida - Estat L’única sortida real que necessitem és l’estat (a més de la pantalla), de manera que un parell de LED funcionaran bé aquí. imatges, hem de connectar-nos amb la càmera i per a això necessitem una font de llum que pugui produir radiació infraroja. Afortunadament, hi ha una gran quantitat de LEDs que fan això i heu d'intentar agafar un de força raonable. La unitat que he escollit té una potència actual de 100 mA màx. (La majoria dels LED són d’uns 30 mA). També heu de tenir en compte la sortida de longitud d’ona. La llum infraroja es troba a la part de longitud d’ona més gran de l’espectre EM i hauríeu de buscar un valor d’uns 850-950 nm. La majoria de LEDs IR tendeixen cap al final del 950 i és possible que vegeu una mica de llum vermella quan s’encén, això no és un problema, però té un espectre malgastat, així que intenteu acostar-vos a 850 si és possible. això? Bé, serà portàtil, així que les bateries! Vaig optar per utilitzar 2 bateries AA que després augmentaven fins a 5V. Revisaré el raonament que hi ha darrere d’això en les properes seccions. "Finalització i construcció" La vostra tasca depèn completament de vosaltres. Després de fer prototips, vaig decidir utilitzar el tauler de tires per al circuit, ja que és econòmic i flexible i estalvia dissenyant un PCB personalitzat. He proporcionat els esquemes perquè pugueu fer el vostre propi disseny de PCB, tot i que si ho feu, us agrairia tenir-ne una còpia. De nou, el cas és totalment la vostra elecció, ha de poder ajustar-se a la pantalla, als botons (amb un disseny força intuïtiu si és possible) i les bateries. A mesura que van les plaques de circuit, aquesta no és tan complicada, moltes de les connexions són simplement a coses com els botons / LCD.

Pas 2: Gestió de l'energia

Gestió d’energia Per a un projecte com aquest és obvi que la portabilitat hauria de ser un aspecte clau. Per tant, les bateries són l’opció lògica. Ara, per als dispositius portàtils és fonamental escollir una font de bateria que sigui recarregable o que estigui fàcilment disponible. Les dues opcions principals són la bateria PP3 de 9V o les piles AA. Estic segur que algunes persones suposaran que una bateria de 9V és la millor opció perquè vaja, 9V és millor que 3, oi? En aquest cas no. Tot i que les bateries de 9V són molt útils, produeixen la seva tensió en detriment de la durada de la bateria. Mesurat en mAh (miliamp hores), aquesta qualificació indica, en teoria, quant de temps durarà una bateria a 1 mA en hores (tot i que agafeu-la amb una mica de sal, sovint es troben en condicions ideals i de baixa càrrega). Com més alta sigui la qualificació, més durarà la bateria. Les bateries de 9V tenen una potència de fins a 1000 mAh i aproximadament. Els AA alcalins, en canvi, tenen gairebé el triple de 2900 mAh. Els recarregables NiMH poden arribar-hi, tot i que els 2500 mAh són una quantitat raonable (tingueu en compte que les bateries recarregables funcionen a 1,2 V, no a 1,5!). La pantalla LCD necessita una entrada de 5 V (un 10%) i l'AVR (el microcontrolador) necessita aproximadament el mateix (tot i que pot arribar fins a 2,7 per a velocitats de rellotge de baixa freqüència). També necessitem una tensió bastant estable, si fluctua, pot causar problemes amb el microcontrolador. Per fer-ho, farem servir un regulador de tensió. Teniu l’opció d’utilitzar un senzill regulador de voltatge de 3 pins com el LM7805 (sèrie 78, sortida de +5 volts) o un petit circuit integrat. Ús d’un regulador senzill alguns punts en ment. En primer lloc, els reguladors de tres pins gairebé sempre necessiten una entrada superior a la seva sortida. A continuació, redueixen el voltatge fins al valor desitjat. L’inconvenient és que tenen una eficiència horrible (un 50-60% és bo). L’avantatge és que són econòmics i funcionaran amb una bateria de 9V; podeu agafar un model bàsic per 20 penics al Regne Unit. També heu de tenir en compte que els reguladors tenen un voltatge de sortida, és a dir, l’interval mínim entre entrada i sortida. Podeu comprar reguladors especials LDO (Low DropOut) que tenen abandonaments a uns 50 mV (en comparació amb 1-2 V amb altres dissenys). En altres paraules, busqueu LDO amb una sortida de + 5 V. Utilitzant un circuit integrat, el camí ideal és un regulador de commutació. Aquests seran, per al nostre propòsit, normalment paquets de 8 pins que prenen una tensió i ens proporcionen una sortida regulada amb una alta eficiència, gairebé el 90% en alguns casos. Podeu obtenir convertidors intensificats o reduïts (boost / buck respectivament) en funció del que vulgueu posar, o bé podeu comprar reguladors que portaran per sobre o per sota de la sortida desitjada. un MAX619 +. Es tracta d’un regulador de 5 V que pren 2 AA (el rang d’entrada és de 2 V a 3,3 V) i proporciona una sortida de 5 V constant. Només necessita quatre condensadors per funcionar i és molt eficient en l'espai. Cost: 3,00 inclosos els majúscules. Es pot dir que val la pena fer malbé només per aprofitar una mica més les bateries. L'únic inconvenient important és que no està protegit contra curtcircuits, de manera que si hi ha un augment de corrent, alerta! Això és raonablement trivial per solucionar-ho amb un add-on circuit: un altre disseny de xip útil, encara que no és tan senzill com una solució, és el LT1307. Un cop més, un regulador de 5V, però pot tenir una gran quantitat d’entrades i té coses útils com la detecció de bateria baixa. Costa bastant més a gairebé el 5 amb inductors, condensadors grans i resistències. El primer serà el 3V de la bateria, que s’utilitzarà per alimentar els LEDs i altres components de potència relativament alta. El meu MAX619 només té una potència de fins a 60 mA (tot i que el màxim absolut és de 120 mA), de manera que és més fàcil connectar el microcontrolador a un MOSFET per controlar qualsevol LED. El MOSFET no consumeix gairebé corrent i actua com a interrupció del circuit quan l’entrada de la porta és inferior a uns 3V. Quan el microcontrolador envia el lògic 1 al pin, el voltatge és de 5 V i el FET s’encén i només actua com un curtcircuit (és a dir, un tros de fil). El carril de 5 V alimentarà el LCD, el microcontrolador i qualsevol circuit d’amplificació per Sensors d’entrada Consum d’energia Si examinem diverses fitxes tècniques, observem que l’AVR no necessita més de 15-20 mA a la càrrega màxima. La pantalla LCD només necessita 1 mA per funcionar (almenys quan he provat, el pressupost és de 2). Amb la llum de fons activada, realment depèn de vosaltres decidir. Connectar-lo directament al carril de 5V (ho he provat) està bé, però assegureu-vos que tingui una resistència a bord (seguiu les traces del PCB) abans de fer-ho. Dibuixava 30 mA d’aquesta manera, terrible! Amb una resistència de 3,3 k, encara es pot visualitzar (perfecte per a fotografia astro) i només dibuixa 1 mA. Encara podeu obtenir una brillantor decent amb 1k o no. Estic bé amb el meu dibuix de poc menys de 2 mA amb la llum de fons activada. Si voleu, és trivial afegir un comandament de brillantor amb un potenciòmetre de 10 k. El LED IR pot trigar 100 mA com a màxim, però he tingut bons resultats amb 60 mA (experiment!). A continuació, podeu reduir a la meitat aquest corrent perquè efectivament teniu un cicle de treball del 50% (quan el LED està modulat). De totes maneres, només està encès durant una fracció de segon, de manera que no ens hem de preocupar d’això. Els altres LEDs amb els quals hauríeu de jugar, és possible que només tingueu un corrent de 10 mA per donar-vos una bona brillantor. per als LED de baixa potència (excloent el IR), no esteu dissenyant una torxa. Vaig optar per no afegir cap indicador de potència al meu circuit, simplement perquè és una gran quantitat de corrent per poc ús. Utilitzeu l’interruptor d’encesa / apagat per comprovar si està activat. En total, no hauríeu d’executar més de 30 mA alhora i amb un subministrament teòric d’uns 2.500 mAh (que permeten la variació) que us hauria de donar més de 80 hores. recte amb tot encès. Amb el processador al ralentí la majoria de les vegades, almenys es duplicarà / triplicarà, de manera que no hauríeu de canviar les bateries molt sovint. Podeu sortir econòmic i alegre amb una bateria de 9V i un regulador LDO a costa de l’eficiència o pagar una mica més i fer servir un CI dedicat. El meu pressupost encara era inferior a 20 fins i tot AMB el CI, de manera que podeu deixar-lo més lluny si cal.

Pas 3: una mirada més propera a l'ATmega8

PinsImage 1 és el diagrama de pinout de l’ATMega8 (exactament el mateix que el 168/48/88, l’única diferència és la quantitat de memòria incorporada i les opcions d’interrupció). Pin 1 - Restableix, s’ha de mantenir a la tensió VCC (o almenys lògic 1). Si es posa a terra, el dispositiu es reiniciarà de manera suau Pin 2-6 - Port D, entrada / sortida general Pin 7 - VCC, tensió d’alimentació (+ 5 V per a nosaltres) Pin 8 - GroundPin 9, 10 - XTAL, entrades de rellotge extern (part del port B) Pin 11-13 Port D, entrada / sortida general Pin 14-19 Port B, entrada / sortida general Pin 20 - AVCC, tensió d’alimentació analògica (igual que VCC) Pin 21 - AREF, referència de tensió analògica Pin 22 - GroundPin 23-28 Port C, entrada / sortida general Ports d'E / S utilitzables: D = 8, C = 6, B = 6 Un total de 20 ports útils és fantàstic, per simplicitat, haureu d'agrupar les vostres sortides en ports (per exemple, D com a port de sortida) o en grups al tauler: és possible que vulgueu que la pantalla LCD funcioni des del port C només per mantenir els cables ordenats en aquest racó. Hi ha tres pins addicionals que són necessaris per a la programació. Aquests són MISO (18), MOSI (17) i SCK (19). Tot i això, si és necessari, actuaran com a pins d’entrada / sortida. Rellotge El senyal que enviem a la càmera s’ha de sincronitzar amb precisió (precisió al voltant d’un microsegon), per la qual cosa és important escollir una bona font de rellotge. Tots els AVR tenen un oscil·lador intern del qual pot obtenir el rellotge el xip. L'inconvenient d'això és que poden fluctuar al voltant del 10% amb la temperatura / pressió / humitat. El que podem fer per combatre-ho és utilitzar un vidre de quars extern. Estan disponibles en 32768 kHz (rellotge) a 20 MHz. He optat per utilitzar un vidre de 4Mhz, ja que proporciona una velocitat decent, però conserva força la potència en comparació amb potser 8Mhz +. Gestió de l’alimentació a bord. De fet, vaig escriure la primera versió per confiar molt en el ralentí del processador mentre passava el temps. Malauradament, a causa de les limitacions de temps, he tingut alguns problemes amb el funcionament extern del rellotge i la interrupció dels temporitzadors. En essència, hauria de reescriure el codi per tractar amb el controlador simplement sense despertar, cosa que podria fer, però el temps és contrari. Com a tal, el dispositiu només dibuixa 20 mA ish perquè pugueu sortir-ne. Si realment esteu a punt per fer-ho, feu-ho amb el codi, tot el que heu de fer és fer un rellotge intern i després executar el temporitzador 2 en mode asíncron mitjançant el cristall de 4 MHz per obtenir retards més precisos. És senzill de fer, però requereix molt de temps. El seu funcionament és relativament senzill des de fora. Es mostra una tensió en un pin (a partir d'algun sensor o altra entrada), la tensió es converteix en un valor digital entre 0 i 1024. S'observarà un valor de 1024 quan la tensió d'entrada sigui igual a la tensió de referència ADC. Si establim la nostra referència com a VCC (+ 5 V), llavors cada divisió és de 5/1024 V o al voltant de 5 mV. Així, un augment de 5 mV al pin augmentarà el valor ADC en 1. Podem prendre el valor de sortida ADC com a variable i, a continuació, jugar amb ell, comparar-lo amb coses, etc. al codi. L’ADC és una funció increïblement útil i us permet fer moltes coses interessants com convertir el vostre AVR en un oscil·loscopi. La freqüència de mostreig és d’uns 125 kHz i s’ha d’establir en proporció a la freqüència de rellotge principal. Un registre és simplement una col·lecció d’adreces (ubicacions) a la memòria AVR. Els registres es classifiquen per la mida de bits. Un registre de 7 bits té 8 ubicacions, ja que comencem a partir de 0. Hi ha registres per a gairebé tot i els examinarem amb molt més detall més endavant. Alguns exemples inclouen els registres PORTx (on x és B, C o D) que controlen si un pin es posa alt o baix i estableix resistències de pujada per a les entrades, els registres DDRx que defineixen si un pin és de sortida o d’entrada, etc. Un full de dades, que pesa al voltant de 400 pàgines; els fulls de dades AVR són una referència inestimable per al vostre processador. Contenen detalls de cada registre, cada pin, el funcionament dels temporitzadors, quins fusibles s’han d’establir en què i molt més. Són gratuïts i tard o d’hora ho necessitareu, així que descarregueu-ne una còpia! Www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2486.pdf

Pas 4: assignació de pins

Ja he esmentat les entrades i sortides que necessitem, de manera que hauríem d’assignar-los pins. Ara, PORT D té 8 pins, el que és convenient ja que pot actuar com el nostre port de sortida. La pantalla LCD necessita 7 pins per funcionar: 4 pins de dades i 3 pins de control. El LED d’IR només requereix un pin, de manera que això constitueix el nostre 8. PORTB serà el nostre port de botó, té 6 entrades, però només en necessitarem 5. Aquests seran el mode i els botons direccionals. especial, és el port ADC. Només necessitem un pin per a l'entrada del disparador i té sentit posar-lo a PC0 (una abreviatura habitual dels pins de port en aquest cas, Port C, Pin 0). Aleshores tenim un parell de pins per als LED d’estat (un s’encén quan el valor ADC està per sobre d’alguna condició, l’altre s’encén quan està per sota d’alguna condició). També posarem la nostra entrada de botó d’acord / disparar aquí, per raons que quedaran clares més endavant. Després de tot això, hem esgotat la majoria dels ports, però encara ens queden uns quants si voleu ampliar el projecte - potser diversos desencadenants?

Pas 5: Comunicació amb la càmera

Primer premi del concurs de fotografies Digital Days