Gabinet Arcade Bubble Bobble (Bartop): 14 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:10

Encara hi ha una altra guia de construcció de gabinets?

Bé, vaig construir el meu gabinet utilitzant, principalment, Galactic Starcade com a plantilla, però vaig anar fent alguns canvis al llarg del camí que sento, en retrospectiva, millorar la facilitat d’ajust d’algunes parts i millorar l’estètica. També em va inspirar un altre Bubble Bobble Bartop a Instructables (que també es basa en part a Galactic Starcade)

A més, en llegir diverses guies abans de fer el meu propi bartop, quedava clar tant pels articles com per algunes de les preguntes que alguns aspectes necessitaven més informació. Una guia pot dir alguna cosa així com "… després, arregleu l'envelat i ja esteu a punt per provar" sense fer cap suggeriment sobre com fer-ho. Gran part d'això ho vaig descobrir per mi mateix, però espero que pugui ajudar a altres persones que es trobin en una situació similar.

No pretenc que aquesta guia substitueixi les moltes que ja estan disponibles, sinó una guia sobre com he construït la meva, amb alguns consells i suggeriments que poden ajudar a algunes persones.

Subministraments:

Aquesta és una llista de tots els components que he comprat per crear el gabinet.

Cargol de cargol de 12 mm (Amazon) 1,50 €

Cinta segelladora d'1 mm (Amazon) 4,99 €

Cargol de cargol de 25 mm (Amazon) 1,82 €

32 GB Micro SD (Amazon) 5,25 GBP

Adaptador de 4 vies (Home Bargains) 3,99 €

Rentadores de 4,3 mm i 5,3 mm (Amazon) 3,90 €

Protector de ventilador de 4 cm (eBay) 2,78 £

Botons, barres, interfície (eBay) 44,99 GBP

Bloqueig de càmera (Amazon) 2,80 £

Regulador de voltatge CC-CC (eBay) 3,46 GBP

Cable extensor de ventilador (Amazon) 2,97 GBP

Cable HDMI a DVI (Amazon) 2,49 GBP

Punt d’alimentació IEC (Amazon) 1,29 GBP

Llums LED (eBay) 4,99 €

Cargol hexagonal amb brida M4 (Amazon) 1,99 €

Cargol hexagonal amb brida M5 (Amazon) 3,95 €

Cargols diversos (Aldi) 3,99 £

MDF (bosc local) 20,00 £

Monitor (eBay) 13,50 £

Pintura (taca de fusta Sadolin Extra Durable - Ebony) (Amazon) 13,75 GBP

Perspex (marquesina i bisell) i totes les obres d'art (Nuneaton Signs) 25,00 £

Primer (Aldi) 4,99 £

Raspberry Pi 3B + (Amazon) 34,00 £

Raspberry Pi Case (Amazon) 11,99 £

Alimentació Raspberry Pi (Amazon) 7,99 £

Altaveus (dotats) 0,00 £

Bloc de terminals (Wilco) 0,65 £

Ventilador de caixa tèrmica (Amazon) 3,68 £

Emmotllament en T (Arcade World) 13,86 £

TOTAL 246,56 GBP

Pas 1: subministrament de peces

Aprovisionament del MDF

Vaig trobar un jardí de fusta local que venia MDF i també el vaig tallar a mida. Vaig planejar les dimensions de cada panell, sabent que el disseny de l’armari seguiria en gran mesura els dissenys ja establerts per rolfebox i vaig afegir un parell de centímetres a cada mesura per permetre retallar els angles. Primer em van tallar un panell llarg amb l’amplada correcta (500 mm) i després van tallar-ne cada panell. Això significava que podia estar segur que tots els panells interiors tindrien la mateixa amplada.

Components de proveïment

Monitor

De la lectura d'algunes pàgines del fòrum en llocs de videojocs, hi va haver un monitor molt recomanable: l'HP LP2065. Es tracta d’una pantalla de 20 polzades (probablement la més gran que podeu aconseguir instal·lar en aquest disseny sense canviar la mida del panell) i té un parell d’avantatges que la converteixen en una bona opció. En primer lloc, té una gran resolució, mentre que els monitors més petits i econòmics solen tenir una resolució de 1024x768, és a dir, 1600x1200. Això fa que coses com el menú de la interfície semblin molt nítides i els jocs vectorials com Asteroids són fantàstics. L’altre avantatge és que recorda la seva configuració, inclosa la selecció d’entrada i (aquest és l’important) l’estat de la potència quan es retira la xarxa elèctrica. En essència, vol dir que no cal connectar alguna manera d’encendre el monitor cada vegada que s’encén l’armari.

Controls

Vaig trobar diverses opcions a eBay i Amazon per a les persones que venien conjunts de pals, botons i codificadors. El que vaig acompanyar em va donar l’opció de barrejar i combinar colors de botons i pal. Ja sabia que volia un tema de Bubble Bobble i, per tant, això em va permetre tenir colors diferents però complementaris per als diferents jugadors. Els pals tenen la marca Zippyy (aparentment bé com a opció pressupostària, i el codificador és un Xin-Mo); no hi havia ningú que n’hagués sentit parlar abans de començar a buscar-lo, però de nou es considera que està bé. No tinc ni idea de quina marca són els botons, només són genèrics.

So

Vaig comprar un amplificador barat d’Amazon. Per veure quin tipus de mida d’altaveu necessitava, vaig aconseguir un parell de jocs d’altaveus d’escriptori per a PC de rebuig, el tipus de coses que feien servir la gent als anys 90 i els vaig despullar. Els altaveus d'aquests són de molt baixa potència: només 2 watts i 4 ohms. Vaig fer una prova, reproduint alguns sons a través d’ells mitjançant l’amplificador que hi havia a l’interior de l’altaveu, i de totes maneres eren sorprenentment forts i clars. Com que no volia connectar aquests altaveus a l'amplificador que havia pagat (ja que tenia una potència de fins a 15 W i, per tant, probablement explotaria els altaveus), vaig prendre la decisió de provar d'utilitzar l'amplificador que acabava de treure fora del conjunt d’altaveus. Vaig tornar a soldar els cables al PCB, ja que els vaig haver de tallar per treure els altaveus i els vaig enganxar en calent a un tros de fusta contraxapada per poder muntar-lo dins de la caixa.

El meu pla original era tenir una placa base de PC petita a l’armari, tot i que fins i tot amb una PSU prima, aniria molt bé. Un cop vaig començar a tenir problemes amb el frontal que estava configurant al Windows, vaig canviar el meu pla pel Raspberry Pi.

Pas 2: Canvis al disseny original

Els panells principals del gabinet es basen en les mesures de Galactic Starcade. El principal que volia canviar era el fet que no m’interessava el perfil dels panells laterals de Starcade. Volia una cosa menys angular i més concordant amb la forma de la il·lustració descarregada, que es va trobar (igual que a la màquina original Instructable for a Bubble Bobble) a

Pel que fa a les obres d’art, volia que el meu gabinet tingués colors diferents per als dos jugadors, reflectint els diferents dracs del joc. Vaig modificar l'art de la mà dreta per canviar l'ordre dels dracs, convertint el blau (Bob) en el principal. No vaig poder trobar cap gràfic del tauler de control que tingués un aspecte tan bo com el que ja havia vist a Instructables, així que vaig contactar amb l’autor d’aquest Instructable i va tenir l’amabilitat de enviar-me una còpia del seu disseny. He netejat i utilitzat pel meu compte.

També vaig decidir un parell d’altres canvis que anava a fer. En primer lloc, vaig deixar de tenir la idea de fer que el panell de la pantalla actués com a bisell del monitor. Això va ser per dos motius: en primer lloc perquè volia que la pantalla estigués el més a prop possible de la part frontal, ja que esperava que quedés millor, i en segon lloc, perquè és difícil canviar el perfil del sistema envoltant si es veu més compensat lateral o l’altre (és a dir, si em vaig equivocar en el tall inicial del forat o en el muntatge de la pantalla). De totes maneres, tenia previst posar el pexex davant de la pantalla i és més fàcil modificar un bisell muntat a pèl que no pas tornar a esculpir un forat al MDF.

El segon canvi va consistir en com el tauler de control es troba amb la resta de l'armari. el disseny original té un angle tallat a la part inferior de la secció de la pantalla i també a la part superior del tauler de control, de manera que el tauler es llisca efectivament cap a la zona de sota de la pantalla. Vaig decidir mantenir la secció de la pantalla tal com estava i, en canvi, tallar un angle a la part posterior del tauler de control de manera que pogués recolzar-se contra la part inferior de la pantalla, sense que quedés fixada permanentment. En retrospectiva, això ha facilitat la retirada i el muntatge del tauler quan sigui necessari, així que us recomanaria aquesta modificació.

Pas 3: elaboració dels panells laterals

Per combinar els dos dissenys, he utilitzat PhotoShop per fer un esquema de l’obra gràfica, que formaria el perfil dels laterals, i després la vaig superposar amb el pla lateral dels plafons interns. Això em va permetre canviar la forma del tauler lateral per adaptar-la més a les meves necessitats. Vaig escurçar la profunditat de la secció més baixa pel tauler de control, ja que aquesta part de l’obra és aproximadament 10 cm més profunda que el pla Starcade. També vaig canviar les línies mentre passaven per la pantalla cap a la marquesina i vaig canviar l’angle de la part superior.

Un cop estava satisfet amb les línies finals, vaig imprimir el pla a mida completa, vaig gravar els fulls i això va constituir la plantilla per tallar els panells laterals. Vaig resseguir-lo dues vegades al MDF de 18 mm i després el vaig tallar amb una serra. En aquest moment no em preocupava massa precisar totes les cantonades arrodonides, només volia que la forma rugosa fos correcta. Un cop tallats els dos panells laterals, els vaig fixar i vaig passar una hora més o menys amb paper de vidre granulat de 120 graus, assegurant-me que fossin els dos iguals i arrodonint les cantonades per l’envelat.

En un moment donat, em vaig adonar que havia tallat massa d’un tauler a la part inferior frontal. Vaig barrejar una combinació de farcit de fusta i serradures de MDF i vaig tornar a embolicar-les, i després les vaig esborrar una vegada que va tenir l'oportunitat d'assecar-se.

No estava segur de la millor manera de tallar la ranura per al modelat en t. Hi hauria llegit en altres guies de construcció que aconseguir un bit de ranura per a un enrutador podria ser car. Afortunadament, un dels meus cosins va venir al rescat quan va revelar que tenia un cobert de fusta amb una taula d’encaminador i que també tenia la part adequada per fer la ranura. Això em va estalviar molt de temps i preocupar-me, i va donar una bonica ranura neta al voltant dels panells. També va oferir ajuda amb la següent part de la construcció: tallant la resta de panells i tallant qualsevol forat.

Pas 4: elaboració dels altres panells

Em van fer malbé quan es tractava dels altres panells, ja que una de les altres eines del taller dels meus cosins era un tallador làser. Agraeixo que sigui un luxe al qual poca gent tingui accés, però em va estalviar temps i diners.

En primer lloc, tots els panells es reduïen a la mida correcta i als angles especificats a les instruccions de Starcade (diferents de la part inferior de la pantalla i la part superior del tauler de control, com es va esmentar anteriorment). Després es va utilitzar el tallador làser per tallar l’obertura del monitor, el tauler posterior (tallant una portella d’accés, un forat per al connector de xarxa IEC i un forat de 28 mm per fer servir un botó arcade com a interruptor d’alimentació del PC) i finalment els forats del tauler de control i del tauler frontal, mitjançant una plantilla de l'obra gràfica per confirmar que tot estava correctament alineat.

Una prova ràpida de l’ajust del panell, mitjançant pinçes per aguantar-ho tot, va demostrar que tot semblava correcte, de manera que vam seguir endavant amb una combinació de cargols, cola i listons i vam muntar la carcassa bàsica.

Pas 5: construcció del gabinet

He vist guies on posaven cargols a través de les llistons interiors al tauler i, tot i que això significa que no hi ha forats per omplir posteriorment, pot ser una tasca complicada intentar que tots els cargols estiguin rectes i ajustats. Tot i que més endavant estaria fent més feina per a mi, era molt més fàcil foradar i avellanar des de l’exterior. El muntatge va trigar un parell d’hores, incloses les perforacions, cargols i enganxats. Amb els panells principals al seu lloc, tot l’armari ja se sentia rígid i sense fer canvis, vaig poder omplir tots els forats del cargol i posteriorment esborrar-ho tot.

Vaig prendre la decisió que les parts o panells que s’haurien de treure de tant en tant no es simplement cargolarien directament a la fusta o al MDF, ja que un estrenyiment i una retirada de cargols repetits masticarien la fusta. Això es refereix directament als palets de control, al tauler de control i al tauler superior de la marquesina. Vaig comprar uns cargols hexagonals per a aquest propòsit: es cargolen directament a la fusta amb un fil gruixut i després tenen un forat de cargol de rosca fina pel centre.

Per fer els forats dels pals, els vaig mantenir al seu lloc des de baix, vaig comprovar que estiguessin centrals des de dalt i després vaig marcar els forats del cargol sota el panell. Després podria fer servir un trepant de pilar per fer el forat necessari sense obrir-me pas cap a la superfície superior. Els cargols hexagonals s’estrenyen al lloc amb una clau Allen i mantenen fermament els pals.

He utilitzat un enfocament similar per al tauler de control i la secció superior. Aquesta vegada he utilitzat un trepant manual per fer un forat a través del tauler de la mida adequada per al cargol i fer-lo servir com a forat pilot a la barra inferior, juntament amb una broca més gran, per fer forats per als cargols hexagonals.

No estava segur de com solucionar la vora frontal del tauler de control. Una opció que vaig pensar era tenir dos jocs de cargols, un a la part davantera i l’altre a la part posterior. En el seu lloc, vaig experimentar posant un tros de fusta de ferralla al llarg de la part inferior prop de la part frontal del tauler de control. Funciona molt bé, ja que s’enfonsa contra l’interior del tauler frontal i, a causa de l’angle dels panells, significa que no es poden estirar els controls. Juntament amb el canvi de talls on el tauler es troba amb la pantalla, fa que el tauler de control sigui fàcil d’introduir i aixecar.

L’altra decisió que vaig haver de prendre van ser les reixes dels altaveus. Havia decidit utilitzar els altaveus ovals lleugers que vaig recuperar, però em va costar trobar una reixa oval prou estreta. L’única altra opció que se m’acut era la de tallar una sèrie de forats al tauler inferior de la marquesina. Vaig provar unes broques de mida petita en un tros de MDF i vaig elaborar un pla ràpid a MS Paint. Enganxar el pla al MDF i ficar cada forat amb un passador va deixar una sèrie de sagnats al tauler que vaig foradar. Em va sorprendre el bon funcionament d’això, sobretot amb la pintura final que hi ha, realment ni tan sols se n’adonen. Enroscar els altaveus per sobre d’ells, també donen un so més fort que esperava de les petites unitats de 2W. Vaig perforar un forat a la part posterior de la marquesina perquè hi passessin cables i vaig instal·lar els clips de muntatge de la llum LED.

Finalment, era el moment de descobrir com muntar el monitor. Desposseir el monitor és senzill: en primer lloc, s’ha d’eliminar el suport que el manté al suport, seguit d’un cargol a cada cantonada. Es tracta, doncs, de treure la guarnició davantera de la carcassa posterior; les dues meitats s’enganxen durant tot el recorregut. Hi ha un petit cable de cinta que connecta els botons frontals a la placa de circuit principal, tot i que el monitor funciona bé si no està connectat, de manera que no cal trobar una manera de muntar cap control dins l’armari. Després de despullar el monitor, vaig agafar una antiga prestatgeria de fusta que vaig reduir a una mida que fos l’amplada interior de l’armari i prou profunda per permetre uns quants centímetres per sobre i per sota dels forats de muntatge. Vaig fer 4 forats al prestatge i hi vaig connectar el monitor. Amb una combinació de proves i errors i una mica de sort, vaig poder mantenir el monitor a la seva posició dins de l’armari amb el prestatge enganxat i marcar l’interior dels panells laterals on el prestatge el trobava. Aleshores es tractava d’afegir llistons a banda i banda que coincidien amb les marques i cargolar la prestatgeria a les llistons. Encara no havia cargolat permanentment el tauler MDF de la pantalla frontal a l’armari i treure-ho abans de fixar el prestatge al seu lloc ho va fer més fàcil. A causa de la decisió de tenir el forat del monitor prou gran com per muntar el monitor a nivell del tauler en lloc de darrere, el monitor s’instal·la i s’elimina per la part frontal de l’armari, en lloc de per darrere. De nou, és una decisió de disseny que facilita molt les coses. Per estendre la tensió dels cargols a la part posterior del prestatge, vaig utilitzar el suport de muntatge del monitor original com a espaiador, ja que ja era la forma perfecta per al treball.

Pas 6: Preparació per a la prova

Abans de poder disparar-ho tot per primera vegada, hi havia uns quants passos més que calien completar. El més important va ser configurar el Raspberry Pi. Vaig decidir anar amb una imatge prefabricada per fer proves. Tenia disponible una targeta MicroSD de 32 GB, de manera que he descarregat una versió molt recomanable. (No estic segur de si Instructables permet enllaços a aquest tipus de coses, així que només diré que he buscat "Damaso 32GB Ultimate v4"). L’escriptura de la imatge a la targeta SD va trigar una estona, de manera que mentre funcionava, vaig instal·lar els botons i els botons i els vaig connectar al codificador.

El codificador Xin-Mo és petit, de manera que el vaig muntar a la base de l’armari a la zona de sota del tauler de control. Cada microinterruptor, ja sigui un botó o una direcció del pal, té dues connexions. Un cable directe des de la placa del codificador i una connexió a terra que està encadenada en un dels connectors de cada commutador. Em va semblar més fàcil connectar el primer connector de terra a un commutador situat a prop del centre del tauler de control i, a continuació, treballar fins a un extrem i tornar cap enrere. Un altre consell que oferiria és posar un tros de cinta al voltant de la funda de cadascun dels cables que no estiguin connectats a terra i etiquetar a què es connecta (és a dir, U, D, L, R, 1, 2 … etc). Fer això, a més d’assegurar-me que quan connecteu l’altre extrem al codificador, els col·loqueu de la mateixa manera (he escollit sortir de plata), significa que si heu d’eliminar completament els connectors, és tasca senzilla de tornar-los a posar. També vaig trobar que ajudava a etiquetar la base del pal amb alguna manera d’identificar quin microinterruptor correspon a quina direcció, ja que no sempre és obvi.

Cal connectar els botons frontals juntament amb els botons del tauler principal, de manera que, un cop connectats els principals, pot ajudar a que algú mantingui el panell tancat mentre es completi el cablejat frontal addicional.

Ara arriba la gran part: provar que tot el que fins ara funciona. En aquest moment, tots els components interns es van deixar caure a l'interior de l'armari sense disposició, però va donar una gran oportunitat per assegurar-se que tot funcionés com hauria de ser. Les femelles que hi ha darrere dels botons només es van apretar amb els dits i algunes van funcionar una mica perdent, però en cas contrari aquesta prova em va fer sentir còmode que seria un èxit.

Després d'un parell de setmanes de proves, vaig haver de treure tots els components i tornar l'armari a ser un buit buit per passar a la següent etapa

Pas 7: preparació i pintura

Abans d’aplicar qualsevol imprimació a l’armari, hi havia alguns forats de cargol que encara s’havien d’omplir i polir. Després vaig aplicar la imprimació amb un petit corró d’escuma per a la majoria dels panells i un pinzell petit per entrar directament a les cantonades. després de deixar assecar un parell de dies, li vaig donar a tots una sorra lleugera i una segona capa.

Nota: La imprimació que he utilitzat és a base d’aigua. Havia llegit d’algunes persones que tenien problemes amb els primers a base d’aigua en MDF, cosa que provocava que les fibres s’enfonsessin, sobretot a les vores. Vaig provar prèviament una peça de ferralla i no vaig veure aquests problemes. De tota manera, suggeriria provar prèviament.

Vaig plantejar-me d’utilitzar pintura en aerosol per a la següent fase, tot i que era a finals de tardor a Anglaterra quan estava en aquest moment i hauria de ruixar a l’exterior. Com que el temps ho feia impossible, vaig consultar algú que fabriqués armaris professionalment i em va suggerir la taca de fusta Sadolin. Està basat en petroli i, en teoria, no necessitava imprimació, tot i que quan el vaig provar amb algun MDF sense imprimar em vaig alegrar d’haver preparat de totes maneres. Aplicat amb un petit rodet d’escuma, s’asseca amb un acabat de textura negre preciós, amb una lleugera brillantor. Una cosa que cal tenir en compte és que s’ha d’aplicar a temperatures superiors als 8 ºC i triga unes 24 hores a assecar-se a 20 ºC. Mentre pintava en un conservatori al novembre, només estava per sobre de la temperatura mínima i vaig trobar que el temps d’assecat entre capes era més proper a la setmana que al dia. Tanmateix, valia la pena esperar, ja que l’acabat sembla realment bo. Es va fer una sorra molt lleugera amb un paper fi entre capes i vaig aplicar 3 capes en total a la part posterior, superior i frontal. Com que els laterals tindrien aplicacions artístiques, em vaig quedar amb una sola capa.

En aquest punt també vaig dirigir la meva atenció al tauler d’accés posterior. M’he jugat a instal·lar un ventilador a l’armari. Probablement no en necessiti cap de moment amb un Pi 3 a l’interior, però si el canvio en algun moment per alguna cosa que generi més calor, em podria alegrar la ventilació. El ventilador que he triat és un ventilador de caixa de PC que té un sensor tèrmic. Això té l'avantatge que per a temperatures inferiors a mitjan anys 30, el ventilador funciona a una velocitat molt baixa i amb prou feines fa soroll. Vaig utilitzar la serra de forat més gran que tenia i vaig tallar un forat de ventilació per al ventilador, i després vaig pintar el tauler posterior perquè coincidís amb la resta de l’armari. També he fet dos forats de 32 mm a la part inferior de la caixa per treure una mica d’aire. Estaven cobertes amb petites reixes de ventilador i no són visibles tret que l’armari estigui col·locat a la vora posterior. Vaig haver de plantejar-me també com solucionar aquest panell. Havia comprat una frontissa de piano per utilitzar-la, però no tenia els cargols encastats adequats. En lloc d'això, vaig tenir la idea de col·locar dues tires verticals de MDF a l'interior de l'obertura del gabinet per evitar que el tauler caigués cap a l'interior i faria servir un tros de MDF a l'interior de la part inferior del tauler, juntament amb un bloqueig de lleva a la part superior, per evitar que caigui cap a l’exterior. Entre ells, el tauler hauria de quedar bloquejat al seu lloc. Vaig haver de perforar un forat de 18 mm a la part superior del panell per adaptar-lo al pany i vaig pintar les tires verticals perquè coincidissin. Finalment, afegir una mica de cinta hermètica de 1 mm de gruix al voltant de l’obertura i una tira addicional a la part inferior del panell, vol dir que queda a l’alçada adequada.

Pas 8: Preparació de l'electricitat

Durant les proves, tenia la potència de tot el que anava cap a un cable d’extensió per la part posterior oberta i tenia adaptadors de potència individuals per a cada component (Raspberry Pi, monitor, amplificador i il·luminació). Per a la versió final, tinc una banda de corrent connectada a un únic connector IEC a la part posterior. Vaig tallar el endoll d’un cable d’extensió i vaig connectar els connectors de pala als cables per connectar-los al connector IEC. Em vaig adonar que quan tenia energia passant pel connector hi hauria possibles connectors exposats amb tensió de xarxa, de manera que en aquest moment vaig fer cruament una secció de caixa per tapar la part posterior del connector i el vaig enganxar al seu lloc. He utilitzat un connector commutat amb un il·luminador de neó. És possible connectar-los de diverses maneres: o bé el neó no s’utilitza sempre, està encès quan l’interruptor està engegat o està encès tan bon punt hi hagi xarxa elèctrica. Vaig anar amb l'opció central, de manera que el neó funcionés com una llum de potència.

Per subministrar la tensió de l'amplificador, el ventilador i el LED, vaig tenir un problema. Volia deixar lliure un sòcol, però el LED i el ventilador funcionen a 12 volts, però l'amplificador necessita 9V. Això significava que l'amplificador ocuparia el sòcol restant. Ho vaig solucionar fent servir un alimentador portàtil de 12v per alimentar el LED i el ventilador, i el cablejat en un convertidor DC-DC per reduir el 12v a 9v per a l'amplificador. Simplement va fer tot més endreçat que afegir una font d'alimentació addicional. Vaig connectar un cable d’extensió del ventilador per poder treure completament el tauler posterior desconnectant el cable del ventilador de l’extensor.

Pas 9: Il·lustració i emmotllament

L'obra d'art es va produir amb un suport adhesiu i era fàcil de alinear amb les vores rectes dels panells. No és tan enganxós que no es pot tornar a pelar i tornar a col·locar-lo, de manera que va ser prou fàcil per entrar al lloc adequat. La retallada de les vores es fa amb un ganivet artesanal, igual que tallar els forats dels botons i els pals. L'envelat es va fer com una impressió inversa, on la imatge té la capa adhesiva aplicada a la part anterior en lloc de la part posterior, i fixada a un tros de pèl de 2 mm.

Per al bisell, vaig haver de tornar a ajustar el monitor i mesurar la distància entre les vores de l'armari i la vora de la pantalla. Aleshores, el meu cosí va modificar el bisell que venia amb l’obra per tenir en compte aquestes mides i també va eliminar alguns dels personatges que s’haurien tallat a causa de la mida de la pantalla.

Amb les obres d'art al seu lloc, he adjuntat el t-tounding. La mida de la ranura era prou gran com per no necessitar-la per col·locar-la al seu lloc, ja que es manté prou fort perquè jo la premi tot a mà. Per a qualsevol angle que es converteixi en la "T", he utilitzat un ganivet Stanley per eliminar petites seccions de la "T" perquè no es renti. Igualment per a les parts que giren cap a fora cap grau, he fet un tall a la "T" per permetre que l'exterior del túmul es dobli fàcilment.

Pas 10: ajustar tot el que hi ha a dins

Vaig començar amb els altaveus i la tira de llum, alimentant els cables a través del forat d'accés i fixant-los al costat de l'armari. Volia intentar mantenir-ho tot bastant ordenat, així que vaig pensar-ho molt. Els cables es tallen perquè siguin tan curts com puguin ser, o bé estan lligats o clavats per evitar cables desordenats a tot arreu. Vaig utilitzar una pistola de cola calenta per fixar l'extensió a la part inferior de l'armari i també per arreglar la font d'alimentació portàtil al costat.

Es va triar la funda Raspberry Pi que he utilitzat perquè té una muntura integrada. L’únic problema que vaig poder veure era que posaria la targeta SD molt a prop de la superfície on estava muntada, de manera que fixar-la al costat o a la part inferior de l’armari podria dificultar l’entrada o la sortida de la targeta SD. Per aquest motiu, he muntat la caixa a la secció de suport del monitor, el més a prop possible de la vora, de manera que hi hagi prou espai per fer entrar o sortir una targeta sense massa esforç.

L'amplificador es fixa al tauler lateral de manera que es pot ajustar el volum arribant a l'interior.

Pas 11: La marquesina

Per ajustar l’envelat a l’armari, vaig aconseguir que algunes longituds d’alumini de 500 mm es doblegessin en forma de ‘L’, amb la vora interior curta de només 2-3 mm i la vora més llarga d’uns 20 mm. Es van practicar tres forats a la vora més llarga i, a continuació, s’utilitza tota la ‘L’ per subjectar la marquesina contra la part frontal de la caixa de llum mitjançant l’ús de tres cargols a l’exterior de la secció de la marquesina.

Pas 12: bisell

La fase final és muntar el bisell. Vaig considerar diverses maneres de fixar el bisell que significaven que es podria eliminar si necessités arribar al monitor. Originalment, esperava que el bisell s’assegués sobre el tauler de control un mil·límetre més o menys, cosa que significaria que calia eliminar-lo abans de poder aixecar el tauler de control (ja que el tauler es fa girar al seu lloc al llarg de la vora frontal). Em vaig preguntar per perforar-lo i utilitzar cargols, o possiblement imants. La solució eventual és molt més senzilla: algunes peces de Sellotape a doble cara. Té l’adherència suficient per mantenir el perspex contra la pantalla, però és fàcil d’allunyar si cal.

En un darrer cop de sort, el pexex és en realitat uns 3 mm més profund del que esperava, de manera que el tauler de control es recolza en ella. Això és fantàstic per a quan hagi de tornar a treure el tauler, però això ha tingut dos problemes immediatament: el primer és que el bisell tendeix a relliscar lentament i el segon és més greu. La vora del tauler de control, en lloc de ser totalment recolzada pel MDF darrere, ara només descansa sobre una fina capa de pèl. Vaig mirar al meu voltant una mica de fusta d'uns 2 mm de gruix que podia fixar sota el bisell, resolent el problema de la caiguda del pèl de pèl, així com donant al tauler de control alguna cosa ferm contra el qual pogués descansar.

La solució per a això va ser una mica inesperada, però vaig trobar que els bastons de pal de gel tenien el gruix adequat, de manera que vaig arreglar-hi una fila sota el monitor, resolent tots dos problemes d'una sola vegada.

Pas 13: Llista de problemes

Vaig trobar un parell de problemes després de completar la compilació. Com he esmentat anteriorment, les femelles tensades a la mà darrere dels botons tenien tendència a perdre el treball. Aquesta vegada els hauria ajustat completament amb una clau, tot i que alguns d’ells van perdre’s amb el pas del temps. No volia arriscar-me a estrènyer-los, de manera que heu retirat el tauler de control i heu aplicat una mica de cola calenta a cada botó entre el fil i la femella. N’hi hauria prou d’aturar la pèrdua de nou, però es pot retirar amb força facilitat si mai he de tornar a treure un botó.

L’altre tema eren els propis pals. Un dels comentaris sobre els pals Zippyy va ser la dificultat per colpejar de vegades diagonals. Com més jugava a jocs, més notava el problema. Cercant els símptomes en google, un consell és treure la placa de restricció de sota el pal (el que us permet canviar entre un pal de 2, 4 i 8 vies). Això va millorar una mica el problema, però no prou. Hi ha una segona placa a sota del restrictor i, si també he eliminat que el pal era molt millor, no obstant això, el plàstic de la part inferior del pal es frega directament sobre la placa metàl·lica de la part inferior de la unitat i pot desgastar-lo temps. La meva solució a això era utilitzar un Dremel per polir part del plàstic d’aquesta segona placa, cosa que el feia molt més arrodonit, però tot i així assegurar-me que la part inferior del pal estaria fregant plàstic-plàstic en lloc de plàstic-metall. Fins ara, aquesta solució ha funcionat perfectament i ha fet que els pals siguin molt més agradables d’utilitzar.

EDITAR: Fa uns mesos vaig substituir els microinterruptors dels palets Zippyy per altres de marca Cherry. Això ha comportat dos avantatges. En primer lloc, els pals ara són molt més silenciosos; els interruptors subministrats amb els pals Zippyy són molt "clics", no em vaig adonar de quant fins que vaig provar els de cirera. En segon lloc, es redueix la quantitat total de viatges necessaris per registrar un moviment des del pal. Això ha fet que el joc sigui més fluid i precís i, a més, fa que els pals se sentin més com els pals Siemitsu genuïns que trobareu a moltes màquines recreatives. En total, això em va costar poc més de 15 lliures esterlines fer tots dos joysticks, inclòs el lliurament.

Pas 14: gaudiu

Un cop fet tot això, l’únic que queda per fer és gaudir dels fruits del vostre treball.

Espero que aquesta guia sigui un bon acompanyant de les altres instruccions de construcció que hi ha, i que alguns dels consells i consells han resultat útils.

EDITAR: he penjat l'obra d'art original a un compte de Google Drive, ja que no estic segur de si ja és fàcil obtenir-la de la font original. Es pot descarregar aquí: fitxers d’art il·lustrats originals

EDIT 2: també he afegit la il·lustració final a Google Drive. Conté els panells laterals modificats amb els dinosaures intercanviats per un costat, la marquesina final, gràfics nets per al tauler de control i el tauler frontal. No hi ha gràfics finals per al bisell, però es basen en gran mesura en la descàrrega original. - Obra final