ZERO DELAY USB JOYSTICK - MODIFICACIÓ ANALOGGICA AUTOMÀTICA: 5 passos

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:10

Aquest és un projecte addicional a la modificació del joystick analògic True Encoder Zero Delay USB.

Abans d’afegir aquest dispositiu, heu d’haver modificat, provat i calibrat correctament el codificador al projecte anterior.

Quan estigui completat i funcioni, elimina la molesta característica dels mòduls habituals de començar sempre en mode digital, cosa que significa que heu de seleccionar Analògic mitjançant el commutador de mode cada vegada que el vulgueu utilitzar.

ACTUALITZACIÓ: (febrer 2021) Abans de quedar-vos atrapat a fer això, he actualitzat el projecte principal el febrer de 2021 per dir que hi ha una modificació més senzilla que aquest petit aparell … però si realment voleu que sigui la informació ….. Gaudeix

El que fa aquest projecte és imitar-vos prement el botó de mode UNA vegada per fer-lo passar al mode analògic, fent servir un retard de temps (resistències i condensador) per operar un transistor com a interruptor momentani.

La seqüència només s’inicia una vegada que s’estableix la connectivitat USB amb l’ordinador, prenent el subministrament de + 5v (aprox) que alimenta el LED VERMELL (encès digital) i utilitzeu aquest per iniciar el temps que és només la càrrega de C1.

Una vegada que el transistor està encès, el codificador ho veu com una única acció de commutació de MODE i canvia a Analògic.

Un cop en mode analògic, el led VERMELL s’apaga: apaga el circuit del temporitzador i el led VERD s’encén i el codificador funciona en mode analògic. (Simples!).

És important tenir en compte que si no s’estableix la connectivitat USB amb el PC, no engegarà el codificador ni el temporitzador

Per tant, només provar el codificador en un subministrament USB de 5 V (sense PC) no funcionarà.

He afegit un botó de restabliment només per demostrar que podia reiniciar-lo manualment sense haver de desconnectar l'USB cada vegada.

Si podeu soldar d’una manera ordenada i haver treballat amb taulers de fusta o taulers Vero abans que sigui fàcil de fabricar. (I si no ho heu fet, encara no és difícil!).

Un cop construït, heu de fer 3 connexions amb el codificador tal com es descriu al text.

He inclòs fotos que mostren com vaig fer la meva (el més petita que vaig poder) amb el que tenia disponible en aquell moment.

Subministraments

Tauler / taulers Vero: 12 forats de llarg x 4 o 5 tires de coure d’amplada - vegeu les fotos; només cal tallar-ne 1.

Transistor:

1 x BC107 o BC147 o BC547 o gairebé qualsevol tipus de silici d'ús general NPN. És fonamental una correcta orientació B-C-E.

Resistències (3):

1 x 39k 1/8 o 1/4 W

1 x 470k 1/8 o 1/4 W

1 x 220 ohm 1/8 o 1/4 W

Condensador electrolític 1 x 1000 uF - 6,3 a 25 volts

Filferros a la seva mida.

Opcional: (vegeu els esquemes de cablejat)

1 x polsador per canviar (restablir)

1 commutador SPST d’encès / apagat

Pas 1: prepareu el tauler Vero / Strip Board

Recolliu totes les vostres parts abans de començar.

Talleu la vostra placa Vero a una mida adequada per als components que utilitzeu.

Recomano un ajust adequat dels components abans de comprometre's a tallar el tauler i la pista a la mida per si el vostre no funciona del tot com ho feia el meu.

Utilitzeu les meves fotos com a referència per aconseguir el resultat final.

Comproveu les connexions amb el diagrama esquemàtic.

Si l’espai no és un problema en la construcció del vostre projecte, depèn de la mida que vulgueu fer; aquí només són importants les connexions correctes.

El meu tauler tenia 12 forats de llarg i 5 tires d’amplada, però com podeu veure, m’hauria pogut sortir amb 4 tires.

El disseny que trieu pot significar que no necessiteu tallar cap pista.

Pas 2: components adaptats

A la foto es mostren tots els components instal·lats i un commutador addicional (opcional) que he afegit per forçar la selecció del mode digital (sí - digital) per utilitzar-lo com a restabliment per demostrar el funcionament correcte.

Sense això, hauria de desconnectar l'USB del PC per provar-lo cada vegada. Amb l’interruptor afegit, només podia prémer-lo, veure com s’apagava el LED VERD i el LED VERMELL s’encén (arrencant el temporitzador) i, pocs segons després, tornarien a canviar a VERD Encès i VERMELL Desactivat.

Si voleu anar un pas més enllà perquè de vegades heu de canviar a Digital i romandre allà, podeu afegir un interruptor d’encès / apagat (S1) a la línia A i quan el temporitzador analògic automàtic funcioni com hauria de funcionar i quan estigui apagat. us permetrà operar el canvi de mode manualment mitjançant l’interruptor addicional S2 (no es mostra).

Pas 3: el diagrama esquemàtic i les connexions del codificador (amb opcions)

El diagrama mostra a la caixa verda els nous circuits (a la vostra nova placa) i en groc les connexions del mòdul Codificador que són rellevants aquí. No ho heu d’entendre, només heu de connectar-ho correctament i recordeu que no hi ha cap pista més per tallar al codificador.

Al codificador:

A = Unió de l'alimentació de +5 volts des del xip del codificador (negre) a R10 que alimenta el led VERMELL. El final de R10 més proper al Blob és el que s’ha d’utilitzar.

Tingueu en compte que el cablejat subministrat pels fabricants xinesos que es connecta al sòcol del mode del codificador sembla que utilitza VERMELL per a terra (0v) i negre per canviar, de manera que no suposeu que els colors siguin lògics. Comproveu-ho vosaltres mateixos.

B = Connexió d'entrada del commutador de mode.

C = 0 volts - (i segona connexió de commutador de mode)

Pas 4: identifiqueu les connexions: nova placa de circuit

A = Alimentació inicial del temporitzador des del codificador

B = connexió de cable negre a commutador de mode; vegeu la secció següent de la foto.

C = 0 volts - (i segona connexió de commutador de mode)

Pas 5: identifiqueu les connexions del codificador

Com podeu veure a les fotos, només 3 connexions, no hi ha pistes per tallar o modificar al codificador, és tan fàcil com A-B-C.

A = Un cable per soldar a la part posterior de R10: tingueu cura de no reduir res.

B = connexió de cable negre a commutador de mode; vegeu la secció següent de la foto.

C = 0 volts - (i segona connexió de commutador de mode)

COMPROVEU DOBLE EL CABLEATGE ABANS DE CONNECTAR L'USB AL PC

Ara hauríeu de trobar-lo quan us connecteu a la presa USB del PC, poc després que el led VERMELL s’encengui, s’apagarà i s’encendrà el VERD, i això és el codificador ara en mode analògic sense que ho hagueu de fer vosaltres mateixos.

Tingueu en compte que els valors de components R1, R2 i C1 que he utilitzat han proporcionat un retard adequat perquè funcioni de forma fiable. Segons l'edat i la qualitat dels components que utilitzeu, el retard pot ser lleugerament més llarg o més curt. Un valor gran per a C1 (per exemple, 1500 uF) teòricament hauria de trigar més a produir-se la commutació.

Diverteix-te !