Tauler de control de la nau espacial: joguina Arduino tallada amb làser: 11 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:12

Projectes Fusion 360 »

Fa uns mesos vaig decidir convertir-me en membre de l’espai de fabricants locals, ja que des de feia anys que volia aprendre les eines del comerç de fabricants.

Vaig tenir una petita experiència d’Arduino i havia pres un curs de Fusion aquí a Instructables. No obstant això, no tenia experiència amb un trencaclosques, ni amb cap tipus de programació o components intermedis d'Arduino a més del LED estàndard o del senzill sensor.

Com que en pocs mesos arribava l’aniversari del meu nebot al cap de pocs mesos, vaig decidir que volia fer-li un regal. Com que li agrada qualsevol cosa relacionada amb l’espai (sobretot si conté botons i llums), se m’acut la idea de convertir-lo en una simple joguina basada en Arduino amb alguns LED, botons, altaveus, barres de desplaçament, etc.

Per tant, vaig buscar a Internet tutorials sobre tutorials senzills de joguines Arduino per inspirar-me, però no vaig poder trobar exactament el que buscava. La increïble joguina de nau espacial de Jeff High Smith i el remesc de Duncan Jauncey van ser grans inspiracions, però van ser un bocabadat massa gran ja que em faltava: a) Prou experiència per construir-la, b) Prou temps per obtenir-ne l’experiència ec) Volia que el projecte només el controlés un Arduino per fer-lo més senzill (i més barat) que haver de tenir una interfície amb, per exemple un Raspberry Pi o similar. La bonica joguina del tauler de control de Bob Lander també va ser una inspiració, però volia construir alguna cosa amb una mica més d’interactivitat.

Així que vaig començar a esbossar algunes idees per al tauler de control fins que vaig arribar a un aspecte que estava satisfet.

Amb el disseny inicial al seu lloc (ben esbossat amb força rapidesa en un tros de paper, com a mínim), estava disposat a passar a calcular el que es necessitaria per construir això: quantes i quines parts necessitaria, quin controlador Arduino utilitzar PARAULA DE CONSELL …

… per a aquells que vulguin aventurar-se en el viatge de construir això: utilitzar els comptadors de la dècada 4017 és una forma innecessàriament complicada de controlar els LED. Si voleu fer la vostra pròpia versió, us recomanaria que feu servir alguna cosa com els LED WS2812B (o similars), ja que facilitarà el control dels LED (per exemple, mitjançant la biblioteca FastLED).

Un altre membre instructiu també ha descobert algunes discrepàncies entre l'esquema i el codi (amb certs pins d'E / S del codi que no corresponen a l'esquema mostrat). Intentaré fer una versió actualitzada de l'esquema tan aviat com tingui temps. Mentrestant, utilitzeu el codi com a base per a la configuració del pin d'E / S (no l'esquema).

Pas 1: Estructura d’aquest tutorial

Ara que tenia una idea general de com hauria de ser el tauler de control de la nau espacial i, després d’haver decidit fer-ho relativament senzill, estava segur que realment construir-lo seria una brisa …!

Doncs … va resultar que la brisa es va convertir més en una tempesta, si més no en una tempesta! Va ser una mica més difícil del que s'esperava primer.

El projecte va acabar trigant gairebé tres mesos en hores lliures i només vaig acabar l’últim bit de codificació el dia abans de l’aniversari del meu nebot.

Tanmateix, el procés de construcció va ser una experiència d’aprenentatge fantàstica i divertida (i només de vegades frustrant) amb moltes proves i errors i coses que faria de manera diferent, en cas de reconstruir-lo de nou.

Per tant, la majoria de passos d’aquest tutorial tindran dues seccions:

• Una secció "Lectura llarga" per al lector del pacient, on descric detalladament el meu procés, els meus pensaments i els (probables) errors.
• Una secció "Tl; dr" per al lector més impacient, on arribo al punt una mica més ràpid i presento una recepta a seguir (revisada aprenent dels meus errors).

Gaudiu del passeig i no dubteu a fer preguntes.

Pas 2: eines i materials

Amb el meu esbós a la mà, podria començar a esbrinar quants LED, botons i altres coses necessitava.

LLEGIR LLARGAMENT

Com que el meu esbós contenia molts LED (42 inclosos els botons encesos), era clar que necessitava un Arduino Mega. Tanmateix, fins i tot amb el Mega, encara no hi havia prou E / S pins per acomodar-se a tots els LED, botons, brunzidors piezoelèctrics i potenciòmetres.

Així que vaig tornar a buscar a Internet consells sobre com controlar diversos LED amb només uns quants pins d'E / S i vaig acabar decidint pel "comptador de la dècada CD4017" després de llegir aquest elegant tutorial.

Si hagués de fer una versió actualitzada, sens dubte substituiria la majoria dels LED per alguna cosa com els LED tipus WS2812B, ja que són molt més fàcils de connectar, programar i jugar. Però com que no sabia que en el moment de la compilació, aquest tutorial encara se centrarà a utilitzar el mètode CD4017.

Tampoc tenia una idea clara de l’aspecte del circuit, així que volia assegurar-me que seria capaç de desconnectar i tornar a connectar cables i components al llarg del camí. Per tant, vaig optar per fer (gairebé) totes les connexions entre els components i la placa mitjançant cables dupont femella / femella i pins de capçalera masculins.

Per facilitar la connexió dels components a l’arduino mitjançant els cables dupont, vaig decidir comprar un blindatge del sensor per al Mega.

Quant a la resta d’eines i materials, els podeu trobar a continuació.

TL; DR

Eines:

• Tallador làser. El nostre espai creador té un sistema làser universal VLS 3.50 45W que he utilitzat per tallar i gravar l’acrílic i un gran làser xinès sense nom de 120w que he utilitzat per tallar el MDF. Podeu tallar la caixa i l’acrílic amb facilitat mitjançant eines elèctriques estàndard, tot i que per al gravat a l’acrílic / pintura, preferiu el làser.
• Soldador.
• Pistola de cola calenta (opcional, però agradable de tenir)
• Conjunt de tornavisos.
• Poca avellana.
• Broques de 2 mm a 3 mm o similars.
• Controlador de broca (qualsevol ho farà, però una broca de banc facilitarà la tasca).
• Cinta adhesiva
• Pinces
• Pinça
• Una varietat de petites alicates
• Adobe Illustrator ($$) o Inkscape (gratuït) o qualsevol altre programari de dibuix basat en vectors.
• Autodesk Fusion 360 (opcional): per dissenyar la funda.

Per al cas i el muntatge:

• Làmines acríliques de 5 mm de gruix. Preferiblement, fosa l’acrílic (ja que no es fon i no es torna a fusionar tan fàcilment com ho fa l’acrílic laminat quan es talla amb làser).
• Full acrílic 2mm.
• MDF, gruix de 6 mm.

• Pintura en aerosol, he utilitzat:

  • Molotow Urban Fine-Art Artist Acrylic - dare orange. Per als detalls gràfics de la placa frontal i les nanses.
  • Molotow Urban Fine-Art Artist Acrylic - negre senyal. Per al cas i la placa frontal.
  • Un negre genèric no basat en acrílic per al full acrílic de protecció de 2 mm.
• Cargols de 2,5 x 13 mm (o similar), el diàmetre no ha de superar els 4 mm.
• Cola de fusta estàndard (PVA) (per enganxar la caixa de fusta)
• Adhesiu de contacte o adhesiu acrílic (per enganxar el full acrílic de protecció de 2 mm a la part inferior de la placa frontal).
• Multímetre (opcional, però molt útil per trobar pantalons curts, proves de díodes i proves de continuïtat generals).

Electrònica:

• Arduino Mega 2560 R3
• Mega Sensor Shield V2.0 per Arduino Mega
• Cables Dupont femella / femella (100 unitats. N'hi hauria prou). Trieu (com a mínim) 30 o 20 cm de longitud; 10 cm seran massa curts.
• Un munt de LEDs, tant de 3 mm com de 5 mm.
• Clavilles masculines
• Tauler de tires de PCB
• Socket IC 4x DIP de 16 pins (per muntar els comptadors de dècades)
• 4x xips de comptador CD4017BE dècada
• 2x interruptor LED il·luminat vermell amb w. Passar pàgina
• 2x Potenciómetres lineals de 10k individuals
• 2 botons instantanis il·luminats quadrats de color verd. Tingueu en compte !!: Els botons enllaçats NO estan il·luminats pels LED. Són incandescents i no s’encenen quan es connecten. Per tal que s’il·luminin, haureu de dessoldre la bombeta incandescent que hi ha a l’interior i substituir-les per un LED de 3 mm. Vaig provar d’ordenar alguns altres botons similars que es deien que estaven il·luminats per LED, però, per desgràcia, quan van arribar també van resultar ser incandescent.
• Interruptors activats / activats de 6 posicions de 3 pins i 2 posicions
• 1 interruptor de clau de bloqueig de seguretat (tipus DPST o DPDT).
• 1x commutador basculant SPST on / off
• 2x brunzidors piezoelèctrics
• 1 mòdul de control de pantalla digital de 8 dígits MAX7219 LED Matrix Dot
• 2x Potenciòmetres rotatius lineals de 10 k
• 2x tapa de pom rotatiu per als potenciòmetres
• Resistències de 22x 180 o 200 ohm
• Resistències de 11x 150 ohm
• Resistències de 14x 100 ohms
• 1x cable de connector de bateria "9v" tipus T
• 1x porta-bateries AA de 4 ranures

Pas 3: mesurament de peces i muntatge de prova

LLEGIR LLARG (-ish)

Amb totes les parts a la mà, ara podia començar a mesurar cadascun dels components individuals per assegurar-me que quan vaig començar a dissenyar el disseny final a Illustrator o Inkscape, totes les parts encaixarien i cap no es superposaria a la part inferior de la placa frontal.

Especialment, l’interruptor de la clau era molt profund i, per tant, la profunditat final (o alçada, per com vulgueu posar-la) de la caixa hauria de tenir cabuda per a això i tenir-ho en compte a l’hora de col·locar els components interns de la caixa (com ara el Arduino Mega, la dècada compta, etc.).

A continuació, vaig produir un dibuix vectorial simple a Illustrator que mostra tots els diàmetres / amplades dels components diferents, vaig posar una peça de prova d’acrílic de 5 mm a la talladora làser i la vaig retallar.

Després d'assegurar-me que tots els components s'adapten perfectament als seus forats / ranures respectius, vaig procedir a dibuixar cadascun dels components a Illustrator (veure foto) per facilitar-ne l'ús al disseny final.

TL; DR

• Mesureu tots els components amb pinzas.
• Utilitzeu les mesures per produir un fitxer de prova vectorial amb totes les mides de botons / components a Illustrator.
• Retalleu el fitxer de prova en acrílic de 5 mm al tallador làser.
• Utilitzeu la prova per veure si tots els components encaixen bé.
• Si cal, ajusteu les mides del forat al fitxer vectorial i creeu una nova prova amb les mides revisades.
• Amb les mesures finals, feu un nou fitxer d’Illustrator i dibuixeu tots els components a l’escala correcta.
• O no feu res de l'anterior. Proporcionaré el fitxer vectorial final en els passos següents, si només voleu utilitzar-lo.

Pas 4: dissenyar el cas

Amb totes les mesures dels components al seu lloc, ara podria començar a dissenyar la caixa del tauler de control.

LLEGIR LLARGAMENT

Per alguna raó, vaig decidir fer aquest procés molt més difícil del que era necessari i vaig optar per fer una funda articulada amb un dit parametricament definida a Fusion 360. Bé, per ser sincer, realment només volia aprendre millor Fusion 360, així que no era així. Tota la decisió d'un boig, però podria haver utilitzat molt més fàcilment l'eina MakerCase (bastant excel·lent) i acabar amb ella.

En lloc d'això, vaig optar per seguir el tutorial de caixa paramètrica de The Hobbyist Maker, que us puc recomanar, si voleu millorar el disseny paramètric en 3D. Tanmateix, fer un model 3D complet per a un disseny tan senzill com el meu és una mica excessiu, ja que de totes maneres haureu d’exportar cada superfície com a dibuix vectorial en 2D, de manera que, per començar, només podeu fer-ho a Illustrator.

Sigui com sigui, vaig continuar a Fusion 360 fins que vaig quedar satisfet amb el disseny. Com que sabia (bé, esperava almenys) que el meu nebot portaria molt aquesta cosa, volia facilitar-li la feina afegint-hi algunes nanses. Les nanses formen part de la caixa de fusta i sobresurten per la placa frontal acrílica, proporcionant adherència i ajudant a bloquejar la caixa al seu lloc.

Amb el disseny al seu lloc, he exportat totes les peces a fitxers vectorials.dxf 2D, utilitzant el mètode "simple sketch" descrit a l'instrumentable de Taylor Sharpe.

Després vaig modificar els fitxers dxf a Illustrator i hi vaig afegir un portell petit per accedir al compartiment de la bateria i als forats per connectar-se a l’Arduino Mega (que també havia mesurat al pas anterior). També he afegit un forat per a un interruptor d’encès / apagat per al so al lateral de la caixa i uns petits forats a la part inferior.

Els dibuixos finals de la caixa s’adjunten a aquest pas (en format.ai,.svg i.pdf), mentre que el disseny de la placa frontal es presentarà en els passos següents.

TL: DR

• Utilitzeu MakerCase per crear la caixa bàsica articulada amb el dit per a la funda.
• Modifiqueu els fitxers vectorials MakerCase a Illustrator per adaptar-los a les vostres necessitats; recordeu-vos d’afegir una trapa per a la bateria i forats per als ports Arduino.
• O simplement descarregueu els plans adjunts a aquest pas.

Pas 5: dissenyar la placa frontal i gravar amb làser la pintura

LLEGIR LLARGAMENT

Amb la mida final final de la caixa i la placa frontal al seu lloc, ara podria arribar a la part (encara més) divertida: el disseny de la placa frontal.

Com que ja havia mesurat i dibuixat una petita biblioteca de totes les parts a Illustrator (al pas 3) i tenia l'esbós inicial dibuixat a mà per referir-me, es tractava "només" de col·locar les parts al vector de la placa frontal neta dibuixar (exportat de Fusion al pas anterior) a Illustrator i afegir gràfics d’espai fresc.

Amb el disseny inicial del vector al seu lloc, era hora del làser.

Trobar el procés adequat:

Per al disseny de la placa frontal, volia que el fons de la placa frontal es pintés de negre i que els gràfics espacials que hi figuressin destaquessin amb un color de senyal (taronja en el meu cas). Tot i així, no he pogut trobar cap tutorial sobre aquest procés de gravat làser mitjançant pintura. Hi va haver bastants exemples de millorar una peça ja gravada amb pintura o gravar-la una vegada sobre una superfície no transparent, o utilitzar pintura especial per gravar amb làser que s’enganxi a la superfície quan es fa làser (que era el contrari del que volia). Més endavant vaig trobar aquest vídeo que mostrava més o menys exactament el que volia aconseguir, però ja era massa tard i ja havia passat massa temps provant diferents tipus de pintura, diferents quantitats de capes de pintura i milions de configuracions diferents al làser ULS: |

Per sort, no haureu de fer-ho i us estalviaré la majoria dels detalls agonitzants de les moltes proves i proves i errors, i us presento les principals conclusions:

El procés de gravat làser - TL; DR:

El procés de retallar la placa frontal i gravar-hi el disseny consisteix en uns quants passos separats, en resum:

1. Retalleu la placa frontal mateixa i tots els forats i ranures dels botons i els components.
2. Pinteu la part inferior de la placa frontal amb una capa de pintura en aerosol acrílic negre i deixeu-la assecar completament.
3. Torneu a col·locar la placa frontal pintada a la talladora làser i graveu el disseny a la superfície pintada.
4. Pinteu de nou la part inferior (ara gravada amb làser) de la placa frontal amb una capa de pintura esprai acrílica taronja i deixeu-la assecar.

El procés de gravat làser - LLEGIR LLARGAMENT:

El procés de gravat làser en detall:

1. Retalleu la placa frontal mateixa i tots els forats i ranures dels botons i els components. Als fitxers de disseny adjunts a aquest pas hi ha tres capes diferents: A. La capa de tall (línies vermelles) B. La capa de gravat vectorial (línies blaves) C. La capa de gravat ràster (elements negres) En aquest pas només heu de demanar al tallador làser que retalli la capa vermella i la capa blava. La capa vermella s'ha de tallar completament, mentre que la capa blava només ha de gravar en una línia fina a l'acrílic. Les creus blaves marquen els punts de perforació (per més endavant, quan hem de perforar els forats de muntatge a la placa frontal), mentre que la creu blava sobre el planeta a la cantonada inferior esquerra és un marcador d’alineació que utilitzarem al gravar la placa frontal a pas 3 del procés.
2. Pinteu la cara inferior de la placa frontal de negre. Tingueu en compte que, atès que els fitxers de disseny es reflecteixen, la part inferior és en realitat el costat cap amunt quan es col·loca al tallador làser. A més, abans de començar a pintar, definitivament hauríeu d’utilitzar una cinta adhesiva per emmascarar les parts de l’acrílic que no voleu pintar. Vaig provar un parell de diferents tipus de pintura negra, però vaig acabar utilitzant el Molotow Urban Fine-. Art Artist Acrílic senyal negre, perquè és increïble! Té una concentració molt elevada de pigment, de manera que només cal aplicar una capa de pintura perquè cobreixi completament l’acrílic (que també serà útil al següent pas). Una vegada que la part inferior estigui pintada de negre, deixeu-la assecar. completament i continueu amb el següent pas.
3. Amb la cara inferior pintada de negre de la placa frontal, col·loqueu-la de nou al tallador làser i (si cal) utilitzeu el marcador d'alineació (descrit al pas 1) per alinear el làser perfectament a la placa frontal (vegeu les fotos adjuntes). Per fer el gravat, he utilitzat el làser VLS 3.50, que inclou una biblioteca de materials amb un munt de presets. Tot i això, realment no inclou cap predefinit per a "gravar pintura" en acrílic, així que vaig haver d'experimentar una mica. Per a les primeres proves que vaig fer, havia utilitzat diverses capes de pintura, cosa que significava que havia de jugar molt amb els preajustats per fer el gravat làser fins a la capa de pintura. Tanmateix, utilitzant només una capa de pintura, la configuració estàndard de "gravat ràster" per a acrílic de 5 mm al VLS 3.50 era suficient per gravar la capa de pintura. Molt bé! Així que, mitjançant el fitxer de disseny adjunt, envieu la capa de gravat ràster (línies negres) al làser i comenceu a gravar alguns patrons espaciosos a la pintura i l'acrílic.
4. Totes les funcions de disseny espaiós de la placa frontal ara s’han de gravar a la part inferior de la placa frontal, és a dir, hauríeu de veure a través de l’acrílic, on s’ha gravat la pintura. Però no volem que el text, els símbols i les línies de la placa frontal siguin visibles. Volem que s’il·luminin de color taronja brillant. Per tant, agafeu la vostra pintura acrílica taronja (he utilitzat una de la mateixa sèrie Molotow que la pintura negra del pas 2) i pinteu-ne una o dues a la part inferior negra de la placa frontal. De nou, emmasqueu les parts que no vulgueu pintar de taronja, especialment el quadrat al mig de la placa frontal. Cal que el quadrat sigui transparent, ja que posteriorment hi muntarem una senzilla pantalla LED. Mentre hi estigueu, també podeu pintar les nanses de la caixa (vegeu la imatge adjunta).

Amb la pintura i el gravat làser fets, estava preparat per provar-encaixar les peces.

Pas 6: muntatge i pintura de proves de caixa

TL; DR

La construcció del circuit va ser un procés en diverses etapes:

1. Prova dels components mitjançant un multímetre.
2. Muntatge dels components (LED, botons, pantalla, etc.) a la placa frontal.
3. Soldar els passadors de capçalera masculins a tots els components (necessaris).
4. Utilitzar el multímetre per provar els curts i la continuïtat.
5. Muntatge de l'Arduino Mega (amb blindatge del sensor) a l'interior de la part inferior de la caixa.
6. Connexió de tots els components (correctament) a la pantalla del sensor Arduino mitjançant cables dupont.
7. Soldeu els cables del connector de la bateria al terminal de la presa Arduino Mega.

LLEGIR LLARGAMENT

… i si hagués estat una persona més intel·ligent, hauria seguit aquests passos exactes en aquest ordre específic … No obstant això, no era una persona intel·ligent i, per tant, havia de passar hores substituint components defectuosos que ja havien estat enganxats i muntats al placa frontal, LED de curtmetratge i altres activitats divertides.

Però els meus fracassos no haurien d’impedir-vos de fer un treball millor, de manera que us proporcionaré una explicació detallada de cada pas següent i podreu trobar imatges del procés anterior.

1. Proveu els components amb un multímetre abans de muntar-los. Comproveu si tots els LED funcionen, si els botons s’obren i es tanquen correctament, si funcionen els potenciòmetres, etc. També és una bona idea fer una petita configuració de prova amb la pantalla LED MAX7219 (vegeu, per exemple, aquest bonic tutorial), per assegurar-vos que tot funcioni. Us estalviarà molts mals de cap més endavant.
2. Munteu els components a la placa frontal. Tots els botons es poden muntar fàcilment a la placa frontal, ja que tots tenen femelles i eixos roscats. Tot i això, els LED solts s’han d’enganxar a la placa mitjançant cola calenta (veure imatges).
3. Passadors de capçal masculí de soldadura a tots els components. Com que havia decidit utilitzar cables de connectors dupont per a tots els components, això significava irònicament que havia de fer moltes soldadures, ja que cada LED i cada botó havien de tenir soldats pins de capçalera masculins. Per ajudar-ho a fer una mica més fàcil, vaig retallar trossos de tauler de tires i vaig soldar els passadors de capçalera masculins i (si cal) les resistències. Després vaig soldar la placa de tires acabada amb el component corresponent del tauler de control (vegeu les imatges). Els quatre comptadors de la dècada 4017 es van muntar en un bloc de taules de tires per (si cal) facilitar el canvi de connexions (veure imatges).
4. Prova de curts i continuïtat. Utilitzeu el multímetre per comprovar si totes les juntes de soldadura tenen connexió i comproveu si alguna d'elles connecta massa a coses a les quals no s'hauria de connectar.
5. Munteu l’Arduino Mega a la part inferior de la caixa de manera que la presa de corrent i el connector USB de la placa coincideixin amb els forats de la part posterior de la caixa (vegeu les imatges). a la part inferior de la caixa, així com haver tallat, muntat i muntat el compartiment de la bateria (adjunt a aquest pas) (vegeu les imatges).
6. Ara és hora de connectar tots els components mitjançant cables dupont femella / femella. Consulteu l'esquema del pas 8 d'aquest manual per assegurar-vos que ho connecteu tot correctament.
7. Per alguna raó estranya, el blindatge del sensor que he comprat no ve equipat amb un pin "Vin" per permetre una entrada regulada de 7-12 volts. Per tant, vaig haver de soldar els cables del connector de la bateria a la presa de la presa d'alimentació de l'Arduino Mega (veure imatge).

Així que suposo … ara és hora de connectar-lo..!

Pas 10: proves i codificació

Heu arribat al darrer pas del tutorial. Ben fet!

Codificar el tauler de control era un viatge en si mateix amb un munt de google, programació de proves i recablatge. Vaig tenir la sort de poder obtenir ajuda al desenvolupament amb més experiència tant del meu germà com de la meva companya de cambra, o bé mai no m'hauria acabat a temps per l'aniversari del meu nebot.

Malgrat això, l'anomenat codi "final" que es va acabar transferint a l'Arduino encara té moltes mancances i, francament, és una mica desordenat. Per sort, no estàvem desenvolupant codi per a una nau espacial real, de manera que en aquest cas concret el codi serà més que suficient:)

El codi tampoc està especialment ben documentat i, ja que hem estat tres persones treballant-hi, intentar desentranyar-lo pot ser una prova, fins i tot per a mi.

Sigui com sigui, el codi s'adjunta i, amb els dits creuats, encara funcionarà, si ho proveu:)

Gràcies per seguir-ho. Espero que hagueu pogut utilitzar almenys algunes de les coses d’aquest tutorial.

Com que aquest és el meu primer instructiu, estaré encantat d'escoltar els vostres comentaris i rebre els vostres consells sobre com puc millorar-los (i els futurs).

Gaudeix del vídeo del projecte final i realització feliç: D

/ Niels aka. Nilfisken

Pas 11: atribucions

Al llarg del disseny del tauler de control, he estat utilitzant diversos materials de codi obert, principalment gràfics de diversos tipus. S’ha d’esmentar (i hauria de) els creadors d’aquestes:

Des de l'excel·lent lloc TheNounProject, he utilitzat les icones següents:

• "Boom" de VectorBakery (CC BY)
• "Vibració del so" de Symbolon (CC BY)
• "Explosió" d'Oksana Latysheva (CC BY)
• "Pentagon Danger" de Blackspike (domini públic)
• "Imperi galàctic" de Franco Perticaro (CC BY)
• "Laser Beam" d'Ervin Bolat (CC BY)
• "Saturn" de Lastspark (CC BY)
• "Electric" de Hea Poh Lin (CC BY)

La font utilitzada és:

"Oilrig" de Checkered Ink (vegeu la llicència aquí)

També un gegant gràcies a tots els altres "tutorialistes" que hi ha donats els vostres consells, trucs i experiències de forma gratuïta i perquè tothom en gaudeixi. Sense tu mai no hauria pogut construir un projecte com aquest.

Subcampió per primer cop autor