Apple G4 Cube Case Mod Rubik Style Hackintosh: 15 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:14

El cub G4 original tenia un processador PowerPC de 450Mhz i un màxim de 1,5 gb de RAM. Apple va fabricar el cub G4 del 2000 al 2001 a un preu d’uns 1600 dòlars EUA. Funcionava amb Mac OS 9.04 i OS X 10.4 (PowerPC, no Intel). Fa aproximadament 7,5 x 7,5 x 10 polzades, amb tots els ports a la part inferior i no a la part posterior. Un cub original de Rubik tenia aproximadament 2,25 polzades en cubs, o aproximadament la mida d’un quadrat en aquest cas mod.https://apple-history.com/g4cube

Fem realitat amb una construcció de Hackintosh en una funda de cubs i que sembli el cub de Rubik!

Durant els darrers anys he adquirit 6 cubs G4. Vaig vendre una casa, vaig traslladar-ho tot a l’emmagatzematge, vaig comprar una casa, vaig traslladar les coses fora de l’emmagatzematge i finalment em vaig establir. Per tant, alguns dels projectes tenen anys, no són tan frescos, però continuen essent modificacions de majúscules i minúscules. Aquesta serà una publicació llarga amb moltes fotos (més de 50). Algunes seqüències es poden fer en qualsevol ordre, algunes es basen en d’altres; es presenten aquí en el que crec que és un ordre raonable. Algunes imatges provenen d'una altra versió, només per mostrar-vos diverses maneres de fer alguna cosa. Encara no tot està complet, però aviat …

Aquí teniu les eines que he utilitzat per a aquesta compilació:

• Broques Broques Toqueu M3 i 6-32 (per fer forats roscats per a cargols)
• Talls de llauna
• Decapant de filferro
• Soldador
• Soldar
• Empaquetable o cinta elèctrica
• Serra mecànica (talls manuals)
• Trencaclosques (talls de corrent)
• Torn (per subjectar les coses quan es serren o es solden)
• Eina giratòria amb rodes de tall (talls estranys)
• Alicates
• Impressora 3D
• Tornavisos: Philips, Standard i Torx
• Regla o cinta mètrica
• Pinça (per precisió)
• Pasta tèrmica (adjuntar dissipadors de calor)
• LEDs, cables, components electrònics petits (sensor tàctil, regulador de voltatge, connectors molex, resistències i condensadors)
• Taula de tall art
• Ganivet X-acto
• Fulls de vinil de colors
• Pintura d'esprai
• Pinta
• Cargols diversos, volanderes, compensacions metàl·liques, reblons
• Cinta adhesiva doble
• Pistola de cola calenta
• Creativitat

La construcció té moltes fases. Estètica, funcionalitat, maquinari i programari per nomenar alguns. Normalment comenc la meva construcció adquirint matèries primeres i components d’ordinador. Maquinari: després faig proves al banc amb els components de l'ordinador muntats per assegurar-me que funcionen tal com s'esperava (amb Windows). Programari: Aleshores ho faig Hackintosh i m'asseguro que tots els tecles i components funcionen tal i com es preveia. Part de la funcionalitat consisteix a decidir quins components coincideixen amb la funcionalitat de l’original i si s’inclouen o no s’inclouen a la construcció, així com les funcions addicionals que no es presenten al disseny original. Aquests inclouen peces originals com unitat òptica, Wi-Fi, Bluetooth, altaveus, alimentació tàctil; i després afegir funcions addicionals com el comandament a distància IR i determinar si hi ha espai físic per afegir una discreta GPU o una font d'alimentació interna. La part final d’Aesthetics és com voleu que es vegi el vostre cub: original o modificat.

Aquests components de construcció de cubs són:

• Funda Apple G4 Cube
• Placa base Gigabyte H97N-wifi
• Intel Xeon E3-1241 v3, 3,5 GHz (4 nuclis, 8 fils)
• RAM de 16 Gb DDR3 a 1600 MHz
• Targeta de vídeo GTX 750 TI 2Gb (necessiteu GPU perquè Xeon no té gràfics integrats)
• Apple Slot Load DVD-RW
• Targeta Wi-Fi de mitja alçada Dell 1510
• Targeta Bluetooth MacBook (3,3 v)
• Sensor IR MacBook (5v)
• Comandament blanc original Apple
• SSD Samsung SATA III de 6,0 GB / s de 128 GB
• Refredador de CPU de perfil molt baix
• Font d'alimentació flexible de 320W

Algunes coses que m’encanten del cub G4 és que és silenciós, sense ventiladors i que té un tancament ràpid per alliberar les entranyes. Una cosa que odio és la font d'alimentació externa amb un endollat cable de 4 pins. Amb components de potència més elevats, la funció sense soroll / ventilador no és una opció. Amb fonts d’alimentació més petites, tot pot cabre dins del cub sense un maó extern.

Pas 1: salvar

Desmunteu-lo al vell G4 Cube. No és tan complicat, però encara no llenceu res, potser ho necessiteu més tard, sobretot els cargols. Quan hàgiu acabat la construcció, veniu els budells del G4 a eBay.

La limitació física del cub és d'aproximadament 6,75 polzades en tres direccions. Una placa base mini-ITX té una mida legal de 6,7 x 6,7 polzades. Heu de deixar una mica d’espai per jugar i alguns dels connectors de la placa base es poden vessar lleugerament. Si voleu utilitzar el sensor tàctil original, és possible que necessiteu més espai. La graella superior original també admet part del pes del cub i, tret que pugueu fresar-lo o tallar-lo, sobresurt cap a l’interior del cub (més detalls sobre això).

Pas 2: modificació del dissipador de calor

Per instal·lar una font d'alimentació i una targeta de vídeo a l'interior, hem d'eliminar el màxim espai malgastat possible. El dissipador de calor gegant que compon el mecanisme de bloqueig es pot reduir significativament. Ho he vist fer moltes maneres i també ho he fet un parell de maneres diferents (imatges adjuntes). Tinc un gravador CNC però no un molí, de manera que el vaig alimentar amb eines manuals. Aquest és el meu resultat preferit.

- Retireu-ho tot, inclosos els rails laterals externs. - A la part elevada de la part posterior que dóna a la CPU, feu dos talls perpendiculars a les aletes a aproximadament 1/4 a 1/2 polzada de la vora, però no talleu massa per sota de la zona elevada, prou com per veure-ho. Utilitzeu l’eina que vulgueu, prefereixo una serra mecànica manual.

- Encara a la part posterior, talleu dues ranures més properes al mecanisme de bloqueig en línia amb les aletes del dissipador de calor. Prefereixo fer servir una serra trencaclosques elèctrica, però la fulla no hi cabrà tret que primer es posin un parell de forats pilot.

- Ara la part divertida … heu de tallar les aletes al llarg de la placa posterior, prou profunda per aconseguir els vostres dos primers talls. Un cop tallats els dos costats, el centre només hauria de caure.

- Arxiveu tots els punts difícils amb un arxiu manual i desbarateu qualsevol cosa petita que us pugueu tallar. Torneu a col·locar els rails laterals. - Una manera més senzilla que no conserva l’espai i la rigidesa originals consisteix a tallar directament al llarg del mecanisme de bloqueig per acabar amb 3 parts, descartar el centre i, a continuació, fixar les dues restants juntes amb una altra peça de metall.

- Més endavant connectarem la font d'alimentació i un disc dur a aquesta zona oberta.

Pas 3: muntatge de la placa base

Com que acabem d’acabar el mod de dissipador de calor, anem a veure on muntar la placa base. L’original es va muntar directament a aquest dissipador de calor, però els forats de la placa base Mini-ITX no s’alineen amb els forats de la placa base G4. Simplement gireu el dissipador de calor i creeu 4 nous forats roscats que s’alineen amb una placa base mini-ITX. La placa base ocuparà bàsicament tot l'espai del mecanisme de bloqueig, així que feu el possible per centrar-la.

He utilitzat compensacions de 2 polzades, però darrerament he utilitzat 1-7 / 8 polzades. Em dóna una mica més d'espai a les cantonades del plat inferior.

Pas 4: placa frontal inferior

Hem muntat la placa base, de manera que ara alineu la placa frontal i feu algunes mesures per treure la placa frontal per acceptar la placa E / S mini-ITX. Normalment he de tallar la part esquerra de la placa d'E / S per tal que encaixi. També haureu d’eliminar els dos passadors que mantenen els suports de les cantonades del cub al seu lloc.

I l’adequació de la targeta de vídeo és la següent, així com el forat de l’endoll de la font d’alimentació (sí, és lleig).

Pas 5: targeta de vídeo

El stock GTX 750 TI tenia gairebé una polzada de llarg. Aquell era el dissipador de calor i els ventiladors, la pròpia placa era prou curta. Vaig treure la gàbia original del ventilador i vaig empènyer els ventiladors cap a l’esquerra i els vaig cargolar directament al dissipador de calor. Com a referència futura, hi cabrà un únic ventilador 1050, 1060 o 1080 mini tallant la carcassa del ventilador. Un R9 Nano s’adapta sense modificacions.

Traieu el dissipador de calor. Vaig utilitzar una pinta per mantenir les aletes una mica alineades mentre les tallava amb una eina giratòria i una roda de tall.

Torneu a muntar la GPU i ara és prou curta.

Pas 6: GPU Riser

Una targeta de vídeo simplement no cabrà a la ranura de la placa base, ja que el mecanisme de bloqueig es troba a 2 polzades de distància (he utilitzat compensacions d’1-7 / 8 polzades per muntar la placa base). L'única manera de moure la targeta de vídeo és ampliar la ranura PCIE amb un elevador. En el passat he provat moltes sortides sense sort (angle recte sòlid, cable de cinta, cable de cinta embolicat en alumini). Els que sí que van funcionar per a mi són el tipus de mineria de criptografia. Un petit dongle amb connector USB3 i una placa separada amb ranura PCIE de longitud completa i un altre connector USB3.

Aquí es troba el problema: el port USB és gairebé sempre vertical i sobresurt pel costat de la caixa. Per tant, vaig intentar entallar el mecanisme de bloqueig per acomodar-lo. També vaig haver d’escalar la tapa interna superior mentre la meva targeta ascendent anava cap a la vora.

Fins que vaig trobar un nou ascensor que tenia un dongle horitzontal. Però, per desgràcia, hi ha un problema més que hem de tractar: la targeta vertical augmenta fins al límit de 6,7 polzades i els dos connectors quedaran coberts. He soldat un nou connector USB3 vertical i un connector d'alimentació opcional per pal·liar el problema. Novament un error, ja que el port USB3 amb cable instal·lat sobresurt directament a la targeta de vídeo.

La solució final és connectar durament la targeta elevadora al dongle soldant un tros de fil USB3 (9 cables).

Pas 7: font d'alimentació

! ! ! E L E C T R I C A L - W A R N I N G! ! ! - Estem modificant una font d’alimentació i posem la xarxa elèctrica de 115 V dins de la caixa. Assegureu-vos que no tingueu corrent quan feu connexions o soldeu.

Vaig fer proves amb una font d'alimentació diferent (i vaig fer càlculs en línia, CPU TDP 70W), i el ralentí només va produir 33 watts, mentre que la intensitat de la CPU o els gràfics eren encara inferiors a 250 watts. Això significa que la font d'alimentació de 320W hauria de ser suficient.

Amb les aletes centrals retirades, una font d’alimentació FLEX gairebé s’hi adapta perfectament. Una font d’alimentació FLEX és massa llarga per cabre entre el sagnat del mànec de bloqueig i la graella superior, de manera que l’hem d’escurçar.

El FLEX és una mica massa llarg, de manera que retiro el ventilador i traslloco l’endoll a la placa frontal del cub al costat de la targeta de vídeo.

El cub és petit en comparació amb altres factors de forma, de manera que podem escurçar tots els cables de la font d'alimentació. La major part de la longitud del cable s’ha de tallar i tornar a soldar a la placa base de la font d’alimentació. Aquí hi ha els cables tallats, dessoldats i els forats buits.

Com que visc als Estats Units i tendeixo a utilitzar només energia de 115 V, no necessito l'opció de passar a 220 V. He tret l’interruptor i he connectat el pont directament a la placa base de la font d’alimentació entre A115V i B115V.

Hi ha una mica d’espai inutilitzat a la font d’alimentació perquè els cables primaris surtin de la caixa. Com que no faré servir la portada original, puc recuperar aquest espai malgastat. Aquí teniu la font d’alimentació completa al costat de l’original i la longitud completa dels cables és de 4 a 6 polzades més curta.

El darrer pas és muntar-lo al mecanisme de bloqueig on hi havia el dissipador de calor. Tingueu en compte que alguns cables es dirigeixen realment entre la bretxa de la font d'alimentació i l'antic dissipador de calor.

Pas 8: unitat òptica

Perquè no? Sé que ja no s’utilitzen gaire, però encara he de cremar algun que altre disc multimèdia. I la majoria de controladors de maquinari nou vénen en un DVD. Per mantenir la funcionalitat original i el suport òptic de la torradora IMPRESSIONANT, he inclòs un DVD-RW. Tinc una unitat prima de càrrega de ranura, que és molt més fina que la unitat òptica original, de manera que vaig imprimir en 3D (blanc) alguns suports d'adaptador per muntar la unitat. Uns quants intents i diversos ajustos després, i vaig tenir l'ajust perfecte (vermell).

El meu SSD és prou gran per al meu sistema operatiu i les aplicacions principals, però l’emmagatzematge de dades i suports d’usuari necessita una mica més d’espai. Així que vaig muntar el meu disc SSD fora de la unitat òptica amb un tros de la gàbia de la unitat original que vaig tallar. També he muntat una filadora de 500 GB al costat oposat de la font d'alimentació del mecanisme de bloqueig (dissipador de calor).

S'adjunten els meus fitxers STL 3D per a la vostra impressió 3D; els noms dels fitxers acaben en 50, és a dir, la mida màxima és de 5,0 polzades.

Pas 9: Wi-Fi i Bluetooth

Originalment, tenia un dongle Wi-Fi / BT 4.0 de marca BCM94360CD 802.11ac Apple modern en un adaptador mini-PCIE, però la ranura de la placa base és vertical. La targeta de cos sencer fa 2 polzades més el sòcol de la placa base, cosa que significa que arribaria al mecanisme de bloqueig.

Com que no volia tornar a entallar el mecanisme de bloqueig, vaig optar per la targeta Dell 1510 només Wi-Fi de mitja alçada 802.11a / g / n.

Després vaig afegir una targeta Bluetooth MacBook Pro (2005, 12 Mbps, abast limitat) amb antena. Com que la targeta Apple necessita 3,3 v, podria accedir a la font d'alimentació o treure 5 V a 3,3 des d'un port USB intern. Com que el sensor IR també necessita el port USB intern, vaig decidir unir aquests dos components en un port dual intern. Vaig demanar uns quants reguladors de tensió L78L00 3.3v al paquet TO-92 per soldar-los entre el port USB i la targeta Apple per reduir els 5v a 3.3v. Després de connectar-se, no va aparèixer res i, per tant, va canviar les línies D i D + de l'USB i el Bluetooth va aparèixer bé.

La col·locació de l’antena podria ser un problema, ja que tota la carcassa del cub és de metall, cosa que la converteix en una gàbia de Faraday. Hi ha excepcions menors: un endoll de plàstic a banda i banda de la caixa externa és per a les antenes Wi-Fi originals. Com que la targeta wifi tindrà un port d’antena exterior orientat a la placa base, he de posar l’antena BT a prop d’un d’aquests endolls de plàstic.

Vaig imprimir en 3D un endoll de recanvi per encabir-lo al suport i inserir la meva antena BT. S'adjunta el meu fitxer 3D STL per a la vostra impressió 3D, el nom del fitxer acaba en 125, és a dir, la dimensió màxima és de 1,25 polzades.

Pas 10: sensor IR

Un sensor IR intern del MacBook (2007) funciona en 5 V, de manera que connectar-lo directament a un port USB intern el farà funcionar bé i proporcionarà dades IR a l’ordinador des del control remot. El sensor hauria d’estar orientat cap a la part frontal, però el disseny de la carcassa del cub no permet aquestes coses tret que es faci un forat a la part frontal de la carcassa. En lloc d’això, vaig optar per muntar el sensor cap avall, prop de la part frontal del cub, i posar una petita peça de material reflectant en un angle de 45 graus per permetre que els senyals IR frontals hi rebotessin.

Tant el sensor IR com la targeta BT estan soldats en una capçalera USB i llestos per a la instal·lació. El regulador i el condensador de 3,3 V estan en línia.

I tots dos apareixen i funcionen bé!

Pas 11: Estètica

Sí, el disseny de la funda original és genial. M’agrada una mica més d’estil per fer saber als clients que s’ha modificat. Per a aquesta construcció, tenia una funda que ja havia pintat de negre pla. Volia més estil, així que em vaig decidir per una imitació d’estil Rubik. Vaig començar amb quadrats de 2 polzades, però no semblava correcte, de manera que vaig baixar a quadrats d’1-3 / 4 polzades. El vinil es va comprar a la botiga d'artesania de Michael, així com un rodó de cantonada (fer les cantonades a mà era lleig).

Perquè sigui més agradable visualment, he afegit ombres i ombres falses amb plata (no trobava gris), marró i beix (més fosc que el blanc). També vaig haver de passar un temps tallant cada forat de ventilació de la reixeta posterior. No és perfecte, però es veu bé d'un cop d'ull.

Pas 12: articles diversos

Poder tàctil (incomplet):

Hi ha alguns fils rars sobre l’ús del botó d’engegada tàctil original (capacitiu / de proximitat), però no he tingut èxit amb això. Vaig optar per un sensor tàctil que emet un senyal de TTL BAIX quan s’activa (la majoria de sortida ALTA). Necessitava el LOW per enfonsar el circuit obert de l’interruptor d’alimentació de la placa base. Aquest és el model que he triat:

S'adjunta el meu fitxer STL 3D per a la vostra impressió 3D; els noms dels fitxers acaben en 20, és a dir, la mida màxima és de 2,0 polzades.

Altaveus: De les sis carcasses que tinc, no tinc cap conjunt d’altaveus d’Apple. Per aquest motiu, renunciaré a qualsevol intent d’incloure un sistema d’altaveus de potència intern. La placa base admet la sortida d’àudio mitjançant la presa d’auriculars i la targeta de vídeo HDMI admet l’àudio directament a un monitor HDMI.

Programari:

Aquesta és una altra història per a una altra vegada. Hi ha abundants guies de construcció de Hackintosh.

Pas 13: Assemblea final

Un cop modificats tots els components, comença el muntatge final.

• L'última unió de soldadura connecta els cables principals de 115v des de la font d'alimentació al connector d'alimentació de la placa frontal.
• A continuació, afegiu un parell de cables SATA per a les unitats darrere de la font d'alimentació.
• Baix al mecanisme de bloqueig (dissipador de calor).
• Connecteu la placa principal de la font d'alimentació a la placa posterior
• Instal·leu el riser a la targeta de vídeo
• Instal·leu el suport de la unitat òptica
• Connecteu els cables d’alimentació i dades adequats
• Instal·leu la placa superior i connecteu el sensor tàctil

Aquí teniu 6 fotos dels laterals del cub completat.

Fotos d’una mirada a la part superior amb la graella oberta i tancada.

La unitat òptica funciona!

Pas 14: punts de referència

Aquí teniu un parell de captures de pantalla de la càmera (perdoneu el morir). macOS High Sierra 10.13.6 i Geekbench 4.2.3 Puntuació de CPU de 4491 sincle-core i 14913 muli-core. El càlcul OpenCL amb CPU i GPU és 45990.

Els resultats de Cinebench R15 també.

Unigine Heaven Benchmark 4.0 mitjana de 51,6 FPS a 1080p per HDMI, de manera que no és extrem, però apte per a jocs lleugers.

Tinc una càmera tèrmica ISeek, així que vaig realitzar una sessió de HandBrake per convertir una pel·lícula. Consulteu el gadget Intel Power i la calor generada. El TDP de la CPU és de 70 a 80 W, i arriba als 135F fora de la caixa. Tornaré a executar les proves quan el cub estigui completament muntat.

Pas 15: el futur

Em queden cinc per construir … Què tal un cub amb 18 nuclis / 36 fils i un R9 Nano?

Agraeixo els vostres comentaris, comentaris i suggeriments.

Feliç Modding!