Controlador Oceania Midi (per fer soroll 0-Coast i altres sintetitzadors): 6 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:14

En els darrers anys, diversos fabricants de sintetitzadors han llançat instruments "d'escriptori semi-modulars". Generalment adopten el mateix factor de forma que el format del sintetitzador modular Eurorack i probablement la majoria es pretengui com una droga d’entrada al món del modular. (A mesura que van les addiccions, és una de les més segures.)

Em vaig enamorar molt del màrqueting, em temo.

Tot i que m’encanten els Moogs i els Behringers, continuava llegint sobre el tema Make Noise "0-Coast". Al mateix temps, veia aquests vídeos promocionals que presentaven Suzanne Ciani, Kaitlyn Aurelia Smith, Todd Barton, Allesandro Cortini, etc., "es deia en general.

La diferència general entre això i el que vaig créixer (com s’acostuma a explicar) és que Bob Moog va crear la síntesi de la "costa est" (o subtractiva) amb un enfocament a emular instruments tradicionals creant formes d'ona bàsiques naturals i filtrant extrems o bandes de l’espectre mentre es forma l’embolcall del volum. Don Buchla, en canvi, treballava a l’altra banda dels Estats Units per crear un instrument electrònic que no semblava res que mai havia existit abans, centrat en l’enriquiment timbral i en la configuració d’ones complexes. (Per cert, la diferència sovint s'expressa com una rivalitat o una dicotomia entre els dos, però a diferència de Biggy i Tupac en el que probablement és una rivalitat més coneguda entre la costa est i la costa oest, pel que puc dir, Buchla i Moog es van sentir força càlids cap a i parlaven els uns dels altres en termes brillants. També la majoria dels artistes que utilitzen instruments Buchla o Serge també tenen sintetitzadors subtractius a l'arsenal).

Anyhoo, això ens porta al Make Noise. El 0-Coast es comercialitza com un sintetitzador que conté elements de síntesi tant de la costa est com de l'oest, però no té "fidelitat" a cap dels dos. Tanmateix, el fet que sigui realment l’única unitat d’escriptori disponible amb totes les funcions de la costa oest la converteix en una característica destacada de la costa oest entre els semi-mods d’escriptori. Em vaig enamorar de la meva de seguida. Es tracta d’allò més proper a un Buchla que la majoria de nosaltres estimem els sintetitzadors, però que no es dediquen a guanyar-se la vida.

L'única cosa que canviaria sobre el 0-Coast és que (malgrat els pegats de Krell) no té un control de rendiment a bord. La majoria de les vegades es combina amb un Arturia o un Korg, però el meu Keystep era molt més ampli que el 0-Coast que em va semblar una mica insatisfactori. Sovint es cita Buchla dient que volia evitar les "tecles en blanc i negre" perquè això obliga a pensar bàsicament com un pianista en lloc d'un sintetista, i es poden veure els resultats en els controladors que va crear. Recordant això, em vaig inspirar a crear el meu propi homenatge a Don Buchla en forma d’aquest controlador midi tàctil capacitiu per al meu 0-Coast, “The Oceania”.

Pas 1: materials

Els materials haurien de ser bastant familiars i fàcils d’aconseguir per a qualsevol fabricant: és el procés i el temps complicats. Necessitareu:

Materials

1 Arduino Mega-Recomano el mini estil (com aquest a Amazon) per facilitar el muntatge sota els coixinets del sensor, però no és del tot necessari. Fins i tot podeu utilitzar un Uno / Genuino o Mini o Feather, però probablement requerireu que tracteu els pins ADC com a digitals i no sé si la rutina de capacitat estàndard funciona. I hauríeu d’esbrinar la programació pel vostre compte.

2 resistències de 220Ω

1 endoll fono estèreo de 3,5 mm

1 full d'una sola cara de coure revestit (que s'utilitza per gravar els vostres propis PCB) com a mínim 9 "x2 3/4"

Cable de connexió encallat (com més prim, millor, he utilitzat aquest 30AWG, de nou d’Amazon)

Soldar

Alguna cosa que us agradi i que us agradi treballar per muntar-la

Cable estèreo TRS de 3,5 mm mascle a mascle

Eines

Una serra de taula (alternativament, un tallador CNC o làser probablement us donaria millors resultats si sabeu què feu).

Un ferro de soldar i eines de soldar, incloses alicates, talladores de fil i decapadors de filferro

Una impressora (paper, no 3-d) (però potser també 3-d)

Una vora recta

Un marcador permanent

Una broca (seria millor una broca o una eina rotativa).

Una eina o fitxer rotatori

Llana d'acer (opcional)

Pas 2: les tecles Not

Imprimiu la versió invertida (vertical) del patró inclòs (la que no conté cap lletra de nota) i talleu les dues files a les tires dreta i esquerra. A continuació, talleu el coure revestit en dues tires de la mateixa mida que les dues tires de paper (cadascuna hauria de tenir 8 7/8 "x 1 ⅛"). Enganxeu les tires de paper a la part posterior de les peces de coure revestides i, marcador permanent, marqueu les cantonades dels triangles, paral·lelograms i rectangles a les vores del revestiment de coure i, a continuació, utilitzeu una vora recta per connectar-los de manera que tingueu alguna cosa que sembli la darrera foto amb aquest pas.

A continuació, col·loqueu amb molta cura la fulla de la serra de taula de manera que la fulla amb prou feines talli per sobre del nivell de la taula. Es tracta d’eliminar l’amplada de la fulla del costat de coure del revestit, però no tallar-la pel substrat de fibra de vidre (almenys no substancialment). És possible que vulgueu provar-lo amb una mica de la "gota" que queda de tallar les tires de revestit de coure per veure que la fulla no és ni massa alta ni massa baixa. Tallar el revestiment utilitzant les línies dibuixades a la part posterior com a guies amb les quals alinear la fulla. Voldreu utilitzar una guia d’angle amb una extensió. Les línies diagonals haurien d’estar totes a 62,5˚. Aneu a poc a poc. Com podeu veure, les meves retallades no van sortir tan perfectament com esperava. Un cop tallats els canals, voldreu arxivar les vores de coure rugoses (al cap i a la fi la sang es ficaria amb la capacitat). Em vaig agafar una mica de llana d’acer per donar-li un aspecte raspallat.

No cal dir que preneu totes les precaucions habituals quan treballeu amb una serra de taula. Utilitzeu ulleres de seguretat i utilitzeu un polsador i, PER DÉU DE DÉU, SI NO SABEU EL QUE FEREU, TAMBÉ HO INTENTEU!

Com a alternativa, he inclòs el PDF amb l’esperança que si algú té una màquina CNC o un tallador làser, li agradaria provar-ho amb la possibilitat d’utilitzar la versió vectoritzada del disseny i retallar-ne un d’aspecte professional. (Si us plau, compartiu els resultats.)

Un cop tallades les tecles de notificació, cloreu-les amb forats tan petits com pugueu fer servir la premsa, cosa que encara us permetrà fer passar els fils de connexió a les puntes o cantonades de les files superiors de cadascuna de les - tires de claus.

Per descomptat, si voleu, podríeu evitar les molèsties i l'art i tallar un teclat tradicional tallant ranures de línia recta regulars en una franja de roba i tallant tires més curtes i primes per col·locar-les damunt d'aquestes (com les tecles # / ♭). La cinta de doble pal inflada probablement aïllarà prou com per no activar les notes a sota, però això és una conjectura no provada. M’interessaria veure amb què se us ocorre.

Pas 3: electrònica

Soldeu un tros de filferro de connexió a cadascuna de les claus no executant el fil a través dels forats de la part posterior i, a continuació, retalleu el filferro del costat de coure. Sense ser massa tècnic, penseu en com el muntareu i planifiqueu fer el cable el temps suficient per arribar de cada tecla no clau de cada tira a l’Arduino sense tenir més d’un parell de mm de cable addicional. A continuació, amb molt de compte, un cable a la vegada, soldeu el cable de cada tecla no clau fins al pin Arduino Mega corresponent al número marcat a cada tecla no teclada de la foto. Aquesta és la part de fer o trencar l'operació. És possible que vulgueu passar a la part de programació i provar la funció de les tecles després de cada connexió de soldadura. (Per exemple, a la meva versió original, el pin 13 de pont o alguna cosa així, i sempre he llegit com si estigués tocant, així que vaig haver d'escriure codi per compensar i moure tot el que hi havia a sobre per un valor de pin).

A continuació, soldeu una resistència de 220Ω entre el + 5v de l’Arduino i el connector de la funda del sòcol i soldeu l’altra resistència entre el pin Pin 1 / TX i el connector punta de la presa. (Tingueu en compte que els pinouts de diversos endolls variaran, de manera que depèn de vosaltres determinar quina connexió és quina.) Finalment, soldeu un tros de fil de connexió entre un pin Gnd de l'Arduino al connector de l'anell del endoll.

Com podeu veure, he utilitzat un petit tros de tauler per muntar les resistències i el sòcol, però això no és del tot necessari.

Després de la soldadura, voldreu arxivar / lijar / eina-rotativa els talls a ras del fil soldat fins que siguin prou suaus per reproduir-los i podeu utilitzar un marcador permanent per acolorir les tecles no en la configuració que trieu. Vaig fer que els triangles orientats cap avall fossin tots negres com a indicació visual, però vaig provar un marcador permanent vermell i un de plata i cadascun funcionava (la plata va reduir curiosament les lectures de capacitat).

Pas 4: munteu-lo

No ens informem massa d’aquesta part. Utilitzeu tot el que us sentiu còmode com a muntura. Vaig utilitzar roure massís tenyit per a aquest aspecte clàssic de sintetitzador (un gest al llinatge de la costa est), però podeu utilitzar el que vulgueu. Per exemple, també en vaig fer una versió en CV per a la meva funda Eurorack que estava muntada sobre una construcció de xapa de PVC. Podeu considerar la impressió 3D com a base si teniu accés a una impressora amb un llit prou ampli o fins i tot fent-ne una base de cartró. Realment no importa mentre no interfereixi amb l’electrònica.

Com podeu veure, vaig encaminar (de manera descuidada) dos canals per als cables a la part posterior de les tecles no, un recés per a l'electrònica a la part inferior i un port entre els dos per poder soldar els cables a les peces revestides de coure. i l'Arduino abans de muntar-lo i simplement passeu l'Arduino pel port. La peça d’alumini és la que he utilitzat per muntar l’electrònica (amb separadors de plàstic i una mica de cola calenta per a la placa de tires). Després he cargolat el metall a la base i he posat uns corredors de peu EVA a la part inferior.

Les claus no s’uneixen a la base amb tires de cinta de doble pal inflada, però torneu a utilitzar el que vulgueu sempre que no interfereixi amb la capacitat ni els circuits.

Pas 5: programeu-lo

Si mai no heu programat un Arduino, esteu al lloc adequat; probablement hi hagi centenars o milers d’ibles sobre el tema, així que no tornaré a tractar aquest terreny.

Al fitxer zip adjunt hi ha dos esbossos. Baixeu-los i descomprimiu-los i afegiu-los a la vostra biblioteca d'esbossos Arduino.

El primer esbós (megaCapacitiveKeyboardTest) és una adaptació de la funció Arduino readCapacitivePin que es mostra aquí com a prova que mostra quina tecla s’està pressionant i el valor de la capacitat mentre es prem al monitor sèrie. Us permetrà veure alguns valors i provar les connexions des de l’Arduino a les tecles no.

Carregueu-lo a l’Arduino, obriu el monitor sèrie (assegureu-vos d’establir el monitor en sèrie en els baud correctes) i toqueu algunes tecles de no-nota, assenyalant els valors del tacte més pesat i lleuger que faríeu servir per reproduir. Aquests s’utilitzaran per als valors minCap (tacte més lleuger) i maxCap (més pesat) del segon esbós (OceaniaMidi_Release), que és el que realment carregareu al controlador per utilitzar-lo com a controlador. Si necessiteu ajustar els valors, feu-ho i deseu l'esbós de nou i pengeu-lo a Oceania.

Pas 6: Juga

L'única potència necessària per executar Oceania prové de l'Arduino, de manera que podeu utilitzar el mateix cable que vau fer servir per carregar l'esbós i alimentar-lo des de l'ordinador, o connectar-lo a un carregador de telèfon o a una berruga de la paret, qualsevol cosa que faci la vostra fantasia i funciona amb l'Arduino que heu utilitzat.

Connecteu el cable home a home al sòcol Oceania i al sòcol Midi A del 0-Coast o un altre sintetitzador compatible i proveu-ho! Les dues tecles de l’extrem esquerre (pins 29/28) actuen com a pitch bend i les dues de l’extrema dreta (pins 30/31) elevaran i baixaran l’octava amb què s’envien les notes.

El 0-Coast sembla que té tendència a penjar-se en algunes notes enviades per l'Arduino, però en general només podeu tocar el to penjat i s'apagarà. També si el 0-Coast està connectat a Oceania quan carregueu l’esbós, és possible que quedi atrapat en una nota baixa. Si això passa, només cicleu el 0-Coast i hauria de desaparèixer.

Finalment, se m’acut que una cosa que hauria fet que la talla del revestiment de coure fos molt més neta hauria estat un tallador làser, de manera que, si us va resultar útil, voteu aquest instructiu al concurs Epilog X.

Feliç jugant!