Controlador PacificCV per a sintetitzadors modulars: 6 passos

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:14

Fa unes setmanes vaig publicar un Instructable per al controlador MIDI Oceania que vaig crear per aparellar-lo amb el meu Make Noise 0-Coast. En ell esmentava que també estava construint una versió de CV, i aquí la teniu. Atès que la versió midi es va crear per coincidir amb la 0-Coast, que (des del lloc web Make Noise) "… utilitza tècniques dels paradigmes Moog i Buchla (també coneguts com" East Coast "i" West Coast ", a causa de la seva ubicació), però no és fidel a cap dels dos i, per tant, implementa "cap síntesi de costa". Atès que aquest bastidor es va inspirar explícitament en el cavallet de música Buchla (probablement per a la majoria de la representació visual primària de West Coast Synthesis), el vaig batejar amb el nom d’un oceà específic.

Si us interessa els sintetitzadors modulars d’Eurorack, es tracta essencialment d’un teclat capacitiu de sensor tàctil DIY com el Buchla LEM218 o l’EDP Wasp. L'he construït per aprofitar la "sensibilitat a la pressió" inherent a la sensibilitat tàctil ATMega, però no hi ha cap raó per la qual hauríeu d'incloure-ho, és només un bon "extra" que podeu utilitzar per exemple per alimentar el Currículum d'un filtre al pegat. Per a la majoria de control musical occidental, podríeu sortir amb un sol DAC per a CV i fer-lo completament útil.

Aquesta unitat només produirà 4 octaves sense cap ajuda (0-5v al carril +), que normalment serà més que suficient, però si realment voleu empènyer-la al territori negatiu, és prou fàcil amb equips forabord. També és una sensació de "banda tàctil" molt satisfactòria malgrat les crestes tallades.

Pas 1: què necessiteu

Els materials difereixen una mica de l'Oceania:

Materials

1 Arduino Mega-Recomano el mini estil (com aquest a Amazon) per facilitar el muntatge sota els coixinets del sensor, però no és del tot necessari. Fins i tot podeu utilitzar un Uno / Genuino o Mini o Feather, però probablement requerireu que tracteu els pins ADC com a digitals i no sé si la rutina de capacitat estàndard funciona. I hauríeu d’esbrinar la programació pel vostre compte.

1-2 Taules de trencament d'Adafruit MCP 4725 I2C DAC

2-3 endolls mono mono de 3,5 mm

1 full d'una sola cara de coure revestit (que s'utilitza per gravar els vostres propis PCB) per igualar una tira d'uns 18 "x1 ⅛"

Tauler de tires de PCB

16-32 pins duPont soldables (estil Arduino)

Una tira de cinta compatible amb el bus de potència Eurorack (paquet de 10 d'Amazon o si teniu una instal·lació addicional).

Cable de connexió encallat (com més prim, millor, he utilitzat aquest 30AWG, de nou d’Amazon)

Soldar

Alguna cosa que us agradi i que us agradi treballar per muntar-la

Eines

Una serra de taula (alternativament, un tallador CNC o làser probablement us donaria millors resultats si sabeu què feu).

Un ferro de soldar i eines de soldar, incloses alicates, talladores de fil i decapadors de filferro

Una impressora (paper, no 3-d) (però potser també 3-d)

Una vora recta

Un marcador permanent

Una broca (seria millor una broca o una eina rotativa).

Una eina o fitxer rotatori

Llana d'acer (opcional)

Pas 2: "No són claus"

Copiant-me més o menys de l’altre instructible, imprimiu el pdf adjunt i retalleu la versió invertida (superior) del patró (aquella que no conté lletres de notes ni números d’arduino). Si la peça revestida de coure no és prou llarga, decidiu on trencar i fixar-vos en els coixinets del sensor i talleu el patró en aquest / s punt (s). A continuació, talleu les tires revestides de coure en tires de la mateixa mida que les tires de paper (cadascuna hauria de fer 1⅛ per la mida que tinguin les tires del patró.) Enganxeu les tires de paper a la part posterior de les peces de coure revestides i, mitjançant un marcador permanent,, marqueu les cantonades dels triangles, paral·lelograms i rectangles a les vores del revestiment de coure i, a continuació, utilitzeu una vora recta per connectar-los de manera que tingueu alguna cosa que sembli la foto amb aquest pas.

A continuació, col·loqueu amb molta cura la fulla de la serra de taula de manera que la fulla amb prou feines talli per sobre del nivell de la taula. Es tracta d’eliminar l’amplada de la fulla del costat de coure del revestit, però no tallar-la pel substrat de fibra de vidre (almenys no substancialment). És possible que vulgueu provar-lo amb una mica de la "gota" que queda de tallar les tires de revestit de coure per veure que la fulla no és ni massa alta ni massa baixa. Tallar el revestiment utilitzant les línies dibuixades a la part posterior com a guies amb les quals alinear la fulla. Voldreu utilitzar una guia d’angle amb una extensió. Per a aquesta versió, he creat una plantilla que tenia 2 guies de 62,5˚, però de totes maneres les línies diagonals haurien d’estar totes a 62,5˚. Aneu a poc a poc. De nou, els meus talls no van sortir tan perfectament com esperava (però almenys eren una mica millors que la versió MIDI).

Un cop tallats els canals, voldreu arxivar les vores de coure rugoses. Això realment us permet obtenir aquesta sensació de tira tàctil, sobretot si manteniu la soldadura al màxim. Vaig agafar una mica de llana d’acer per donar-li un toc raspallat.

No cal dir que preneu totes les precaucions habituals quan treballeu amb una serra de taula. Utilitzeu ulleres de seguretat i utilitzeu un polsador i, PER DÉU DE DÉU, SI NO SABEU EL QUE FEREU, TAMBÉ HO INTENTEU! Una vegada més, he formatat el patró aquí com a PDF amb l'esperança que si algú té una màquina CNC o un tallador làser, li agradaria provar-ho amb la possibilitat d'utilitzar la versió vectoritzada del disseny i retallar-ne un de professional. (Si us plau, compartiu els resultats si feu això.) També estic pensant en intentar distribuir-lo com un fitxer EagleCAD o alguna cosa així i fer que una casa PCB en faci algunes amb traces que coincideixin amb l'Arduino per reduir el cablejat i punts d’error, però reconec que seria prohibitivament car i faria que el controlador fos més profund del que volia per al meu projecte.

Un cop tallades les tecles de notificació, cloreu-les amb forats tan petits com pugueu fer servir la premsa, cosa que encara us permetrà fer passar els fils de connexió a les puntes o cantonades de les files superiors de cadascuna de les - tires de claus. Com abans, la forma aquí no és important; si volíeu, podríeu tallar un teclat de forma tradicional o un diagrama de Penrose o el que vulgueu (suposant que teniu aquest tallador CNC o làser).

Pas 3: electrònica

Per als propers passos, preneu-vos uns minuts per endavant per estar pensant en com voleu muntar-ho tot per fer una suposició educada sobre quant de temps heu de fer els diversos cables de connexió.

Soldeu un tros de filferro de connexió a cadascuna de les claus no executant el fil a través dels forats de la part posterior i, a continuació, retalleu el filferro del costat de coure. Sense ser massa tècnic, penseu en com el muntareu i planifiqueu fer el cable el temps suficient per arribar de cada tecla no clau de cada tira a l’Arduino sense tenir més d’un parell de mm de cable addicional. A continuació, amb molt de compte, un cable a la vegada, soldeu el cable de cada tecla no clau fins al pin Arduino Mega corresponent al número marcat a cada tecla no tecla del diagrama inferior del pdf adjunt al pas 2. Aquesta és la fer o trencar part de l'operació. És possible que vulgueu passar a la part de programació i provar la funció de les tecles després de cada connexió de soldadura. (Si no utilitzeu la miniatura 2560, és possible que vulgueu mirar una opció de blindatge soldable o utilitzar més tauletes de tires i pins dupont.) Recomano utilitzar una eina rotativa per suavitzar les protuberàncies dentades de les taques de soldadura de les cares de les tecles no.

A continuació, connecteu els DAC com al diagrama de Fritzing. Tingueu en compte que només a l’utilitzat per l’expressió CV out l’A0 està lligat a 5v (això és per posar-lo a una adreça I2C separada de la sortida de volt per octava). Si decidiu no incloure l’expressió CV, llavors aquest és l'ADC per deixar de banda. Connecteu 5v a cada Vdd, Gnd a Gnd, SDA a SDA, etc.

Quan els DAC estan connectats, és possible que vulgueu cercar un esbós d’escaneig I2C en línia per comprovar que funcionen i que són reconeguts, però això no és estrictament necessari; després de tot, Adafruit té uns estàndards de control de qualitat força alts.

A continuació, connecteu els terminals Vout dels ADC i l'Arduino Pin 7 cadascun al connector de punta d'una de les preses de presa de 3,5 mm i executeu el connector de la funda a una de les línies de terra. Tingueu en compte que si teniu previst muntar els endolls de la presa en una placa metàl·lica conductora, normalment només haureu d’executar una connexió des d’una de les preses o la pròpia placa fins al carril de terra, ja que la majoria de connexions de mànigues de preses estan dissenyades per conduir a terra d’aquesta manera..

Finalment, soldeu dues files de 8 pins DuPont una al costat de l’altra en un tros de tauler de tires i alimenteu l’Arduino connectant l’Eurorack 5v a l’Arduino Vin i una de les tres línies de terra a la terra d’Arduino. (Vegeu el diagrama de Fritzed i la darrera il·lustració per a la disposició dels pins a les tires.) Si voleu, podeu crear files de bus Eurorack addicionals posant més files de pins de 2x8 a través d’aquestes mateixes tires i escalonar-les unes quantes files a doneu una mica d’espai als endolls. Normalment tinc un punxó vermell al llarg de la fila de -12v, ja que aquest mètode no inclou capotes de taps, només cal que SIGUEU MOLT ATENCIÓ I ATENCIÓ QUE SEMPRE ENCORREGUI CORRECTAMENT EL VOSTRE EURORACK. Ni Instructables ni jo ens podem fer responsables d’un endollament desatès i no voleu deixar que la màgia surti dels costosos mòduls.

Si voleu, podeu soldar els pins de connexió Eurorack i els ADC al mateix tros de tauler de tires que he fet anteriorment, però això no és molt crític. Tanmateix, si el manteniu ordenat, és més probable que funcioni de manera fiable.

Pas 4: munteu-lo

Una vegada més, aquesta és una part en què la manera com he escollit fer-ho no és fonamental. Es pot veure per la foto principal de la part superior que utilitzava una construcció de làmines de PVC i alumini i feia passar els cables de dues tires de claus sense claus per ranures tallades. Vaig utilitzar cinta inflable de dues cares per connectar les tecles not.

Hi ha avantatges en l’ús d’alumini per a les preses CV. És fàcil de treballar i conductor, de manera que podeu aprofitar l’efecte de connexió a terra que he esmentat.

La meva va ser feta per omplir la part superior d’un cas d’Apache (la versió d’un cas de Pelican de Harbor Freight) que vaig equipar per utilitzar-lo com a cas Eurorack de 84 CV. (Tot es va inspirar en el cavallet de música Buchla: vull els mòduls a la part superior i una superfície de control a la part davantera.)

Probablement també quedaria molt bé a la fusta, però podeu utilitzar tot el que vulgueu com a nucli d’escuma de muntatge, PLA imprès en 3D, cartró, un tros de fibra de vidre plana, etc., qualsevol aïllant o superfície elèctrica que es pugui aïllar elèctricament de la superfície de control suficient per evitar interferències capacitives, donades les vostres habilitats i estoc i preferència per la longevitat.

Pas 5: programa

Com en el cas del programador Oceania Midi, no em plantejaré com penjar esbossos a un Arduino. Utilitzeu les guies d'inici només en lloc de l'esbós "Parpellejar", feu servir les dues que he adjuntat (va acabar a la introducció; aquest editor sembla reconèixer-lo com un tipus de suport diferent.

Al fitxer zip adjunt hi ha dos esbossos. Baixeu-los i descomprimiu-los i afegiu-los a la vostra biblioteca d'esbossos Arduino. El primer esbós (megaCapacitiveKeyboardTest) és una adaptació de la funció Arduino readCapacitivePin que es mostra aquí com a prova que mostra quina tecla s’està pressionant i el valor de la capacitat mentre es prem al monitor sèrie. Us permetrà veure alguns valors i provar les connexions des de l’Arduino a les tecles no, i era el que volíeu utilitzar per descriure les proves del procés de soldadura. Carregueu-lo a l’Arduino, obriu el monitor sèrie (assegureu-vos d’establir el monitor en sèrie en els baud correctes) i toqueu algunes tecles de no-nota, assenyalant els valors del tacte més pesat i lleuger que faríeu servir per reproduir. Aquests s'utilitzaran per als valors minCap (més lleuger) i maxCap (més pesat) del segon esbós (PacificCV), que és el que realment carregareu al controlador quan hàgiu acabat i llest per jugar. Si necessiteu ajustar els valors, feu-ho i deseu l'esbós de nou i pengeu-lo al PacificCV.

Pas 6: Juga

Si teniu un sistema Eurorack o qualsevol sintetitzador semi-modular compatible amb Eurorack, hauríeu d’entendre més o menys què cal fer amb això.

Connecteu el controlador a la placa de bus amb la cinta i torneu a tenir molta cura d’orientar el cable cap a la dreta; si ho feu cap per avall, podríeu acabar configurant-lo com un circuit de + 12v invertit a través del vostre Arduino, i és probable que un error el fregiria i / o causaria danys a la font d'alimentació del bastidor, així que assegureu-vos que la franja vermella es troba a la part inferior dels parells de fileres de capçalera tal com es representa al diagrama del circuit.

El pegat és la part divertida de la síntesi modular. Les sortides haurien de semblar força familiars (per tant, és possible que vulgueu etiquetar-les d’alguna manera després de muntar-les): una sortida de volt per octava sol alimentar un oscil·lador i la porta normalment anirà a una porta de pas baix (o un generador d’embolcalls per a Propòsits de la costa est.) El CV sensible a la pressió pot anar a qualsevol cosa amb filtres d’entrada de CV, portes, oscil·ladors, mescladors, etc.

Els pads +/- d’octava semblen bastant fiables. Una vegada més, només passa de 0v a 5v, de manera que us limiteu a un rang de 4 octaves, però si utilitzeu equips forabord com Make Noise Maths o el Scaler Pico Erica Synths, podríeu inclinar-lo cap amunt o cap avall. De Ziv a Loopop (a qui encoratjo Eurorack i els entusiastes de la síntesi a veure i donar suport a Patreon):

"Les matemàtiques haurien de fer el truc bé: connecteu el vostre Arduino [volt per octava ADC] a l'entrada 3, gireu el convertidor 3 completament CW i, a continuació, utilitzeu el convertidor 2 per afegir-hi o restar-lo (es normalitza a 10v si no hi ha res endollat) i gireu el convertidor d'atenu a l'entrada 2 completament CCW per anar als rangs negatius. Utilitzeu la sortida SUM com a resultat (i, evidentment, assegureu-vos que els sobres no facin res). No estic segur que les matemàtiques superin els +10 o per sota de -10, però qualsevol altre rang hauria d'anar bé. Si teniu accés a un VCA que afegeix guany, també podeu ampliar el rang d'Arduino CV més enllà de 5v i utilitzar el vostre Arduino entre 0-10v, -5 a +5 o qualsevol altre Abast de 10v, compensat per les matemàtiques."

De fet, no he provat això ni l’Erica, però fes-me saber què veus, sobretot si ho fas i ho fas servir amb un Mother 32.

Edita: he enllaçat un vídeo que he fet per demostrar aquest i alguns altres projectes en els quals he estat treballant. No és Kaitlyn Aurelia Smith, però estic orgullosa de les unitats que faig servir aquí.

Finalment, crec que encara hi ha un concurs Arduino obert en què puc participar i classificar-me, així que, si és útil, penseu a votar-hi.

Ànims!