Detector Varmint: 29 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:14

El PCB que he dissenyat és un "Detector de Varmint". Varmint: substantiu, informal nord-americà: un animal salvatge problemàtic. En el meu cas, els corbs i les esquirols atacen el nostre jardí. Realment no són un gran problema, aquesta és només la meva excusa per construir un dispositiu amb energia solar.

Varmint Detector és un reproductor MP3 activat per moviment amb energia solar per espantar els animals d’un jardí.

Escenari: l'animal es mou davant del detector, el detector fa soroll, el detector activa altres detectors, hi ha molt més soroll, l'animal fuig.

La detecció es fa mitjançant un mòdul PIR HC-SR501 comú.

El soroll el produeix un altaveu connectat a un amplificador mono 8002a.

L’amplificador s’alimenta mitjançant un xip MP3 YX5200-24SS.

Els més de 100 clips mp3 s’emmagatzemen en un xip Flash W25Q64JVSSIQ NOR.

La càrrega a bord del NOR Flash està habilitada mitjançant un xip de memòria intermèdia LVC125A (aïlla el xip NOR Flash).

Altres detectors s’activen mitjançant un transceptor RFM69CW a 433 MHz (també s’utilitza per silenciar mitjançant un comandament a distància).

Tot està controlat per un mcu ATtiny84A.

La potència de la placa es converteix a 3v3 mitjançant un convertidor de baixada LM3671 DC-DC (a bord).

L’energia del panell solar s’emmagatzema en una sola bateria recarregable 18650 de 3,7 v (4,2 v quan està completament carregada) de ions de Li.

La càrrega de la bateria es fa mitjançant un mòdul de carregador de bateria de liti TP4056.

El panell és un sol panell solar epoxi de silicona mono-cristal·lí de 5V 1,25W 110x69mm.

Operació:

El detector s’encén inserint una bateria. Un cop energitzada, la unitat dóna a l’usuari 20 segons per sortir de la zona abans de començar a respondre al moviment i / o alertes d’altres detectors. Quan alguna cosa activi el detector, començarà a reproduir una llista de clips de so MP3. El clip MP3 que es reprodueix es determina per on l'ha deixat o l'índex que se li ha enviat des d'un altre detector. Els clips es reproduiran mentre es detecti moviment a la zona. El jugador s’aturarà quan no es faci moviment durant 10 segons. Quan tots els detectors es reprodueixen, tots reprodueixen el mateix clip (tot i que no estan sincronitzats perfectament). Si l'usuari necessita entrar a la zona on es troben els detectors, pot utilitzar un comandament a distància per silenciar els detectors. Quan l’usuari surt, utilitza el comandament a distància per posar els detectors en mode d’espera. Per conservar la bateria a la nit, el detector s'apaga quan es fa fosc.

El comandament a tres botons és una placa detector sense la secció MP3.

Els fitxers STL de la part 3D estan disponibles a thingiverse:

L'esquema s'inclou al següent pas

Les fonts es troben a GitHub:

Si esteu interessats en crear-ne un, la llista de peces i els fitxers Gerber del tauler es comparteixen a PCBWay.com.

Finalment, aquest tauler amb una mica de modificació es pot utilitzar per a altres propòsits, com ara el comandament a distància esmentat anteriorment. També podeu eliminar el sensor de moviment i simplement utilitzar-lo per reproduir clips MP3 de forma remota. O bé, podeu eliminar la secció MP3 i utilitzar-la per a la detecció remota, com ara quan es col·loca correu a la vostra bústia. Per a un altre projecte que utilitzi aquest xip MP3, consulteu

Pas 1: instruccions per muntar la junta

Segueix les instruccions per muntar el tauler (o gairebé qualsevol tauler petit). Si sabeu muntar una placa SMD, aneu al pas 12. A partir del pas 12 hi ha els passos detallats per muntar un detector i un control remot. Alguna informació està una mica avançada, com ara els passos que descriuen com descarregar un esbós al microcontrolador específic utilitzat i com carregar fitxers MP3 a l'EEPROM.

Pas 2: munteu el tauler

Utilitzant un petit tros de fusta com a bloc de muntatge, encallo la placa PCB entre dues peces de tauler prototip de ferralla. Les taules prototipus es mantenen al bloc de muntatge amb cinta adhesiva doble (no hi ha cinta a la pròpia PCB).

Pas 3: apliqueu la pasta de soldadura

Apliqueu pasta de soldadura als coixinets SMD, deixant nus els coixinets passants. En ser dretà, generalment treballo de dalt a esquerra a baix a la dreta per minimitzar les possibilitats de tacar la pasta de soldar que ja he aplicat. Si unteu la pasta, utilitzeu una tovalloleta sense pelussa, com ara per eliminar el maquillatge. Eviteu utilitzar un teixit Kleenex. Controleu la quantitat de pasta que s’aplica a cada coixinet és cosa que us atrapa a través de proves i errors. Només voleu una petita xapa a cada coixinet. La mida del tampó és relativa a la mida i la forma del coixinet (aproximadament un 50-80% de cobertura). En cas de dubte, utilitzeu menys. Per als passadors que estan junts, com el paquet LVC125A TSSOP que he esmentat anteriorment, apliqueu una tira molt prima a tots els coixinets en lloc d’intentar aplicar una tapa separada a cadascun d’aquests coixinets molt estrets. Quan es fon la soldadura, la màscara de soldadura farà que la soldadura migri cap al coixinet, com si l’aigua no s’adhereixi a una superfície oliosa. La soldadura esborrarà o es traslladarà a una zona amb un coixinet exposat.

Faig servir una pasta de soldadura de baix punt de fusió (punt de fusió 137C)

Pas 4: col·loqueu les peces SMD

Col·loqueu les peces SMD. Ho faig de dalt a esquerra a baix a la dreta, tot i que no fa molta diferència a part de que és menys probable que perdeu una part. Feu un toc lleuger a cada part per assegurar-vos que queda assegut al tauler. Quan col·loco una peça, faig servir dues mans per facilitar la col·locació.

Inspeccioneu la placa per assegurar-vos que els condensadors polaritzats estiguin en la posició correcta i que tots els xips estiguin orientats correctament.

Pas 5: temps per a la pistola d'aire calent

Utilitzo una pasta de soldadura a baixa temperatura (sense pasta de soldadura de baixa temperatura sense plom neta). Mantingueu la pistola perpendicular al tauler a uns 4 cm sobre el tauler. La soldadura al voltant de les primeres parts triga una estona a començar a fondre’s. No tingueu la temptació d’accelerar les coses movent l’arma a prop del tauler. Això generalment resulta en bufar les parts al voltant. Un cop la soldadura es fongui, passeu a la següent secció superposada del tauler. Feu el vostre camí al voltant del tauler.

Faig servir una pistola d’aire calent YAOGONG 858D SMD. (A Amazon per menys de 40 dòlars.) El paquet inclou 3 broquets. Faig servir el broquet més gran (8 mm). Aquest model / estil el fabriquen o venen diversos venedors. He vist valoracions per tot arreu. Aquesta arma ha funcionat perfectament per a mi.

Pas 6: neteja / eliminació del flux SMD

La pasta de soldadura que faig servir s’anuncia com a “no neta”. Cal netejar el tauler, es veu molt millor i eliminarà les petites perles de soldadura del tauler. Utilitzant guants de làtex, nitril o goma en un espai ben ventilat, aboqueu una petita quantitat de Flux Remover en un petit plat de ceràmica o d’acer inoxidable. Torneu a tancar l'ampolla eliminadora de flux. Amb un pinzell rígid, claveu el pinzell al supressor de flux i fregueu una zona del tauler. Repetiu-ho fins que hagueu fregat completament la superfície del tauler. Utilitzo un raspall de neteja d’armes amb aquest propòsit. Les truges són més rígides que la majoria dels raspalls dentals.

Pas 7: col·loqueu i soldeu totes les parts del forat de la canal

Després que l’eliminador de flux s’hagi evaporat del tauler, col·loqueu i soldeu totes les parts del forat, de més curta a més alta, d’una en una.

Pas 8: Rentar els passadors dels forats

Utilitzant una pinça talladora a ras, retalleu els passadors del forat passant a la part inferior del tauler. Si ho feu, és més fàcil eliminar el residu de flux.

Pas 9: Torneu a escalfar els passadors del forat després de retallar-los

Per obtenir un aspecte agradable, torneu a escalfar la soldadura dels passadors del forat passant després de retallar-la. Això elimina les marques de cisallament que deixa el tallador.

Pas 10: traieu el flux del forat passant

Fent servir el mateix mètode de neteja que abans, neteja la part posterior del tauler.

Pas 11: apliqueu el poder al tauler

Apliqueu energia a la placa (no més de 5 volts). Si res no freda, mesureu 3v3 a la sortida de la secció del regulador DC-DC (traça gruixuda que alimenta dos MOSFET). També podeu mesurar-lo a través del condensador C3 al costat de l'ATtiny84A.

Pas 12: definiu els fusibles ATtiny84A

Aquest pas estableix la velocitat del processador i la font del rellotge. En aquest cas és de 8 MHz mitjançant el ressonador intern.

Ho faig utilitzant un proveïdor d’Internet, concretament el que vaig dissenyar (vegeu https://www.instructables.com/id/AVR-Programmer-W…). Podeu utilitzar qualsevol ISP AVR com Arduino com a ISP construït en una taula de treball. Vegeu l’Arduino com a exemple d’ISP al menú Exemples d’Arduino IDE.

Precaució, instruccions de Mac OS endavant. No sóc usuari de Windows.

Per a aquest pas, probablement podríeu fer-ho des de l'IDE Arduino mitjançant "Burn Bootloader", però prefereixo fer-ho des d'un full de càlcul BBEdit (també podeu fer-ho des de la finestra de Terminal)

Connecteu el cable ISP de la capçalera ICSP de la placa a l'ISP 3v3. Establiu el commutador DPDT a prop de la capçalera ICSP a "PROG".

Molt important: heu d'utilitzar un proveïdor d'Internet 3v3 o pot fer malbé els components de la placa

Si l’ISP subministra energia, desconnecteu l’alimentació de la placa. Utilitzo un cable ISP de 5 fils en lloc d’un cable de 6 fils. El cable de 5 cables no proporciona alimentació. D'aquesta manera, puc fer canvis al programari sense haver de treure / subministrar alimentació al tauler entre les càrregues.

Correr:

# ATtiny84A 8Mhz, rellotge intern / Applications / Arduino / 1.8.8.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C / Applications / Arduino / 1.8.8.app/Contents/Java/hardware/tools /avr/etc/avrdude.conf -p t84 -P /dev/cu.usbserial-A603R1VD -c avrisp -b 19200 -U lfuse: w: 0xe2: m -U hfuse: w: 0xdf: m -U efuse: w: 0xff: m

/dev/cu.usbserial-A603R1VD anterior s'hauria de substituir per qualsevol port sèrie USB connectat a l'ISP.

Pas 13: carregueu l'esbós del detector de Varmint

Si mai no heu utilitzat un ATtiny mcu, heu d’instal·lar-lo a través del gestor de taules Arduino (Eines-> Tauler-> Gestor de taules), el paquet d’atiny de David A. Mellis. Cerqueu ATtiny a la finestra Administrador de taules. Si el paquet no apareix, haureu d'afegir "https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index.json" a les preferències d'Arduino - Gestor de taulers addicionals URL. Torneu a la finestra del gestor de taules per instal·lar el paquet.

Un cop instal·lat el paquet, heu de descarregar el programari Varmint Detector de GitHub:

Podeu combinar aquestes fonts amb els fitxers Arduino actuals, però una millor manera seria col·locar-les en una carpeta anomenada Arduino Tiny i, a continuació, configureu el camí de preferències Arduino per apuntar a aquesta carpeta. D'aquesta manera, manteniu les fonts ATtiny separades.

Establiu el tauler (Eines-> Tauler) a ATtiny24 / 44/84. Establiu el processador a ATtiny84 i el rellotge a 8 MHz intern.

Si encara no ho heu fet, configureu el Programador (Eines-> Programador) a Arduino com a ISP.

Compileu l’esbós del Varmint Detector. Si això va bé, pengeu l’esbós utilitzant el mateix cablejat i ISP que s’utilitzaven per configurar els fusibles del pas anterior.

Pas 14: creeu el fitxer hexadecimal FAT MP3

El fitxer hexadecimal FAT MP3 es pot crear mitjançant l'aplicació FatFsToHex de Mac OS. Si sou usuari de Windows, l'objectiu final és obtenir una imatge d'un sistema de fitxers FAT16 que contingui tots els fitxers MP3 que es reproduiran al Varmint Detector carregat a la EEPROM NOR Flash. L'ordre del fitxer dins del directori arrel FAT determina l'ordre de joc.

Si teniu un Mac o en teniu accés, descarregueu l'aplicació FatFsToHex de GitHub:

Tingueu en compte que no cal que creeu l'aplicació, hi ha un fitxer zip en aquest dipòsit que conté l'aplicació creada.

Després de decidir els fitxers MP3 que voleu reproduir al tauler, inicieu l'aplicació FatFsToHex i arrossegueu-los a la llista de fitxers. Establiu l'ordre de joc organitzant els fitxers de la llista. Si es tracta d’un conjunt de fitxers MP3 que creieu que podeu utilitzar més d’una vegada, deseu el conjunt al disc mitjançant l’ordre save (⌘-S). Exporteu (⌘-E) el fitxer hexadecimal MP3 a una targeta SD, anomenant el fitxer FLASH. HEX.

Dubto que algú construeixi realment un d'aquests taulers, però si algú ho fa, i us quedeu atrapats creant el fitxer hexadecimal MP3, poseu-vos en contacte amb mi i el crearé per a vosaltres.

Pas 15: carregueu els fitxers MP3 a la EEPROM NOR Flash

Per a aquest pas necessiteu un Arduino com a ISP (o la placa que vaig dissenyar) i un cable ISP de 6 fils. Heu d’utilitzar un cable de 6 cables perquè la placa tindrà el MOSFET que subministra alimentació a la secció MP3. També heu de desconnectar l'alimentació del connector d'alimentació de la placa.

Si no utilitzeu l'ISP que he dissenyat, l'ISP que utilitzeu s'ha de carregar amb el meu esbós Hex Copier i ha de tenir un mòdul de targeta SD segons les instruccions de l'esbós HexCopier. L'esbós de HexCopier es pot executar en qualsevol Arduino amb un ATmega328p (i diversos altres ATMegas.) Aquest esbós es troba al dipòsit FatFsToHex de GitHub.

Estableix el commutador DPDT a prop de la memòria USB Flash EEPROM a PROG. Connecteu el cable ISP de 6 pins entre l'ISP i la capçalera NOR FLASH mitjançant GND tal com es marca a la placa per determinar l'orientació correcta del connector.

Un cop s'hagi aplicat l'alimentació amb la targeta SD inserida i la velocitat de transmissió d'un monitor sèrie establerta a 19200, envieu a l'esbós una lletra C i un caràcter de retorn ("C / n" o "C / r / n") per iniciar la còpia. Vegeu la captura de pantalla per obtenir la resposta esperada de l’esbós de la copiadora que s’executa a l’ISP.

Pas 16: construcció del recinte

Com es va esmentar anteriorment, els fitxers 3D STL es poden descarregar des de Thingiverse:

Totes les peces s’imprimeixen amb un 20% d’ompliment. Només s'ha d'imprimir BracketBase.stl amb el suport "Touching Buildplate".

Imprimiu les parts següents: caixa, tapa, placa, suport i femella, amb BracketBase imprès per separat, tal com s’ha indicat anteriorment.

Mentre espereu les diverses hores a imprimir el recinte, els passos següents descriuen les modificacions als mòduls comprats i la creació dels conjunts de cables.

Totes les parts en 3D es van dissenyar amb Autodesk Fusion 360.

Pas 17: traieu el regulador 3v3 del detector de moviment

El mòdul del detector de moviment HC-SR501 inclou un regulador de voltatge 3v3 perquè la placa va ser dissenyada per funcionar a 5V. La placa del detector Varmint funciona a 3v3, de manera que s’ha d’eliminar el regulador. Si creieu fermament que el regulador no causarà cap problema, ometeu aquesta modificació.

Les imatges anteriors són anteriors i posteriors a la modificació. El regulador s’elimina mitjançant la pistola d’aire calent. Vaig protegir el condensador electrolític més proper al regulador amb paper d'alumini. Després d’eliminar el regulador, afegiu un pont de 0603 0 ohms tal com es mostra a la foto (també funcionarà un blob de soldadura).

Pas 18: Opcional: traieu el connector USB del mòdul de carregador

El mòdul de carregador de bateria de liti 18650 TP4056 té un connector USB que, opcionalment, es pot treure. Si no es treu, només cal que utilitzeu un cargol més llarg per fixar-lo al costat de la caixa del detector.

El cargol que s’utilitza quan es treu el connector és un capçal panoràmic M2.5x4 amb una rentadora. No necessitareu una rentadora si no es treu el connector USB (el connector USB s’estén prou per agafar el cap del cargol).

Pas 19: Creeu els cables

La majoria dels connectors són JST XH2.54, excepte un connector dupont de 3 pins (tot i que podeu substituir-lo per JST). En el cas dels connectors JST masculins, heu de soldar els cables als pins dels connectors i, a continuació, utilitzeu tubs de contracció de calor per cobrir la junta de soldadura.. Fabriquen clavilles i connectors de connectors JST masculins, però són difícils de trobar i no valen la pena.

Necessitareu una eina de premsat. Faig servir un Iwiss SN-01BM. Aquest crimper maneja els pins JST i Dupont. Aquest premsador d’alta qualitat funciona molt millor que els premsadors sense nom i només suposa uns 5 $ més. El filferro s’ha de desposseir constantment fins a 2 mm. La primera foto s’anota per mostrar la longitud del cable i els connectors que s’han de connectar. Tot el cable és de 26 AWG. Talleu els cables a les longituds que es mostren, retireu tots els extrems a 2 mm excepte l’aixeta solar on un extrem de cada cable ha de ser de 4 mm. Els extrems de 4 mm es trenquen junts i s'aplica la soldadura abans de soldar als pins del connector (veure fotos)

NOTA: Els passadors del cable de 16 cm per al panell solar no s’han de connectar fins després de muntar el suport de muntatge del panell solar.

Si mai no heu utilitzat cap eina de crimpat: col·loqueu un passador femella a la petita de les dues ranures de crimpat amb les "ales" del passador apuntades cap amunt. La distància que s’estén del passador cap a l’altre costat de la matriu es determina per on s’ajustarà el fil nu al passador. Vegeu les fotos que mostren un pin JST a la matriu. Premeu el mànec de la pinces el suficient per evitar que el passador caigui de la mandíbula / matriu. Introduïu el filferro fins que vegeu que l’extrem nu comença a mirar pel costat oposat. L’orientació del filferro enllaçat determina com s’uneix el pin amb el connector. Vegeu la foto per obtenir l’orientació correcta. Amb el filferro a la matriu, premeu el mànec de la premsa lentament, fins que sentiu que es desprèn el trinquet de la premsa. NO voleu veure fins a quin punt podeu apretar el mànec de crimpat. Si apreteu el punt del llançament del trinquet, podeu tallar el cable dins del passador i ni tan sols notar-lo fins que proveu d'utilitzar el cable. Si experimenteu cables tallats quan utilitzeu correctament el crimpador, cal ajustar-lo. Hi ha una femella al mànec per a aquest ajust.

Pas 20: munteu el suport de muntatge del panell solar

Els noms utilitzats fan referència als noms de fitxers de peces 3D STL.

Proveu l'ajust de BracketBase i Nut, ajusteu el BracketBase / Nut segons calgui. Si imprimiu sense suport, hauria d’estar bé. Tot el meu cabia sense cap neteja.

Premeu una femella M3 a la BracketBase (no us preocupeu per tancar-la, ja que el cargol la tirarà.) Uniu-la a la BracketBase i proveu-ne l'ajust. Un cop esteu satisfets de l’ajust, connecteu les dues peces amb un cargol de capçal pla M3x22mm (he tallat un cargol de capçal pla de 25mm a mida). Un cop satisfet de l’ajust, separeu les dues parts, deixant de banda la BracketBase.

Amb dos cargols M3x8 de cap pla, col·loqueu en sec el suport a la placa. Si les peces s’alineen correctament, torneu els cargols i poseu una fina capa d’epoxi de plàstic a la cara del suport que s’uneixi amb la placa. Estrenyiu els dos cargols i espereu que l’epoxi es cure.

Passeu un dels extrems del filferro de 16 cm vermell / negre de 26 AWG a través del suport i la placa units. Soldeu els cables al panell solar tal com es mostra a la imatge.

No traieu la pel·lícula protectora de la cara del panell solar fins que no s'hagi muntat el suport de muntatge.

Netegeu la part posterior del panell solar amb un netejador de PCB.

Si el vostre panell solar és pla, passeu un cordó de silicona al voltant de la vora de la placa. Si el vostre panell solar està deformat, utilitzeu una fina capa d’epoxi de plàstic. Tenia un panell deformat que es va trencar amb silicona. Es prefereix la silicona perquè podeu eliminar / reutilitzar el panell solar si cal. Amb epoxi serà difícil eliminar el panell.

Fixeu el panell solar a la placa i espereu que l’adhesiu es cure.

Executeu el cable a través de la BracketBase. Estrenyiu el cargol de 22 mm. Encreuament dels passadors femella JST als cables. Connecteu el connector.

Pas 21: afegiu les parts de la caixa interna

Soldeu els dos cables del carregador a la placa del carregador (la placa està ben marcada)

Ajust sec a les parts internes.

Tallar els cables del suport de la bateria 18650 a mida (per arribar al carregador)

Traieu les parts internes.

Soldeu els cables del suport de la bateria 18650 al carregador.

Màscara de la cara de la caixa.

Enmascarar el con del detector de moviment.

Col·loqueu un prim anell de silicona al voltant del detector de moviment i de les obertures dels altaveus.

No estreneu excessivament els cargols …

Amb cargols M2x5, assegureu el detector de moviment i l’altaveu. Tingueu en compte que els cargols del detector de moviment s’han d’estrenyre per evitar que el mòdul es balancegi cap a un costat

Col·loqueu i fixeu el suport de la bateria mitjançant un cargol M2.5x4.

Col·loqueu i assegureu el carregador mitjançant un cargol M2.5x4 + una rentadora (si heu tret el connector USB); en cas contrari, sigui quina sigui la longitud, sempre he tret el connector USB.

Instal·leu i fixeu la placa del detector Varmint mitjançant 2 o 4 cargols M2x5. També funcionen els cargols autorroscants M2.3x5 per a plàstic.

Finalment, instal·leu una PCB o una antena de connexió al connector U. FL de la placa. L'antena de la imatge és una antena PCB de 433 MHz amb suport adhesiu.

Pas 22: llisqueu a la contraportada i ja està

Instal·leu una bateria 18650 carregada, connecteu el cable d’alimentació a la placa, feu lliscar la tapa posterior i ja està llest per molestar algunes armes (o la vostra dona).

Pas 23: Opcional: construir el control remot del detector Varmint

Com vaig assenyalar a la introducció, el comandament a distància és la placa detector de varmint amb menys parts. No vaig a entrar en molts detalls sobre el muntatge de la junta. En els passos següents hi ha fotos del tauler amb parts reduïdes que haurien de ser suficients per esbrinar quines parts s’utilitzen.

Pas 24: Reuneix la Junta

Munteu el tauler seguint aproximadament els mateixos passos que el tauler Varmint Detector.

Una diferència no tan òbvia en aquest tauler és un petit saltador a l’esquerra del botó de reinici que va entre dues vies (petits forats) per transportar l’alimentació al transceptor quan es treu el MOSFET (com és en aquest cas). Utilitzeu un tros curt de filferro de filferro de 30 AWG. Si no teniu filferro de filferro, podeu fer servir fils de filferro d’un fil multi-fil més pesat, qualsevol cosa per connectar els dos punts.

Pas 25: imprimiu les parts en 3D

Els noms utilitzats fan referència als noms de fitxers de peces 3D STL.

Imprimiu les parts en 3D: RemoteBase, MCU_Cover i Battery_Cover.

Les peces s’imprimeixen amb un 20% d’ompliment, sense suport.

Pas 26: munteu els conjunts de cables de l'arnès de la bateria

He utilitzat plaques de molla de bateria de 9x9mm. Els he comprat a Banggood.com:

No tinc ni idea de si encara venen plaques de les mateixes dimensions. Vaig comprar altres plats a AliExpress i eren una mica més grans. No he trigat a modificar el disseny per utilitzar-los.

Doblegueu les pestanyes com es mostra a la foto. Tallar i soldar els cables al llarg de la longitud, tal com es mostra. Connecteu pins femenins JST.

Un cop instal·lats els clips de molla, no els podeu treure sense destruir la part 3D. Les plaques tenen petites rebaves que impedeixen eliminar la placa. Així que assegureu-vos que tot està tallat de la longitud adequada.

Els clips de molla es llisquen als canals tal com es mostra. He utilitzat l’extrem pla d’un controlador hexagonal de 3 mm per empènyer-los cap endins.

El cable surt d'una pestanya, a ras de la vora superior de la placa, i fins a la següent pestanya. Hi ha canals a la impressió 3D per prémer els cables (de nou he utilitzat l'extrem pla d'un controlador hexadecimal).

Pas 27: feu el tauler de botons i el cablejat

La placa de commutació és una peça d’un tauler prototip de 20x80mm tallat a 30mm.

Els interruptors són interruptors momentanis tàctils DIP 6X6X10. La longitud del botó de 10 mm es mesura des de la part posterior de l’interruptor, el costat que toca el tauler.

Un exemple d’aquest commutador:

A la part posterior de la placa de commutació veureu les columnes dels forats de M a X. Les potes de l’interruptor es col·loquen a la part superior i a la 3a fila del tauler a les columnes MP, QT, UX, amb ponts entre la 3a fila PQ i TU, amb la terra comuna (fil negre) de X.

Els forats de suport dels cargols de muntatge es fan ampliant els forats de la fila inferior P i U. També he fet un tall entre els forats de muntatge per fer passar els cables.

Els cables de la foto mesuren aproximadament 5 cm. Adjunteu-los segons la foto.

Pas 28: instal·leu els taulers i l'antena

Abans d’instal·lar les taules, escargeu els 3 forats del botó a 3,5 mm

Les taules s’instal·len mitjançant 6 cargols M2x5.

L’antena és una antena PCB de 433 MHz

Pas 29: definiu els fusibles i carregueu l'esbós

Utilitzeu el mateix procediment per configurar els fusibles i carregar l'esbós que es descriu anteriorment per a la placa de detector de Varmint completament poblada. L'única diferència és que carregueu l'esbós de VarmintDetectorRemote.

Connecteu la tapa de la bateria i del mcu i ja heu acabat.

Accèssit al concurs de PCB