Pot de lluernes: 18 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:16

Aquest projecte utilitza LEDs de muntatge superficial verds juntament amb un microcontrolador AVR ATTiny45 per simular el comportament de les cuques de llum en un pot. (Nota: el comportament de la lluvia en aquest vídeo s'ha accelerat molt per ser més fàcil de representar en un curtmetratge. El comportament predeterminat té una variació significativa en la seva brillantor i retard entre les reproduccions.)

Pas 1: Quant a aquest projecte

La inspiració d’aquest projecte prové d’haver viscut mai en una zona on les cuques de llum eren habituals i d’haver estat profundament fascinat sempre que les trobo en els meus viatges. Els patrons de flaix s’han digitalitzat a partir de dades d’investigació de comportament de lluvia que es troben en línia i s’han modelat a Mathematica de manera que es poguessin generar variacions de velocitat i intensitat. La sortida final es va transformar mitjançant una funció de lleugeresa i es va escriure en fitxers de capçalera com a dades PWM de 8 bits. El programari s’escriu en avr-gcc C i es proporciona codi font juntament amb un.hex precompilat per comoditat. El codi s'ha optimitzat significativament per obtenir eficiència i minimitzar el consum d'energia. Les estimacions de temps d'execució brutes prediuen que una bateria CR2450 de 600 mAh 3V hauria de durar entre 4 i 10 mesos, segons el patró de cançó utilitzat. Ara bé, la font ve amb dos patrons, la cançó1 i la cançó2, amb la cançó2 com a predeterminada. El temps d'execució estimat de Song2 és de 2 mesos, el de Song1 és de 5 mesos. Aquest projecte implica una bona quantitat de soldadura a nivell de muntatge superficial. No obstant això, el disseny del circuit és trivial i el fet que siguem capaços d’utilitzar una placa de prototipatge SMD de venda lliure en lloc de fer un PCB personalitzat estalvia molt el cost. Seria molt senzill crear una versió de muntatge no superficial mitjançant la versió PDIP de l’ATTiny45 i els LED de forats passants. El cost dels components electrònics s’aproxima als $ 10- $ 15 (després de l’enviament) aproximadament i el temps de muntatge està activat l'ordre de 2 hores.

Pas 2: parts

En aquesta secció enumero les parts que he utilitzat en la construcció d’aquest projecte. En molts casos, no es requereix la part exacta i n'hi haurà prou amb un substitut. Per exemple, no cal que utilitzeu una bateria CR2450 per alimentar el circuit, n'hi haurà prou amb una font d'alimentació de 3V i la CR2450 serà la bateria més barata que he trobat i que s'adapti als requisits de mida i capacitat que buscava. - 1 microcontrolador AVR ATTiny45V, paquet SOIC de 8 pins (part DigiKey núm. ATTINY45V-10SU-ND) (vegeu la nota 1) - 1 placa de prototipatge SMD 9081 (part DigiKey núm. 9081CA-ND) - 6 LED verds (peça DigiKey núm. 160) -1446-1-ND) (veure nota 2) - 1 resistència de 22,0 K Ohm 1206 (veure nota 3) - 2 resistències de 100 Ohm 1206 (veure nota 2) - 1 suport de bateria CR2450 (DigiKey peça BH2430T-C-ND) - 1 bateria CR2450 (qualsevol font d’alimentació de 3V funcionarà) - 1 bobina de filferro d’imant # 38 (Ngineering.com Part # N5038) - 6 polzades més o menys de filferro prim, he utilitzat filferro d’embolcall de fil, però tot fa

Notes: # 1 - La diferència entre un ATTiny45V i un ATTiny45 és que l'ATTiny45V està especificat per funcionar amb tensions entre 1,8V - 5,5V mentre que l'ATTiny45 vol 2,7V - 5,5V. Per a aquest projecte, l’única implicació és que l’ATTiny45V pot funcionar una mica més a mesura que la bateria s’esgota. En realitat, probablement no sigui així i l'ATTiny45 es pot considerar intercanviable amb l'ATTiny45V (endevineu quin he tingut a mà quan vaig començar?). Utilitzeu qualsevol cosa que pugueu aconseguir. A més, l'ATTiny85 també funcionarà bé per obtenir una mica més de diners. # 2: substituir un model diferent de LED amb diferents característiques de corrent tindrà implicacions sobre la resistència que utilitzeu. Consulteu la secció Esquema de circuits per obtenir més informació i consulteu la fitxa d’especificacions del vostre LED. Només ha de ser "prou gran" sense ser "massa gran". Consulteu la secció Esquema de circuits per obtenir més informació.

Pas 3: eines

Aquestes són les eines que he utilitzat: Radio Shack # 270-373 1-1 / 8 "Clip-on-a-stick" Micro Smooth Clips ": un dels clips Micro Smooth muntats en un clau o un altre tipus de pal. Temperatura- Soldador regulat amb punta fina (faig servir l’estació de soldadura digital Weller WD1001 amb planxa de 65 watts i micro punta de 0,010 "x 0,291" L). Tot i així, amb un pressupost, un soldador d’estil Radio Shack de 15 watts hauria d’estar bé. Mans Multímetre (per a proves de circuits) Cisalla de fil Flux (M'agrada la ploma de flux Kester soluble en aigua, disponible a HMC Electronics (part # 2331ZXFP)) Soldador (com més prim, millor) Pinces Exacto Knife / Blade

Pas 4: muntatge de la placa de circuit: part 1 de 3

Preparació de la placa de circuit i connexió de les resistències -

Fluxeu els coixinets: tendeixo a transformar-ho tot, fins i tot quan utilitzo soldadura que ja conté flux. Això és especialment cert quan estic fent servir el bolígraf soluble amb aigua, ja que la neteja és tan fàcil i el bolígraf facilita la no obtenció de flux a tot arreu. Soldar filferro de pont a través de coixinets, com es mostra: la conseqüència de no tenir fabricat el nostre propi PCB per a aquest projecte és que hem d'afegir els nostres propis cables de bus. Tingueu en compte també els cables del bus a PIN_C, PIN_D i PIN_E. No són estrictament necessaris, però sembla més net d’aquesta manera i també ens proporciona una mica de colze en connectar un clip al microprocessador per programar-lo. Resistències de soldadura al tauler: hi ha una sèrie de bones guies a Internet amb exemples de com soldar components de muntatge superficial. En general, voleu començar posant una mica de soldadura en un coixinet. Sostenint el component en un parell de pinces, escalfeu la soldadura i manteniu un costat del component a la soldadura fins que flueixi al passador. Voleu mantenir el component al mateix nivell que el tauler mentre ho feu. Després, soldeu l'altre costat. Veure la foto.

Pas 5: muntatge de la placa de circuit: part 2 de 3

Soldar el microcontrolador a la placa -Pegar els pins del microcontrolador -Una altra conseqüència de no tenir fabricat el nostre propi PCB és que hem de fer front a l’amplària inusual del xip ATTiny45, que és lleugerament més ample del que s’adapta còmodament a la taula de surf. La solució senzilla és doblegar els passadors cap a l’interior de manera que el xip quedi sobre els coixinets en lloc de seure-hi. Microcontrolador de soldadura a bord: de nou, hi ha moltes guies de soldadura SMD, però el resum executiu és el següent: el xip (trobo que això fa que sigui * molt * més fàcil aconseguir una bona unió de soldadura, sobretot amb la topologia superficial estranya d’aquests passadors doblegats). del xip (afegiu més soldadura si no n'hi ha prou al coixinet quadrat, però normalment en teniu prou).- Assegureu-vos que la soldadura flueixi cap amunt i * al * pin. El moviment de soldar és com "empènyer" la soldadura al pin. Una vegada que es soldi el primer pin, aneu al pin de l'extrem oposat del xip i soldeu-lo també cap avall. Un cop fixades les dues cantonades, el xip hauria de romandre ferm al seu lloc i els pins restants seran senzills de completar. A més, tingueu molta cura de soldar el xip al tauler amb l’orientació correcta. Si mireu bé el xip, veureu una mica de sagnat rodó a la part superior en una de les cantonades. Aquesta sagnia marca el pin número 1, que altrament he marcat com a pin de "restabliment" al xip (vegeu el diagrama). Si el soldeu en una orientació incorrecta, us prometo que no funcionarà;)

Pas 6: muntatge de la placa de circuit: part 3 de 3

Proveu totes les connexions:

Com que aquí tot és bastant petit, és molt fàcil fer una soldadura dolenta que es vegi bé. Per això és important provar-ho tot. Utilitzeu un multímetre i proveu la connectivitat de totes les vies del tauler. Assegureu-vos de provar-ho tot, per exemple, no toqueu la sonda al coixinet sobre el qual es veu soldat el pin del xip, toqueu el pin mateix. També proveu els valors de resistència de les resistències i assegureu-vos que coincideixin amb els valors esperats. Un petit problema ara és fàcil de corregir, però es converteix en un gran mal de cap si es descobreix després de connectar totes les cadenes LED.

Pas 7: fer una cadena de LED Firefly: primera part de 4

Prepareu els cables -

Ngineering.com té una bona redacció de com treballar amb aquest fil imantat i cobreix la llauna, així com torçar-la, que són dos passos per fer una corda de llum de llum de llum. Tanmateix, mai no he estat satisfet amb els resultats de cremar l'aïllament tal com es descriu a la guia i, en canvi, m'he decidit a raspar suaument l'aïllament amb una navalla. És molt possible que simplement no estigués fent els passos correctes (tot i molts intents) i que el vostre quilometratge pugui variar. Retalleu els cables vermells i verds a la longitud de corda desitjada. Prefereixo utilitzar diferents longituds de filferro per a cada corda de lluerna perquè, un cop muntades, no pengin totes a la mateixa "altitud". En general, he calculat les longituds que anava a utilitzar calculant la corda més curta (basada en mesurar el pot que anava a utilitzar), la corda més llarga i dividint l'interval entre elles per igual en 6 mesures. Els valors que he acabat per a un pot de gelatina de boca ampla estàndard són: 2 5/8 ", 3", 3 3/8 ", 3 3/4", 4 1/8 ", 4 5/8". Retireu un extrem de cada fil exposant un mil·límetre o menys. Mitjançant el mètode d’afaitar, rasqueu suaument l’aïllament arrossegant suaument la fulla sobre el filferro. Gireu el cable i repetiu fins que s’hagi eliminat la insultació. Utilitzant aquest mètode, em costa només pelar un mil·límetre de filferro, de manera que simplement tallo l’excés.

Pas 8: fer una cadena de LED Firefly: part 2 de 4

Preparació del LED -

Amb un microclip, agafeu un LED de manera que la part inferior quedi cap enfora, deixant al descobert els coixinets. Muntar el microclip + LED a les mans ajudants i aplicar flux als coixinets del LED.

Pas 9: fer una cadena de LED Firefly: part 3 de 4

Soldar el LED -Utilitzant un altre microclip, agafeu primer el cable verd i monteu-lo a la mà d’ajuda. Ara arriba la part més difícil del projecte, soldar el LED. Manipuleu les mans d’ajuda de manera que la part exposada del cable verd descansi suaument sobre el coixinet del càtode del LED. Aquesta és una part que requereix molta paciència i que no es pot precipitar. Planifica els teus moviments per endavant i actua lentament i amb deliberació. Es tracta bàsicament d’un treball delicat enviat en botella i no s’ha de menystenir. Tanmateix, tampoc no heu de ser el fill predilecte d'un rellotger per aconseguir-ho, sinó que * és * dins de l'àmbit dels mortals. Em resulta molt més fàcil manipular els braços de les mans que ajuden en lloc del cable o del microclip. Descanseu la part exposada del cable sobre el coixinet del càtode i organitzeu l’engranatge de manificació i la il·luminació per assegurar-vos que podeu veure perfectament el que feu en preparació per a la soldadura. petita gota de soldadura fosa a la punta del ferro i, amb molta suavitat, toqueu la punta del ferro al coixinet del càtode del LED. Una petita quantitat de soldadura hauria de sortir instantàniament de la punta i cap al coixinet (gràcies al flux), assegurant el cable al coixinet durant el procés. Aneu amb compte de no cremar el LED mantenint la planxa al coixinet massa temps (3 segons com a màxim, quan es faci bé necessiteu menys de 0,10 segons de contacte de punta, és molt ràpid). Malauradament, el que acostuma a passar aquí és que treieu el cable del coixinet amb la punta de la planxa, cosa que us obliga a tornar a configurar-ho tot. Per aquest motiu, cal ser * molt * lent i suau amb la planxa. Acostumo a col·locar els colzes al banc de treball a banda i banda de les mans ajudants i agafo la planxa amb les dues mans en una empunyadura tipus seppuku, baixant suaument la planxa cap al coixinet. Aquest agafament de vegades és l’única manera de aconseguir prou control. Un altre consell: no preneu una cafetera abans d’intentar-ho. Això es fa més fàcil amb la pràctica. (Molt suaument) estireu el fil verd per provar que estigui ben fixat. Allibereu el cable del microclip i, sense canviar l'orientació del LED, repetiu el procés amb el cable vermell, només aquesta vegada soldant-lo al coixinet d'ànode del LED. Atès que el fil vermell sobrevolarà el coixinet de càtode (verd), és important que no tingueu massa fil vermell exposat, per no caure en contacte amb el coixinet de càtode i crear un curt.

Pas 10: fer una cadena de LED Firefly: part 4 de 4

Torceu els cables i proveu -

Un cop connectats els dos cables al LED, és hora de torçar-los. En torçar els cables es produeix una aparença més neta, s’afegeix una gran durabilitat a la corda LED i també es redueix el nombre de cables delicats de vol lliure que s’ha de tractar quan es treballa amb la placa més endavant. Per torçar els cables, comenceu muntant un microclip a les mans ajudants i fixeu-lo als dos cables just a sota del LED. Ara, fent servir un altre microclip (el tinc muntat en un clau per facilitar aquest procés), agafeu l’altre extrem de la corda a uns 1,5 centímetres del final. Gireu suaument el microclip mentre apliqueu la tensió suficient per mantenir els cables rectes fins que els cables estiguin prou retorçats. Acostumo a preferir un gir una mica ajustat, ja que resulta en una cadena que és més fàcil de mantenir recta. Un cop torçada la corda, retireu uns 2-3 mm de l’extrem lliure dels cables i proveu posant 3 volts a través d’una resistència de 100 Ohm i cap als extrems dels cables. M’ha costat molt establir una bona connexió prement sondes als extrems nus del cable d’imant, de manera que retiro els microclips als extrems i, en canvi, els toco amb els que tenen les sondes. No haureu d'obtenir una bona "ON" sòlida del LED perquè la cadena passi la prova, ja que fins i tot amb els clips és difícil aconseguir una bona connexió. Fins i tot uns parpelleigs són suficients per passar. Quan es soldi, la connexió serà molt millor. Deixeu de banda la corda LED en un lloc segur. Repetiu aquest procés per a cadascuna de les 6 cadenes.

Pas 11: Fixació de cordes LED al tauler: part 1 de 2

Agrupeu els cables de corda vermella en grups de 3 fils i soldeu-los al tauler.

Un cop hàgiu completat les sis cordes LED i la placa de circuit, és hora d’enganxar-les a la placa. Ordeneu les cordes LED en dos grups de tres. Per a cada grup, torçarem i soldarem els tres cables vermells junts en un de sol i després els soldarem al tauler. Agafeu tres dels cables vermells entre el polze i l’índex. Després de tenir especial cura per assegurar-vos que els extrems despullats dels tres cables estiguin alineats, microclipeu els tres cables junts i munteu-los a les mans auxiliars. Gireu les parts exposades dels cables junts. Això és per evitar que es desfacin mentre els soldeu al tauler. Esteneu els extrems retorçats dels cables amb soldadura. Utilitzeu el flux per assegurar un bon contacte entre les puntes de filferro (l’últim que voleu fer és haver de desenrotllar aquests tres cables per arribar a un que no estigui fent un bon contacte). Soldeu amb cura el paquet de filferro vermell a la coixinet lateral de PIN_A, de manera que la resistència separi el paquet i el microcontrolador. Repetiu el procés amb les altres tres cadenes de LED, soldant el paquet cap a l'extrem de la resistència del PIN_B. Ara hauríeu de tenir dos paquets de 3 cordes soldats al tauler amb els cables verds que volen lliures.

Pas 12: Fixació de cordes LED al tauler: part 2 de 2

Agrupeu els cables verds en paquets de 2 fils i soldeu-los al tauler, proveu -Utant un procés similar a com heu fabricat els paquets vermells de 3 fils, uniu els cables verds en paquets de 2 fils i soldeu-los a PIN_C, PIN_D, i PIN_E. En no soldar els paquets al coixinet més proper al microcontrolador, ens donem més espai per al colze si necessitem fer qualsevol treball de soldadura de retoc al microcontrolador o adjuntar un clip de programació a la placa. Un cop s’hagin soldat totes les cordes LED tauler, és una bona idea provar-los. Amb una font d’alimentació de 3V, proveu les cadenes posant una tensió positiva a PIN_A o PIN_B, tenint cura de col·locar-la * darrere de la resistència, ja que 3V danyaran aquests LED sense ella i moveu la tensió negativa entre PIN_C, PIN_D i PIN_E. Cada combinació de pins hauria de provocar que s’encengui un LED quan s’examina (si el xip ja està programat en aquest punt, només n’hi haurà prou d’aplicar energia a la placa (VCC i GND) per provar els sis LED d’una sola vegada. El programa proporcionat fa un recorregut per tots els LED en arrencar.)

Pas 13: Preparació i muntatge del suport de la bateria

Agafeu els cables que utilitzeu per fixar el suport de la bateria i talleu-los al llarg. Acostumo a utilitzar les longituds següents:

Fil vermell: 2 "fil verd: 2 3/8" Retireu una mica els dos extrems dels cables i soldeu un extrem del cable al suport de la bateria i l'altre extrem a la placa de circuit, tenint cura de fer que les polaritats siguin correctes.. Consulteu les il·lustracions per obtenir més informació. A més, un cop hàgiu soldat els cables al suport de la bateria, és possible que vulgueu retallar els passadors perquè no sigui tan incòmode fixar-lo a la tapa del pot.

Pas 14: Assemblea final

En aquest punt ja heu muntat completament la placa de circuit i heu connectat les cordes LED i el suport de la bateria. Només queda programar el xip i fixar el conjunt de la placa a la tapa del pot. Quant a la manera de programar el xip, em temo que està una mica més enllà de l’abast d’aquest document i depèn en gran mesura de quina plataforma d’ordinador utilitzeu i de quin entorn de desenvolupament esteu treballant. He proporcionat el codi font (escrit per a GCC), així com els fitxers binaris compilats, però depèn de vosaltres determinar què fer-ne. Afortunadament, hi ha un munt de bons recursos per començar a utilitzar AVR, aquí en teniu un parell: https://www.avrfreaks.net/ - Aquest és el penúltim lloc d'AVR. Els fòrums actius són indispensables.https://www.avrwiki.com/: aquest lloc em va semblar molt útil quan vaig començar. Si hi ha prou interès, puc muntar un kit perquè la gent no s’hagi d’embrutar les mans Quant a la fixació de la placa i la bateria a la tapa, hi ha probablement un milió de maneres de fer-ho, però no estic segur que he trobat la millor. Els mètodes que he provat han estat utilitzar epoxi o cola calenta. Ja he tingut alguns exemples de taules epoxiades, de manera que no recomanaria utilitzar-les. La cola calenta sembla funcionar bé, però tinc poca fe que després d’uns quants cicles de fred / calor serà molt millor que l’epoxi. Per tant, deixo d’esbrinar com es pot fixar el tauler i el suport de la bateria a la tapa. Tanmateix, oferiré uns quants consells: - Aneu amb compte que, quan poseu el suport de la bateria, no quedin curts els dos pins a causa de la tapa metàl·lica. Algunes tapes estan aïllades, d’altres no. - https://www.thistothat.com/ - Aquest és un lloc web que ofereix recomanacions de cola en funció del que intenteu enganxar. Per al vidre amb el metall (l’aproximació més propera a la placa de circuits de silici), es recomana "Locktite Impruv" o "J-B Weld". Tampoc ho he fet servir mai.

Pas 15: esquema del circuit [apèndix]

Aquesta secció descriu el disseny del circuit Jar o'Fireflies i pretén donar llum a algunes de les decisions de disseny preses. No és necessari llegir ni entendre aquesta secció per construir els vostres propis llucerners. Tanmateix, espero que sigui útil per a qualsevol persona que vulgui modificar o millorar el circuit.

El següent esquema descriu el circuit del pot de llucernes. En particular, hi ha algunes notes a fer sobre el seu disseny: VCC: el terminal positiu de la font d’alimentació de 3V (és a dir, la bateria), per a aquells que no estiguin familiaritzats amb les convencions de denominació esquemàtiques electròniques. GND: també passa al terminal negatiu de la bateria. R1 - Resistència de 22,0 k ohmis: s’utilitza com a resistència de tracció per impulsar el voltatge al pin de reinici durant el funcionament, evitant així que es restableixi el xip. En realitat, el circuit funcionaria bé si aquesta resistència fos substituïda simplement per un cable. Tanmateix, hi hauria una diferència crítica: no podríeu reprogramar el xip un cop soldat al tauler. La raó d’això és perquè el programador de xips no seria capaç de baixar el pin de restabliment sense fer un curtmetratge a VCC al mateix temps. Aquest és l’únic propòsit de R1, permetre a un programador de xips alternar el pin de restabliment sense fer un curtmetratge a VCC. Com a tal, el valor de R1 no és realment important, sempre que sigui "prou gran" (sense que sigui tan gran com per impedir que el pin de restabliment vegi VCC). Qualsevol valor entre 5k-100k probablement estigui bé. Resistències R2, R3 - 100 Ohm: el valor d’aquestes resistències depèn de les característiques del model de LED que utilitzeu. Els diferents LED, fins i tot de la mateixa mida i color, tenen característiques molt diferents, sobretot pel que fa a la quantitat de corrent que treuen i la quantitat de llum que produeixen. Per exemple, el model de LED que he acabat utilitzant s’especifica per dibuixar uns 20 mA a 2,0 V i 10 mA a 3 V mitjançant una resistència de 100 Ohm. Ara, si tornés a fer aquest circuit de nou, probablement hauria triat un valor una mica més gran per a R2, R3. El motiu d’això és que, si veia que una lluerna a la natura brillava amb tanta intensitat com un d’aquests LED a 10 mA, m’esperaria que explotés en una boira verda i humida un mil·lisegon després. És a dir, a 10 mA, aquests LED brillen massa intensament com per a ser lluc de foc realistes. Aquest és un problema que vaig abordar en el programari, limitant la màxima brillantor a la qual es mouen els LED. Si utilitzeu la mateixa part # LED que he fet servir, trobareu que el programari firefly ja està ajustat a una brillantor adequada. En cas contrari, tret que tingueu intenció de canviar l’escala de brillantor del codi font, us podeu trobar retrocedint i jugant amb el valor de R2, R3 per trobar un valor més adequat a qualsevol LED que acabeu utilitzant. Afortunadament, això no hauria de suposar gaire esforç, ja que les resistències SMD són fàcils de reproduir. PIN_A, B, C, D, E: són noms que he donat arbitràriament als pins per tal de diferenciar-los i faig referència als pins amb aquests noms al codi font. Els pins A i B els faig referència com a pins "mestres". Si no teniu previst llegir el codi font, aquesta distinció no farà cap diferència. Si teniu previst llegir el codi font, esperem que els comentaris que hi he posat descriuen suficientment el paper dels pins mestres i com es mouen els LED. Independentment, aquí teniu el resum executiu de com es condueixen els LED: abans que es reprodueixi una "cançó" de lluvia, es pren una decisió aleatòria sobre quin LED s'ha de conduir. Aquesta decisió comença amb la selecció del pin "mestre", ja sigui PIN_A o PIN_B. Aquesta selecció redueix la tria de quins LED reals es poden impulsar. Si es tria PIN_A, podem triar entre LED1, LED2 o LED3. Igualment per a PIN_B i els altres LED. Un cop escollit el pin mestre, escollim aleatòriament el LED específic per conduir de la llista reduïda de candidats. Per exemple, diguem que hem triat PIN_A i LED2. Per activar el LED2, posem PIN_A en alt i el PIN_D (el pin al qual està connectat l’altre costat del LED2) baix. Per tornar a apagar el LED2 mentre reproduïu la cançó, deixem PIN_A alt i també elevem PIN_D, eliminant així la diferència de potencial entre els dos costats del LED2 i aturant el corrent a través d’ell, apagant-lo. Com que deixem el PIN_A elevat tot el temps, també podem optar per reproduir qualsevol dels altres dos LED, LED1 o LED3, de forma totalment independent. A la pràctica, el codi està escrit per reproduir un màxim de dues cançons al mateix temps (dues fogueres brillant alhora).

Pas 16: [Apèndix] Codi font

El fitxer firefly.tgz conté el codi font i el fitxer.hex compilat per a aquest projecte.

Aquest projecte es va construir utilitzant avr-gcc 4.1.1 (de l'arbre de ports FreeBSD) juntament amb avr-binutils 2.17 i avr-libc-1.4.5.

Pas 17: [Apèndix] Notes de producció

Totes les fotos d’aquest manual es van fer amb una càmera digital compacta Canon SD200 i es van processar (llegir: recuperades) a Photoshop.

(Intentar fer fotografies d’objectes petits que suren a l’espai amb profunditats de camp complexes sense cap forma d’enfocament manual pot ser un mateix instruïble.)