Com digitalitzar diapositives i negatius de pel·lícules amb una DSLR: 12 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:11

Una configuració versàtil i estable per digitalitzar diapositives i negatius amb una càmera DSLR o qualsevol càmera amb opció macro

Aquesta instrucció és una actualització de Com digitalitzar negatius de 35 mm (publicat el juliol de 2011) amb diverses millores per ampliar la seva funcionalitat. El meu interès per utilitzar aquest mètode per copiar negatius i diapositives ha augmentat des que vaig reiniciar la filmació fa uns anys. Vaig treure de l'armari el millor de les meves antigues càmeres de cinema, en vaig comprar un parell més (de segona mà a preus molt baixos) i les utilitzo tant com la meva càmera DSLR. També desenvolupo negatius en blanc i negre, cosa que feia Ι quan la pel·lícula era l’únic mitjà disponible. Com que copio negatius amb força freqüència, vaig haver de redissenyar la configuració i augmentar-ne la versatilitat i l'eficàcia. Els motius pels quals encara m’interessa el cinema es discuteixen en els dos passos finals d’aquest instructiu

Pas 1: lliçons apreses de la configuració anterior

La configuració de l’instructible del 2011 es mostra a la foto. Aquests són els aspectes que vaig haver de canviar: 1. La plataforma mòbil va incloure un escenari meccano per afegir precisió en l'enfocament. Això no era realment necessari, ja que és més que suficient enfocar l'objectiu i utilitzar la funció d'ampliació de la vista en directe de la càmera. A més, en el cas de negatius de 6x6, necessitava una distància més gran entre el marc i la càmera, de manera que vaig substituir la part meccano per una plataforma lliscant, augmentant així el rang de distància fins a 25cm.2. Suport per als negatius de 35 mm A la configuració antiga, els negatius eren fluixos i es mantenien plans només davant de la pantalla. Això va fer que la càrrega de negatius sigui una mica més difícil i requereixi més temps, a més de que es podrien danyar més fàcilment. Vaig decidir tallar tots els meus negatius en 5 trames, com les que ja tinc a l’arxiu i muntar les ratlles en un porta-pel·lícules casolà. Això va resultar ser una actualització important. Suggerixo fermament a qualsevol persona que faci el mateix fabricar o comprar un d'aquests que s'utilitzen en escàners.

3. Pantalles

Vaig fer 2 pantalles: una per a negatius i diapositives de 35 mm (amb les dues cares) i una per a negatius de format mitjà 6x6. Aquests es munten a la plataforma corredissa amb dos cargols i es poden instal·lar / desinstal·lar fàcilment. La font de llum he utilitzat un projector que, per descomptat, està bé, sempre que mantingueu netes les lents del projector. Ho vaig substituir per un simple reflector de cartró que té alguns avantatges (a) llum homogènia a causa de la refecció i difusió (b) més ràpida de configurar, ja que utilitza la làmpada d'escriptori (c) no cal utilitzar una pantalla opaca com un plàstic acrílic que absorbeix la llum. Vaig guanyar 1-2 parades de temps d'obturació d'aquesta manera.

Pas 2: alguns consells importants

L'èxit d'aquest mètode depèn de molts factors:

• El negatiu s’ha d’il·luminar uniformement amb una font de filament. Una font de filament (halògena o altra) té un espectre més ampli i uniforme i està més a prop de la percepció de l'ull humà que els LED per exemple (vegeu la figura).
• La il·luminació ha de ser prou intensa, de manera que pugueu copiar els colors més dèbils que puguin tenir en negatiu. Això també minimitzarà el soroll de la imatge final.
• Centreu-vos amb cura. Em centre en la pantalla en directe amb el marcador d’augment x20
• Restaurar l’equilibri de colors és un treball delicat. Els negatius de color semblen vermellosos i quan s’inverteixen de color blavós. Quan sigui possible, conserveu una part del límit del negatiu quan feu la foto amb la càmera DSLR. Utilitzeu el color d'aquesta franja com a "blanc" per restaurar l'equilibri del color amb el vostre programari.
• Si la vostra càmera té una opció RAW, continueu i utilitzeu-la, deseu-la tant en RAW com en JPEG. Aquest format us ajudarà a recuperar àrees sobreexposades i subexposades i a millorar la vostra imatge final. Consulteu la informació de ChronicCrafter per obtenir informació bàsica. Si això compta, una vegada que vaig començar a utilitzar RAW es va convertir en permanent.

i aquí teniu un consell addicional que considero vital i que prové de la meva experiència personal:

Abans de començar, inspeccioneu el negatiu o la diapositiva utilitzant la llum reflectida que prové d’una superfície, per exemple. un llum de sobretaula que brilla sobre un paper blanc a la taula. Mireu atentament els colors i el contrast. Intenta tenir present la imatge que veus. D’una manera o altra, hauríeu de poder apropar-vos a aquesta imatge en termes de colors, intensitat i contrast. Si no ho feu, (a) heu subexposat en copiar amb la DSLR o (b) heu fet moviments equivocats en processar la imatge

Quant al programari:

• Les operacions bàsiques de postprocessament que necessiteu (retallar, invertir colors, tonalitat / saturació, equilibri del color, temperatura del color, corba gamma, contrast, nitidesa / desenfocament) es poden realitzar amb un munt de programari, gratuït o no. Faig servir Lightroom, que en realitat està sintonitzat per tractar grups de fotos.
• Un programa que faig servir sovint per a procediments senzills és Photofiltre, un editor d’imatges gratuït i una alternativa lleugera i portàtil al Photoshop.

Pas 3: crear la configuració

• El "banc òptic" consisteix en una plataforma mòbil sobre una base. Els diferents fotogrames per a diapositives i pel·lícules es munten en aquesta plataforma.
• La llum la proporciona una làmpada halògena d’escriptori després de la reflexió en una caixa de llum de cartró. La caixa de llum es manté al seu lloc mitjançant un imant en contacte amb una rentadora.
• Tots els components es mostren a la foto. Tot estava fet de trossos de fusta contraxapada. Vaig evitar enganxar peces i vaig utilitzar cargols, per tal de facilitar les modificacions.

Pas 4: elaboració de la caixa de llum

Vaig fer un cub de 7cm x 7cm. És petit, però funciona bé, la llum reflectida és homogènia i no hi ha signes de vinyetatge a la foto.

He utilitzat cartró (una mica més gruixut que el més comú). El patró es va dissenyar al costat gris. És un senzill procediment de plegat i enganxat que es mostra a les fotos. Després de plegar, tots els costats externs haurien de ser blancs. El reflector principal (franja central) és corbat i és l’última part que es plega i enganxa. Cal tenir cura de mantenir la superfície neta.

Pas 5: el tauler per a diapositives i 35 mm

La distància de la càmera-pel·lícula necessària per a la diapositiva i el negatiu són iguals, de manera que vaig decidir fer-los al mateix marc de contraxapat.

El portaobjectes és molt senzill. El portaobjectes s’insereix en una butxaca de fusta i es manté al seu lloc mitjançant una goma. La goma manté la corredissa tangent al marc i aquesta és la solució més senzilla que se m’acut.

Com he comentat abans, vaig fer un porta-pel·lícules amb paper de cartró i canson. Això ajuda a protegir el negatiu i fa que tota la configuració sigui més "fàcil d'utilitzar".

El marc està cobert amb paper de canya. Els portadors del suport estan fets de fusta i s’enganxen al marc.

Pas 6: Tauler de pel·lícules de format mitjà 6x6

En el cas d’un negatiu de format mitjà, és més crític que el cas de 35 mm mantenir-lo fort pels quatre costats. Així que vaig fer una mena de "sobre" amb paper de canó i el vaig mantenir al seu lloc amb dues gomes.

En el futur tinc la intenció de fer un suport de cartró com en el cas de la pel·lícula de 35 mm.

Pas 7: la càmera i l'objectiu

Un breu consell: utilitzeu la millor càmera que teniu per a aquesta feina

Vaig actualitzar l’objectiu que feia servir a l’Olympus des d’un Helios 44 fins a un objectiu Pentacon de 50 mm / 1,8 que m’ha donat un amic. S’utilitza com a objectiu macro amb l’ajut d’anells d’extensió M42 (tots dos articles es poden trobar a e-bay a preus raonables)

La millor solució seria utilitzar un objectiu macro adequat per a la vostra càmera DSLR específica (probablement car) i el segon millor és utilitzar un tub d’extensió macro per a la càmera específica que us permetrà enfocar automàticament (menys car)

Pas 8: Treballar amb diapositives

Aquesta foto específica es va fer a Tynisia fa molts anys amb una càmera FED3 i una pel·lícula de diapositives ISO Kodak 200.

He copiat la diapositiva amb 100 ISO, obertura f11.0 i 1/30 s de temps d'exposició. El resultat sembla subexposat, però la informació hi és.

• Treballant amb Lightroom, primer vaig retallar la foto i vaig recuperar els aspectes més destacats amb les dades RAW. Això enfosqueix encara més la foto, de manera que cal augmentar la llum en aquest moment.
• L’etapa final consisteix a corregir l’equilibri de to mitjançant el diagrama gamma. Lightroom proporciona 4 zones tonals diferents per ajustar-les. Finalment, vaig modificar lleugerament els colors reduint una mica la temperatura del color, un lleuger canvi de blau a tot el color.

Pas 9: treballar amb blanc i negre

Aquesta foto es va fer amb una càmera Canon EOS 1000F amb l'objectiu que venia (un zoom 35-80, f3.5). La pel·lícula és un Kodak TMAX 400 en blanc i negre. Vaig copiar el negatiu amb l’objectiu Pentacon a f = 8,0 i t = 1/40 seg, ISO = 100. El B / N és normalment el cas més senzill i he fet tots els passos de processament amb el programari lliure Photofiltre. Aquí estan:

1. Emmarqueu la imatge. En aquest cas, no és necessari mantenir les fronteres com a referència.
2. Converteix-la en una imatge negativa en B / N. Això es pot fer de dues maneres: descartar la informació del color o establir la saturació del color al mínim mitjançant l'eina Tonalitat / saturació. El resultat és el mateix.
3. Inverteix els colors (prenent la imatge negativa)
4. Treballeu la brillantor, el contrast i el diagrama gamma per posar en equilibri les qualitats del to. Sovint això és molt subjectiu

Pas 10: Treballar amb negatius de color

Els negatius de color són relativament els més difícils de processar correctament. El motiu és que no podeu reconèixer els colors de la imatge vermellosa invertida. Per exemple, a la foto específica dominen el verd i el blau i quan es mira el negatiu no té ni idea de quin és quin. Aquí és on necessiteu els consells que es donen al pas 2.

• Inspeccioneu el negatiu sota llum per reconèixer el que espereu veure a la foto final.
• Dispara al negatiu lleugerament sobreexposat.
• Si manteniu una ratlla a la vora de la foto, utilitzeu aquesta opció per restablir l'equilibri del color. Això es pot fer abans d'invertir els colors o després. El negatiu apareixerà en gris després d'equilibrar-se.
• Utilitzeu el format RAW si el coneixeu.

Pas 11: cinema i digital

Per què rodar pel·lícules?

• M’agrada la manera de difondre la llum a la pel·lícula. Això és diferent del que obteniu amb les càmeres digitals: diferent, no millor ni pitjor. Tanmateix, el rang dinàmic de la pel·lícula, és a dir, la capacitat de retenir els detalls en tons destacats i ombres és superior al que obteniu amb les càmeres digitals barates. Podeu trobar una discussió sobre això aquí.
• Ràpid i lent: els necessitem tots dos. M’agrada el fet que les càmeres digitals ofereixen la possibilitat de fer moltes fotos de cost zero en pocs minuts que es poden previsualitzar immediatament. Per descomptat, això us ofereix més possibilitats de fer una bona imatge. Tanmateix, també m'agrada el fet que una pel·lícula de format mitjà només us doni 12 possibilitats, de manera que heu d'estar preparats i esteu obligats a fer servir el cervell una mica més abans de prémer l'obturador. Crec que, en fer-ho, apreneu a apreciar més la vostra càmera digital i a fer-la servir millor.
• M'agrada el procediment de desenvolupament. Vaig tornar a començar a desenvolupar B / N després de molts anys.
• Tinc nostàlgia de les meves antigues càmeres. M'agrada el so de l'obturador mecànic i m'interessa veure com funcionen avui i com es comparen amb el digital.

Per quant de temps?

Mentre hi hagi pel·lícula disponible (encara que difícil de trobar)

Les càmeres que faig servir

1. Cànon EOS 1000F. Bon cos de la càmera, lent mediocre. Té moltes funcions de programació que m’agraden. Sovint hi munto altres objectius.
2. Yashica Electro 35. Càmera del telemetre amb prioritat d’obertura amb un excel·lent objectiu 45 / 1,8.
3. Rollei 35 SE. Aquesta càmera és molt peculiar. Tot està al lloc equivocat, però t’hi acostumes. Probablement és el més petit d’aquest tipus i no depèn de la bateria com els dos primers (necessita una bateria per al fotòmetre, però a qui li importa).
4. Lubitel 166U i Meopta Flexaret V. M’agraden els dos TLR. Lubitel és senzill, lleuger i l’objectiu és molt clar. El vinetatge és la signatura d’aquesta càmera. Flexaret és un autèntic TLR de metall. L’objectiu, la visualització i els sistemes d’enfocament són excel·lents.

Pas 12: Un pensament final

La fotografia no tracta d’alta resolució o ISO alt, sinó del tema (contingut) i de com el percep i el mostra (composició)

Si voleu tenir una càmera amb més megapíxels, consulteu el que aconsegueixen les persones del lloc de lomografia amb Dianas de plàstic barates, fent servir ocasionalment pel·lícules caducades deliberadament processades amb productes químics equivocats

Si us queixeu que necessiteu 6400 ISO o més per obtenir una nit decent, mireu les fotos nocturnes de George Brassai, totes fetes amb 50-100 pel·lícules ISO

Dit això, no fa mal tenir un Nikon D4s amb un sensor de fotograma complet i 256000 ISO (ampliable a 409600)

Digital o analògic, us guiarà la següent cita d'Henri Cartier-Bresson:

"Fer fotografies significa reconèixer - simultàniament i en una fracció de segon - tant el fet com la rigorosa organització de formes percebudes visualment que li donen sentit. És posar el cap, l'ull i el cor en el mateix eix."