Adaptador d'alimentació Magic Flight DIY V3.2: 11 passos

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:13

Vaig començar aquest projecte fa més d’un any perquè sentia que podia fer una feina millor que els creadors originals. Aquí us poso la versió 3.2. Si teniu curiositat per la versió 1, aquí teniu un enllaç al meu document original:

La meva segona versió estava formada per components del forat passant i no era el que jo imaginava que seria "millor". La meva tercera versió es va fer en un PCB fabricat a mida i utilitzava components de muntatge superficial. Estic molt content de com ha resultat, però sempre estic buscant millorar-lo. He estat debatent per fer-lo encara més petit amb l'ús d'alguns circuits integrats de potència d'instruments de Texas, així que estigueu atents a les coses interessants que vindran. Sempre estic obert a comentaris i millores que creieu que ho millorarien. Actualment estic venent versions pre-construïdes i kits de bricolatge, així que si us interessa, envieu-me un missatge.

Com sempre, si us plau, llegiu tot el que es pot instruir abans de començar aquest projecte. A la llarga, pot ser que us estalvieu el cul.

Pas 1: peces i eines

Aquí teniu una llista de les peces que necessiteu juntament amb les eines que faran d'aquest projecte de bricolatge una brisa per muntar. Si heu demanat un kit, tindreu totes les parts que es detallen a continuació; les eines que necessiteu per proporcionar-vos a vosaltres mateixos.

Parts:

2x 470 Ohm 1206 resistències

1x LED verd 1206

1x LED blau 1206

Condensador de tàntal tipus 4x 22uf 16V C.

Condensador de tantal de 5x 100uf 16V tipus B (3528)

1 x DC 5,5 mm x 2,1 mm femella barril Jack Pigtail

1x Quad 2 Entrada Nor Gate 14-PIN IC

Potenciòmetre 1x 10k Ohm

1 botó instantani tàctil de panell de 6 mm x 6 mm x 7 mm

1x convertidor de dòlars d'alta potència DC-DC

1x berruga de paret AC-DC 12V 3A

1x Consell d'alimentació imprès en 3D

1x Enquadrament d'ungles ~ 4 polzades

1x filferro Balck de 2 peus 20 AWG

Opcional:

1x 550 Paracord

1x Termocontraïble

Eines:

Soldador

- Tipus mitjà / petit D.

- Consell C petit

Soldar

Pinces SMD

Alcohol isopropílic

- Q-Tip

Flux de soldadura (opcional però recomanat)

Cinta elèctrica líquida (opcional, però molt recomanable)

Talls de 45 graus (tots els talls funcionaran)

Multímetre per verificar tensions i comprovar que no hi hagi res connectat que no ho hauria de ser.

Es prefereix la super cola, tipus gel

Pas 2: Pas 1: LEDs i resistències

És possible que us hàgiu adonat que primer vaig començar amb el CI, no ho recomano, ho entendreu més endavant. Soldar el led i la resistència hauria de ser fàcil com a pastís. Poseu una mica de soldadura al coixinet i moveu el LED o la resistència al seu lloc i fixeu-los amb un costat cap avall. A continuació, podeu passar a l’altre costat. Les resistències no tenen cap orientació, però els LED sí! Observeu les imatges com a guia. A les meves imatges, el punt verd de la part superior significa el terminal negatiu.

Per a les meves plaques: R2 i R3 tenen una resistència de 470 Ohm. R1 és si no voleu utilitzar el potenciòmetre per variar el voltatge i voleu un voltatge definit.

Pas 3: Pas 2: condensadors SMD

Els condensadors necessaris per al convertidor Buck es col·loquen en paral·lel per obtenir un equivalent de ~ 580uf. Les matemàtiques deien que eren correctes, però, en realitat, no s’acabava de mesurar, hey prou a prop. Probablement a la propera versió ho solucionaré per fer-lo més precís.

Comenceu amb els grans condensadors SMD col·locant una gota de soldadura en un costat i encarant un costat del condensador i després l’altre costat.

A continuació, moveu-vos als condensadors més petits seguint les mateixes pautes que les anteriors.

Pas 4: pas 3: components del forat

Introduïu la clavilla rodona al forat rodó … aquí és molt senzill. No us preocupeu si sou la vostra novetat, tots hi hem estat. Solder Flux és el vostre amic si heu fet malbé. Segueix les imatges i quedaràs dandy. Assegureu-vos de tallar aquestes vores esmolades i restes de cables.

En aquest moment seria un bon moment per utilitzar l'alcohol isopropílic per netejar qualsevol residu de soldadura i flux a la placa.

Pas 5: Pas 4: Cable

Mesureu 2 cables de 20 AWG de menys de 12 de llarg. Soldeu els dos cables als dos coixinets etiquetats amb sortida +/-. Un cop soldats els dos cables, afegiu una gran quantitat de soldadura a la part posterior, on hi ha un gran coixinet exposat. Aneu amb compte de no unir els dos passadors que no formen part del coixinet de soldadura gran. Vegeu la imatge com a referència.

Afegiu el connector femella de presa de barril durant aquest temps, seguiu les imatges com a guia. Nota ràpida: he tret una mica del fil exposat i l’he escurçat.

Pas 6: pas 5: IC

Va ser el meu primer pas original, però a causa de problemes amb el sobreescalfament de l'IC, recomano fer-ho com el cinquè pas !!! Abans de soldar tot el xip, haureu de provar el convertidor de dòlars DC-DC per assegurar-vos que el pin d'inhibició sigui un inhibidor alt o baix. Ara, per al meu cas, el xip que tenia inicialment era un inhibidor baix i coincidia amb el full de dades. Malauradament, quan vaig comprar una quantitat massiva, van acabar sent un inhibidor elevat, de manera que vaig haver de fer alguns canvis in situ.

Abans de soldar aquest xip, assegureu-vos que no escalfeu el xip més de 260 graus centígrads més d’uns segons, en cas contrari, destruireu el xip. Us recomano que baixeu la temperatura del soldador i deixeu refredar el xip cada pocs passadors que sou. Sabreu si heu destruït el xip una mica més tard quan fem proves.

Si heu comprat un kit, ja he provat el convertidor de dòlars i he fet les modificacions a l’IC de la porta NOR.

Si el construïu tot sol i trobeu que teniu un inhibidor elevat, traureu el pin 3, el pin 10 i el pin 11. Haureu de connectar el Pad 2 i el Pad 3 junts (vegeu la imatge).

PROVES:

Hem de provar-ho tot abans de soldar el convertidor de dades i ja no podem accedir als components SMD.

Agafeu les ulleres de seguretat, seriosament, aquests condensadors es trenquen violentament. Ara heu de tenir en compte que, si s’ha sobreescalfat l’IC, alguns dels condensadors 100uf (els negres) explotaran. No us preocupeu, però, si això passa, haureu de treure els condensadors negres i només els condensadors negres, inclosos els que no han explotat, ja que podrien quedar en curtcircuit (no cal que traieu els condensadors grocs 22uf). També heu d’eliminar l’IC de la porta NOR. Haureu de trobar-ne de nous per substituir-me o posar-vos en contacte amb mi i en puc enviar-ne més. Assegureu-vos de netejar la placa amb alcohol isopropílic i una punta Q per netejar tot el flux i si la placa tenia algun residu de part explotada.

Pas 7: Pas 6: Power Board

Això pot ser una mica difícil. Inicialment vaig dissenyar la placa per tal que el convertidor de dòlars encaixés a la part superior dels pins masculins, però els pins del convertidor de dòlars eren molt difícils d’eliminar, així que vaig optar per aquesta opció.

Els passadors del convertidor de dòlars formaran un angle de 90 graus amb els passadors del tauler. Vaig provar de doblegar els darrers pins de cada joc per "bloquejar" el convertidor de dòlars perquè no es mogués mentre el soldava. Us recomano afegir flux de soldadura a les connexions; farà que l’experiència de soldar sigui molt menys frustrant. Un cop soldats, talla els excedents.

Pas 8: pas 7: mànigues (opcional)

Si esteu interessats a arreglar els cables ara és el moment. Si no us interessa, no dubteu a saltar endavant.

El primer pas és tallar un tros de 550 paracord que sigui aproximadament una polzada més llarg que el cable que ja heu tallat. Desnudeu el paracord i feu-lo lliscar pel cable; aquí potser haureu d'utilitzar la tècnica inchworm. Un cop ajustat el cable, talleu un tros de termorretracció a la longitud desitjada i feu-lo lliscar sobre el màniga. No recordo el diàmetre de la contracció de calor, però sí que el vaig tallar fins que feia aproximadament 1/4 de polzada de llarg. Podeu reduir la calor a l’altre extrem o modificar la carcassa de la bateria impresa en 3D de manera que pugueu ocultar-la.

Pas 9: pas 8: prova de potència

Aquest hauria de ser un moment fantàstic per a vosaltres. Ara podeu connectar el dispositiu i provar-lo. Haureu d’ajustar el potenciòmetre de 10 k Ohm mentre premeu el botó per veure el canvi de voltatge de 1,2 volts mínims a 1,8 volts màxims. Vegeu les imatges com a referència.

Pas 10: pas 9: caixa de la bateria impresa en 3D

Haureu de tallar l’ungla de fusta que heu adquirit. El cap de l’ungla s’haurà de tallar fins a fer uns 35-36 mm de llargada i, a continuació, l’ungla restant es reduirà a un segment de 30 mm. La ungla restant es pot reciclar. Tritureu les rebaves i tritureu la part superior del cap de les ungles perquè tingueu un lloc per soldar. Tritureu el cap de l’ungla de manera que el cap s’assembli més a una D, cosa que us ajudarà més endavant amb l’espaiat.

Gireu la planxa perquè necessiteu la calor. Apliqueu flux de soldadura a la part superior del cap de les ungles i apliqueu una mica de soldadura fins que quedi enganxat. Connecteu el cable positiu a la vareta central i el negatiu a la vareta llisa. Feu el mateix per a l’altre segment de l’ungla, però tingueu en compte que haureu de soldar fins a la part superior de l’ungla, en cas contrari no encaixaria.

Apliqueu una mica de cinta elèctrica líquida a la part superior de l’ungla llisa al voltant de la junta de soldadura i uns mm a sota. La raó és que el cap de l’ungla i l’ungla llisa s’acosten incòmodament. És millor que tritureu una porció del cap de les ungles … Ho afegiré a la part superior.

Tot hauria d’adaptar-se perfectament a la carcassa, aplicar una mica de supercola i assegurar-se que les varetes s’adhereixen.

Impressió de la funda de la bateria:

NOTA: És possible que el model adjunt no tingui una arbreda prou profunda per a alguns models i pugui necessitar algunes lleugeres modificacions. Primer us recomano un ajust sec i si la barra sobresurt massa, rasqueu una mica del plàstic de la impressió fins que quedi com un guant.

Actualment estic venent versions muntades d’aquestes si voleu comprar-les. En cas contrari, s’adjunten els fitxers stl. Vaig utilitzar un Stratasys Mojo per imprimir el meu. No puc dir com s’imprimiran amb altres impressores 3D.

Pas 11: pas 10: toc final

Aquí és on aplicareu la cinta elèctrica líquida a diverses parts del tauler per a la vostra seguretat i benestar.

Ubicacions:

- Els coixinets d’entrada d’entrada +/- on es troba el connector de la presa de barril.

- Els coixinets de potència de sortida +/- on estan connectats els dos cables de 20 AWG.

- La part inferior dels coixinets de potència de sortida +/-, consulteu la imatge com a referència.

- La connexió entre el convertidor de dòlars i les capçaleres de pins masculins.