Copes de vi trencadores amb so: 10 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:15

Hola i benvingut!

Aquí teniu una demostració completa del projecte.

L'altaveu surt a uns 130 dB a la vora del tub, de manera que es requereix DEFINITIVAMENT protecció auditiva.

La idea d’aquest projecte és la següent:

Vull poder enregistrar una freqüència de ressonància d’una copa de vi amb un petit micròfon. Aleshores vull tornar a produir la mateixa freqüència a un volum molt més alt per fer que el vidre es trenqui. També vull poder afinar la freqüència en cas que el micròfon estigui lleugerament apagat. I, finalment, vull que tot sigui de la mida d’una llanterna gran.

Control i operació de botons:

- El dial superior esquerre és un codificador rotatiu. Pot girar infinitament i captarà en quina direcció s’està girant. Això permet ajustar la freqüència de sortida en qualsevol direcció. El codificador rotatiu també té un polsador a l'interior que us permet "fer-hi clic". Tinc això per restablir la freqüència de sortida a la que originalment "captureu". Bàsicament només et treu l’afinació.

- La part superior dreta és un interruptor ON / OFF. Encén o apaga l’energia de tot el circuit.

- La part inferior esquerra és el botó de captura de micròfon. S’alterna entre les freqüències de gravació que s’ignoren i les que es reprodueixen. D'aquesta manera, podeu eliminar les "Freqüències ambientals" de l'habitació on esteu.

- La part inferior dreta és el botó de sortida de l’altaveu. Mentre es prem l’altaveu, comença a generar la freqüència que havia capturat anteriorment.

Si també esteu interessats en trencar el vidre, seguiu aquest manual instructiu i potser aprendreu alguna cosa ordenada en el camí. Només un cap per amunt, aquest projecte inclou molta soldadura i impressió 3D, de manera que pot ser una mica difícil. Al mateix temps, ja ets bastant increïble a l’hora de fer coses (estàs a Instrucables, oi?).

Per tant, prepara't i …

Fem Robots!

Pas 1: materials, eines i equips

Com que no cal que aquest projecte es faci exactament com ho vaig fer jo, inclouré una llista "obligatòria" i una llista "opcional" de materials, en funció de la quantitat que vulgueu construir. La part opcional inclourà la impressió 3D d’una carcassa per l’altaveu i l’electrònica.

NECESSARI:

Materials:

• Copes de vi: qualsevol està bé, vaig anar a Goodwill i vaig trobar una barata, com més prima, millor
• Cable (diversos colors seran útils, he utilitzat calibre 12)

• Bateria Lipo 6S 22.2v (realment no necessiteu un mAh alt, he utilitzat 1300):

  hobbyking.com/en_us/turnigy-1300mah-6s-35c…

• Una mena de connector de bateria. Si heu utilitzat l’anterior, es tracta d’un XT60:

• Altaveu del controlador de compressió: necessiteu alguna cosa amb una alta sensibilitat (~ 100 dB):

  www.amazon.com/dp/B075K3P2CL/ref=psdc_1098…

• Micròfon compatible amb Arduino:

  www.amazon.com/Electret-Microphone-Amplifi…

• Arduino (Uno per a no soldar o Nano per moldre):

  www.amazon.com/ELEGOO-Arduino-ATmega328P-W…

• Codificador rotatiu:

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• També és útil algun tipus d’interruptor ON / OFF (els he utilitzat):

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Botons de pressió:

  www.adafruit.com/product/1009

• Com a mínim un amplificador de 60 W:

  www.amazon.com/KKmoon-TPA3118-Digital-Ampl…

• 5 V BEC per alimentar Arduino:

  www.amazon.com/Servo-Helicopter-Airplane-R…

Eines / equipament:

• PROTECCIÓ AUDITIVA: no és broma, aquest noi supera els 130 dB, cosa que pot causar danys instantanis
• Soldador
• Soldar
• Decapants de filferro
• Paper de sorra
• Pistola de cola calenta

NO REQUERIT:

El següent només és necessari si també voleu crear la carcassa completa en 3D per al vostre projecte

Materials:

• Connectors de vinyetes:
• Reducció de calor de filferro:
• Molts filaments ABS: no he mesurat quant he utilitzat, però hi ha dues impressions de ~ 24 hores i una impressió de ~ 8 hores
• Assortiment de cargols i cargols M3: tècnicament és possible que utilitzeu qualsevol mida si voleu perforar-hi els forats. Però vaig fer el disseny pensant en els cargols M3.

Eines / equipament:

• Impressora 3D: he utilitzat l’Ultimaker 2
• Un Dremel també és útil si la impressora deixa algun residu per part vostra.

Pas 2: Creeu un circuit de prova

A continuació, voldrem construir el circuit amb més probabilitat utilitzant cables de pont i taulers de suport.

Tècnicament, aquest pas no és necessari si voleu anar directament a soldar amb un Arduino Nano, però us recomanaria que ho feu de totes maneres. És una bona manera de provar totes les vostres peces i assegurar-vos que sabeu on va tot abans d’omplir-ho tot en un petit espai tancat.

A la primera imatge publicada, no he connectat la placa de l’amplificador ni l’interruptor d’alimentació, acabo de connectar els pins 9 i 10 a un mini altaveu de prova que tenia, però us animo a muntar TOT abans d’anar endavant.

Al circuit:

Per alimentar l’arduino, connecteu-lo a l’ordinador mitjançant el cable USB. Si alguna cosa no està clara, aniré a detallar cada part individualment a continuació.

Comencem per la font d'alimentació:

L’extrem positiu de la bateria passa a l’interruptor. Això ens permet encendre i apagar el nostre circuit sense haver de desconnectar completament res ni fer res massa boig per reiniciar el circuit si cal. L'interruptor real que he utilitzat només tenia dos terminals i l'interruptor els connectava o els deixava oberts.

L'extrem positiu passa llavors del commutador a la placa amplificadora.

L'extrem negatiu de la bateria NO necessita passar per l'interruptor. Pot anar directament al Power-end de l'Amp.

A continuació, la placa amplificador:

La placa amplificadora té quatre jocs de pins, cadascun dels quals té dues orelles passants. No estic fent servir la funció "Silencia" d'aquest tauler, així que no dubteu a preocupar-vos d'això. Ja he descrit anteriorment que el Power + i el Power - haurien de rebre 22.2v directament de la bateria. Per a la sortida, hauríeu de connectar-lo directament als cables del controlador de compressió. No importa directament quina derivació vagi a quina clavilla, però de vegades canviant-los obtindreu una millor qualitat de so. Finalment, les entrades + i entrada: aneu als pins 10 i 9 de l’Arduino; de nou, l’ordre no necessàriament té importància.

Micròfon:

El micròfon és molt senzill. Vcc obté 5v de l’arduino, GND va a GND a Arduino i OUT va al pin A0 de l’Arduino.

Botons:

Si alguna vegada heu utilitzat botons en un Arduino, és possible que estigueu una mica confós en veure els botons connectats sense resistència. Això es deu al fet que els tinc configurats per utilitzar les resistències internes de tracció que hi ha a l'interior de l'Arduino. Això fa que bàsicament es llegeixin sempre com a ALTA fins que premeu el botó, i després es llegeixen com a BAIX. Simplement fa que el cablejat sigui més senzill i senzill. Si voleu més informació, consulteu aquesta informació instructiva:

www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…

El botó que es llegeix des del micròfon es connectarà al pin 6 i el botó que en realitat indica a l’altaveu que comenci a produir so es troba al pin 5. Els altres pins dels dos botons estan connectats a GND.

Codificador rotatiu:

El codificador rotatiu que he utilitzat també inclou un botó incrustat a dins. Per tant, podeu fer clic al dial i es pot llegir mentre premeu un botó.

El cablejat per a això és el següent: GND a Arduino GND, + a Arduino + 5v, SW al pin 4, DT al pin 3, CLK al pin 2

Si voleu més informació sobre com funcionen els codificadors rotatius, consulteu aquest enllaç:

howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ro…

I ja està per al circuit!

Pas 3: Codi de prova

Ara és hora de penjar algun codi al vostre Arduino

Podeu descarregar la meva reposició a GitHub que conté tots els fitxers que necessiteu:

O bé, he penjat només el fitxer GlassGun.ino al final d’aquest pas

Ara, parlem una mica de tot el que està passant. En primer lloc, estic fent servir un parell de biblioteques diferents en aquest projecte que NECESSITEU DESCARREGAR. Les biblioteques són una manera de compartir codi modular amb algú, cosa que els permet una manera fàcil d’integrar alguna cosa al seu projecte.

Estic fent servir tot això:

• Llista enllaçada:
• ToneAC -
• Rotary -

Cadascun d'ells té instruccions sobre com instal·lar-lo al directori Arduino. Si necessiteu més informació sobre les biblioteques Arduino, consulteu aquest enllaç:

www.arduino.cc/en/Guide/Libraries

Aquest indicador permet a l'usuari apagar o imprimir fàcilment les impressions de pantalla a la línia de sèrie:

// Senyalador de depuració

printDebug booleà = cert;

Això inicialitza les variables que s’utilitzen per captar la freqüència i retornar la que més ha aparegut:

// FreqData captureLinkedList de freqüència; LinkedList NOT_DATA; int modeHold; int modeCount = 1; int modeSubCount = 1; boolean gotData = false; boolean badData = true;

S’estableixen els valors per a la transmissió de l’altaveu. freqModifier és el que afegim o restem a la sortida en funció de l’ajust del codificador rotatiu. modeValue és el que manté la gravació des del micròfon. La sortida final és només modeValue + freqModifier.

// Emissió de freqüència

int freqModifier = 0; int modeValue;

Configura el codificador rotatiu mitjançant la biblioteca:

// Sintonització mitjançant codificador rotatiu

int val; #define encoderButtonPin 4 #define encoderPinA 2 #define encoderPinB 3 Rotary r = Rotary (encoderPinA, encoderPinB);

Defineix els pins als quals estan connectats els botons:

// Botons per activar el micròfon i l'altaveu

#define speakerButton 5 #define microphoneButton 6

Aquest valor indica si la freqüència enregistrada és excepcionalment alta o baixa:

// variables indicadores de retall

retall booleà = 0;

S'utilitza en l'enregistrament de la freqüència:

// variables d'emmagatzematge de dades

byte newData = 0; byte prevData = 0;

S'utilitza en el càlcul real del nombre de freqüència basat en oscil·lacions:

// variables freq

temporitzador int signat = 0; // compta el període de l'ona període int signat; freqüència int;

Ara, al cos real del codi:

Aquí configurem els botons de micròfon i altaveu per no utilitzar una resistència en prémer el botó tal com es descriu anteriorment al pas del circuit de prova (Més informació: https://www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…) I també truqueu el resetMicInterupt, que fa uns paràmetres de nivell molt baix per escoltar el pin A0 en períodes de temps molt diferents. He utilitzat aquesta instrucció per guiar-me per obtenir la freqüència d'aquests valors:

www.instructables.com/id/Arduino-Frequency…

void setup () {pinMode (13, OUTPUT); // pin indicador led pinMode (microphoneButton, INPUT_PULLUP); // Pin PinMode del micròfon (SpeakerButton, INPUT_PULLUP); if (printDebug) {Serial.begin (9600); } resetMicInterupt (); } void resetMicInterupt () {cli (); // interrupcions diables // configuració de mostreig continu del pin analògic 0 // esborra els registres ADCSRA i ADCSRB ADCSRA = 0; ADCSRB = 0; ADMUX | = (1 << REFS0); // estableix el voltatge de referència ADMUX | = (1 << ADLAR); // Alineeu a l'esquerra el valor ADC, de manera que només podem llegir els 8 bits més alts del registre ADCH ADCSRA | = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0); // configurar el rellotge ADC amb 32 prescaler- 16mHz / 32 = 500kHz ADCSRA | = (1 << ADATE); // activar activador automàtic ADCSRA | = (1 << ADIE); // habilita les interrupcions quan es completa el mesurament ADCSRA | = (1 << ADEN); // habilitar ADC ADCSRA | = (1 << ADSC); // Iniciar mesures ADC sei (); // habilitar interrupcions} ISR (ADC_vect) {// quan el valor ADC estigui llest prevData = newData; // emmagatzemar el valor anterior newData = ADCH; // obtenir el valor d'A0 si (prevData = 127) {// si augmenta i creua el punt mig = temporitzador; // obtén el temporitzador de període = 0; // restableix el temporitzador} si (newData == 0 || newData == 1023) {// si retalla PORTB | = B00100000; / / set pin 13 high-turn on clipping led clipping = 1; // clipping actualmente} temporitzador ++; // temporitzador d’increment a un ritme de 38,5 kHz}

Crec que la majoria del codi aquí és prou senzill i ha de ser bastant llegible, però destacaré algunes de les àrees més confuses:

Aquesta part prové principalment de la biblioteca Rotary. Tot el que diu és que, si us heu mogut en el sentit de les agulles del rellotge, incrementeu el freqModifer en un, si no pugeu, haureu d'haver baixat, així que baixeu freqModifier en un.

resultat de caràcter sense signar = r.process (); // Veure si el codificador rotatiu s’ha mogut

if (result) {firstHold = true; if (result == DIR_CW) freqModifier ++; // Si ens movem en el sentit de les agulles del rellotge, augmenta, en cas contrari, disminueix else freqModifier--; if (freqModifier 50) freqModifier = 50; if (printDebug) {Serial.print ("FreqMod:"); Serial.println (freqModifier); }}

En aquesta següent secció és on utilitzo el meu algoritme sobre les dades de freqüència capturades per intentar obtenir la lectura de freqüència més consistent de la copa de vi. En primer lloc, premo breument el botó del micròfon. Amb aquest botó curt, es capturen "dades incorrectes" del micròfon. Això equival a valors que volem ignorar. Ens aferrem a aquests, de manera que quan obtenim "Bones dades" puguem fer-ne un bucle i eliminar-ne tots els dolents.

void getMode () {boolean doAdd = true // La primera pulsació del botó ha de ser curta per obtenir "valors dolents" o valors que sabem que són dolents // Això alterna entre l'enregistrament de "dades incorrectes" i "dades bones" si (badData) {if (printDebug) Serial.println ("Dades incorrectes:"); for (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {doAfegeix = fals; trencar; }} if (doAdd) {NOT_DATA.add (freqData.get (j)); } doAdd = true; } if (printDebug) {Serial.println ("-----"); for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {Serial.println (NOT_DATA.get (i)); } Serial.println ("-------"); }}

Aquí ens recorrem les "bones dades" i traiem totes les que coincideixen amb les "dades incorrectes d'abans"

Sempre que eliminem un element de la llista, hem de fer un pas enrere en el nostre bucle extern (j--) perquè, en cas contrari, ometrem els valors.

més {

if (printDebug) Serial.println ("Dades no dolentes:"); for (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {if (printDebug) {Serial.print ("Eliminat:"); Serial.println (freqData.get (j)); } freqData.remove (j); j--; trencar; }}} freqData.sort (minToMax); modeHold = freqData.get (0); modeValue = modeHold; for (int i = 0; i modeSubCount) {modeSubCount = modeCount; modeValue = modeHold; } modeCount = 1; modeHold = freqData.get (i); }} modeCount = 1; modeSubCount = 1; if (printDebug) {Serial.println ("--------"); Serial.println (modeValue); Serial.println ("---------"); } NOT_DATA.clear (); } if (badData) badData = false; else badData = true; freqData.clear (); }

Pas 4: Sintonitzeu el micròfon

Probablement aquest va ser un dels passos més difícils per a mi, perquè ho feia conjuntament amb l’edició del codi per produir la freqüència de sortida correcta.

Com que l’Arduino no pot llegir tensions negatives (com les ones sonores), el circuit integrat al micròfon ho converteix tot en un voltatge positiu. En lloc d’uns quants milivolts positius i uns quants milivolts negatius, el circuit intenta canviar-ho a 5v i 0v positius. Tanmateix, no pot saber realment com de fort és l’àudio font. Per solucionar-ho, afegeixen un petit potenciòmetre (cargol) al circuit.

Això us permet "ajustar" el micròfon al nivell d'àudio de les copes de vi.

Llavors, com s’aconsegueix realment?

Bé, podeu connectar el vostre Arduino a l’ordinador mitjançant el cable USB, obriu el monitor sèrie fent clic a la icona de la part superior dreta de l’Editor Arduino.

Estableix la velocitat de transmissió en 9600.

Aleshores, quan pengeu el vostre codi a Arduino, hauríeu de veure que apareixen tots els missatges "printDebug" en aquesta nova finestra.

Per aconseguir que el vostre micròfon s'ajusti correctament, us recomanaria que feu una aplicació al telèfon que es llegeixi en freqüències (com aquesta) i que, en realitat, esbrini quina és la freqüència correcta del vidre. Tingueu el got amb l'aplicació oberta, busqueu la freqüència correcta i, a continuació, comenceu a sintonitzar el micròfon fins a obtenir resultats bastant consistents.

Per tant, el procés és:

1. Tingueu el got amb l'aplicació de l'espectròmetre oberta i vegeu quina és la freqüència de ressonància real
2. Enregistreu les dades incorrectes prement el botó de micròfon connectat al circuit ràpidament
3. Mantingueu premut el botó del micròfon del circuit amb el micròfon real a prop del vidre i tenyeu-lo amb un tornavís o alguna cosa així
4. Mireu la sortida del monitor sèrie i comproveu si s’acosta al valor de freqüència real
5. Ajusteu lleugerament el cargol del potenciòmetre al micròfon i repetiu

També podeu executar l'script "mic_test", que executarà constantment el micròfon i el mostrarà a la pantalla. Si ho feu d’aquesta manera, haureu de girar el potenciòmetre de cargol mentre el codi s’executa per veure quin és el millor lloc per a ell.

Pas 5: Trencar un got

És hora de trencar el vell vidre!

En primer lloc, assegureu-vos que porteu protecció contra les orelles.

Hi ha un art en aconseguir que tot es col·loqui al seu lloc perquè el vidre es trenqui.

1. Cal polir la vora de la copa de vi
2. Heu d’encertar la freqüència
3. Cal encertar l’angle
4. cal assegurar-se que la copa de vi no perdi una energia vibracional preciosa en sacsejar-la

Per tant, la millor manera de trobar-ho és:

En primer lloc, com he dit, lijeu la vora de la copa de vi. Si no ho feu, el vidre no té cap punt inicial de fractura i mai no podrà fer esquerdes. Tot el que es necessita és un lleuger lleuger, suficient per a algunes micro-abrasions.

Assegureu-vos que la vostra freqüència sigui correcta posant alguna cosa com una corbata de palla o cremallera al got després d’haver enregistrat la freqüència. Això us permet veure quan la freqüència fa que l’element reboti i vibri més.

En segon lloc, intenteu apuntar l’altaveu cap a la part més ampla del got just abans que el got comenci a doblar-se cap al coll. Aquí és on sol fer que la corbata de palla o cremallera reboti molt, de manera que hauríeu de poder veure quina peça funciona millor.

Per últim, vaig gravar el got a la taula. Si el vidre té l’opció de fer vibrar tot el vidre i fer patinades sobre la taula, perd la vibració que d’altra manera entraria a fer tremolar la vora del vidre. Per tant, la meva recomanació és enganxar el got a la taula amb cinta adhesiva. Si enganxeu massa, no podreu vibrar.

Dediqueu una estona a jugar-hi per provar d’aconseguir els nivells adequats i assegureu-vos de gravar-lo perquè pugueu mostrar a tots els vostres amics.

Pas 6: soldadura (opcional)

Per tant, heu decidit fer que tot tingueu? Bé, bé per a vosaltres! Segurament m’ha agradat fer-ho!

Doncs primer, primer. El circuit és bàsicament el mateix, només hi ha algunes diferències subtils.

1. Us soldareu directament als cables de l’altaveu
2. Afegireu els connectors Bullet a l’altaveu
3. Afegireu el BEC per alimentar l’Arduino Nano

Una nota ràpida: no voleu soldar-vos a l’interruptor principal fins que no estigui dins de la caixa. Això es deu al fet que l’interruptor s’ha d’introduir des de la part superior, a diferència de les altres parts que es poden inserir des de la part inferior. Si soldeu l’interruptor abans que no aparegui al cas, no el podreu posar.

L’extrem positiu de la nostra bateria primer passa al commutador, al BEC. Això fa baixar el voltatge de 22,2 V a 5 V per proporcionar energia a l’Arduino. L’extrem positiu de la bateria també va a l’extrem Power + del nostre amplificador. Això proporciona 22,2 v directament a l’ampli.

L'extrem de baixa tensió BEC va de + a + 5v a l'Arduino i - a GND a l'Arduino.

Es recomana que utilitzeu una mica d’aïllament de fil als connectors de bala, de manera que no es toquin entre ells i curtcircuitin el circuit.

A més, no us soldareu amb res en concret. Acabeu de soldar-vos a l’aire, és una tècnica que jo anomeno “Soldadura per aire”. Al principi és difícil d’aconseguir, però us acostumeu al cap d’un temps.

Un cop hàgiu acabat de soldar, és una bona idea prendre una mica de cola calenta i tapar qualsevol filferro o peces exposades. La cola calenta és un excel·lent aïllant que es pot aplicar a la majoria de qualsevol electrònica. Es desprèn amb un cert esforç, cosa que el torna a formar si es fa malbé. Però, sens dubte, intenteu tapar qualsevol pota de botó, capçalera de pin o altres parts exposades, de manera que res no quedi curt.

Pas 7: (opcional) Imprimir habitatge

Hi ha tres fitxers per imprimir amb aquest projecte:

1. Part frontal que subjecta l’altaveu i el micròfon
2. El bit central que té tota l'electrònica, els botons i la bateria
3. La tapa de la bateria

Les peces juntes inclouen una impressió de 48 hores a l’Ultimaker 2 de Georgia Tech. Assegureu-vos d'imprimir amb suport, perquè hi ha alguns voladissos grans en aquesta impressió.

Totes les peces van ser dissenyades per tenir un ajust força ajustat, de manera que poden necessitar una mica de poliment o un lleuger dremel per fer-ho bé. No tenia cap problema a les màquines que feia servir.

Pas 8: pintura (opcional): per obtenir més frescor

Vaig pensar que seria genial afegir pintura a la impressió. Deixeu de fer tot el que creieu que sembli fresc amb els colors que teniu. Tenia pintura acrílica sobre mi, i semblava que funcionés bé. La cinta que vaig fer servir no semblava aguantar la pintura gairebé tant com esperava, així que hi ha una mica de sagnat, però crec que va sortir bé.

Pas 9: (Opcional) Muntatge

Ara que s’imprimeixen totes les parts, la soldadura és sòlida i el codi funciona, és hora de posar-ho tot en un sol lloc.

Vaig trobar que era més fàcil posar l’Arduino de costat contra la paret i, a continuació, la placa amplificadora podia quedar plana a la part inferior.

Els polsadors van ser dissenyats per ajustar-se a la compressió. Per tant, només haurien de ser obligats a pujar a les seves ranures i romandre allà. Tot i això, si la impressora no té aquest tipus de tolerància, no dubteu a obtenir un tros de cinta o una mica de cola calenta per fixar-les a les ranures.

El codificador rotatiu té el seu propi cargol, de manera que només podeu apretar-lo des de la part superior amb la femella que proporciona.

L’interruptor d’alimentació s’ha d’incloure des de la part superior. Podria trigar una mica a forçar-lo, però hauria d’encaixar bé un cop estigui a la ranura.

Un cop estiguin al seu lloc, primer heu de posar el micròfon i després l’altaveu. També vaig trobar que no calia cargolar el micròfon, perquè la compressió del forat i l’altaveu que hi havia al damunt el mantenien molt bé.

La bateria hauria d’adaptar-se perfectament a la part posterior de la safata, però no vaig tenir cap problema per aconseguir que hi cabés.

També vaig trobar que només posar un cargol M3 a les dues mides del forat de la tapa de la bateria als costats era suficient per mantenir-lo al seu lloc sense rosca. Originalment tenia intenció d'aconseguir un cargol molt llarg que anés per l'altre forat, però no volia trobar-ne cap en línia i el cargol sense rosques semblava que funcionés bé.

Pas 10: (Opcional) Torneu a trencar el vidre

No dubteu a gaudir de la glòria de tots els vidres destrossats que us envolten en aquest moment. Respira, ja ho vas aconseguir. Oloreu els fragments mentre volen al vostre voltant.

Ara teniu un canó d’àudio de vidre trencador, de mà, de disseny impecable, que funciona completament. Si algú us acudeix amb una copa de vi, no dubteu a fer esclatar aquest noi dolent i simplement destrossar-lo al davant. Bé, la veritat és que probablement els trencareu els tambors abans que el vidre es trenqués, però no importa, sigui com sigui, estigui incapacitat.

En una nota seriosa, però, gràcies per dedicar-vos el temps per construir el meu petit projecte. Si teniu algun comentari o millora que vulgueu fer, feu-m'ho saber. Estic més que baix per escoltar!

I per última vegada …

Fem Robots!

Accèssit al concurs d’àudio 2018