Espectacle de llum làser de música: 15 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:15

Abans de començar, probablement us hauria de dir que els làsers no són bons per als vostres ulls. No deixeu que un raig làser que reboti en un mirall incontrolat us colpegi als ulls. Si no creieu que pugui passar, llegiu això:

Durant els darrers anys he estat duplicant dos discs durs d’1 TB al meu PC com a recursos compartits, però recentment la meva BIOS va començar a donar-me un S. M. A. R. T. error cada cop que arrencava advertint-me que una de les meves unitats estava a punt de fallar. Acabo d’haver substituït la unitat defectuosa, però en lloc d’haver decidit actualitzar-la a dues noves unitats de 3 TB i utilitzar les antigues unitats com galvanòmetres per a un projector làser que respongui a la música.

Als anys 90 em vaig trobar amb un dispositiu d’una botiga de música que estava tancat en una caixa de plàstic aproximadament la meitat de l’alçada d’una caixa de sabates que tenia un mirall connectat a una bobina de veu amb un llum darrere d’un filtre vermell i una lent que enfocava el feix el mirall de manera que produïa un punt vermell que es mouria al ritme de la música. No era un làser, però funcionava molt bé. No sé què li va passar i no el trobo referenciat a cap lloc d'Internet, però vaig decidir recrear-lo.

Vaig buscar a Internet i vaig trobar diversos sistemes de projecció làser de bricolatge. Aquest utilitza discs durs antics i un làser vermell i aquest utilitza discs durs i un controlador Arduino per canviar el color d’un làser RGB. Vaig decidir utilitzar només un làser vermell i deixar els components exposats.

Pas 1: desmuntatge dels discs durs

Un mini joc Torx ajuda molt a desmuntar un disc dur.

Pas 2: treure l'imant d'aparcament

Heu de treure l'imant "estacionament". Això només subjecta el braç de l'actuador quan no està llegint ni escrivint cap dada. Cada unitat és diferent, però això és el que sembla en un Hitachi Deskstar 1 TB de quatre anys.

Pas 3: decidir com muntar el suport del mirall

Després de desmuntar la unitat, vaig descobrir que el braç de l'actuador d'aquest model en particular estava subjectat al coixinet del hub mitjançant un cargol fix. Vaig trobar un cargol més llarg al maquinari ACE que s’adaptava als fils i vaig decidir utilitzar-lo per muntar el suport del mirall.

Pas 4: fer el suport del mirall

Vaig comprar una petita làmina fina d’alumini a la ferreteria per fer el suport.

Pas 5: muntatge del suport del mirall

El meu primer suport va ser tirat cap enrere per la força de la molla de centratge. Hi havia un petit forat a la part superior i al lateral del cub del braç de l'actuador, de manera que vaig utilitzar un dels cargols que quedaven del desmuntatge dels discs durs per cargolar-lo a l'alumini tou per enfilar-lo. Després vaig fer un altre suport, però vaig deixar un petit llavi a l’extrem per poder perforar-hi un forat pel cargol superior. Aquests dos cargols de dos eixos diferents eren suficients per mantenir el suport en posició vertical.

Pas 6: Instal·lació de la molla de centratge

Necessiteu un ressort per mantenir el braç de l’actuador centrat o el patró del feix làser no es mantindrà centrat. Vaig tallar dues escletxes a la part posterior del suport amb un Dremel i vaig aixecar el centre amb un petit tornavís de punta plana per crear un punt de fixació per a la molla.

Pas 7: el làser

Vaig comprar tres punts diferents de làsers perquè no estava segur de la potència que necessitava. Volia que fos prou brillant com per rebotar dos miralls i que fos brillant però no tan potent que cremés coses:) Vaig comprar un làser vermell de 50 mW, 100 mW i 250 mW. Tots tenen un diàmetre de 12 mm, però els 50mW són una mica més curts que els altres.

Pas 8: dissipador de calor i parat

Vaig comprar dos dissipadors de calor diferents. Un venia amb un suport i tenia un forat roscat a la part inferior per cargolar-lo al suport, però l’altre tenia un ventilador i maquinari de muntatge que volia mantenir el làser fresc, així que els vaig comprar tots dos. El dissipador de calor no venia amb un cargol de fixació per ajustar el mòdul làser inserit, de manera que vaig haver de demanar uns cargols de fixació M3.

Pas 9: Alimentació dels braços de l'actuador

Al principi vaig comprar una placa amplificador DROK 15W + 15W, però no era prou potent per moure molt els braços de l’actuador. Després vaig comprar una placa d'amplificador SMAKN TPA3116 que tenia molta energia per moure els braços a només la meitat del volum. L’amplificador tenia un petit LED d’alimentació blau SMD que no semblava massa brillant fins que vaig començar a utilitzar la màquina de boira amb el làser i després la llum blava es va distreure, de manera que la vaig raspar amb uns talls de cutícules. Vaig comprar una font d’alimentació Wearnes 3A 12V per alimentar l’amplificador. Pot semblar una mica car per a una font d’alimentació, però la llum halògena de la meva font d’aigua no parava de cremar totes les altres fonts d’alimentació que he provat al llarg dels anys, però el Wearnes fa cinc anys seguits. També he comprat un convertidor de 12V a 5V per alimentar el làser. El ventilador utilitza 12V. Vaig fer servir un portapapers antic translúcid per fer una plantilla per a la base, de manera que no m’equivocaria en perforar l’alumini de 20 dòlars que vaig comprar.

Pas 10: Connexió dels braços de l'actuador a l'amplificador

Les bobines de veu dels braços de l'actuador es connecten directament als terminals de sortida dels altaveus de l'amplificador. Un disc dur està connectat a l’altaveu esquerre fora i l’altre a l’altaveu dret fora. Podeu provar de soldar els conductors + i - fins al final dels cables bobinats de la bobina de veu que generalment acaben a prop de la base del braç de l’actuador, però em va resultar molt més fàcil soldar-los allà on el cable de cinta finalitza a la part inferior del disc dur a sota on hi havia la placa de circuit. Per trobar els punts de contacte correctes, connecteu el cable de l’altaveu a l’amplificador, engegueu-lo, comenceu a reproduir música i, a continuació, toqueu els extrems dels cables de cada parell de contactes fins que escolteu la reproducció de la música. Soldeu els cables i assegureu-los. Podeu utilitzar una gota de cola calenta o epoxi, però el que vaig fer va ser cargolar una petita tira de plàstic retallada a la part superior d’una tapa negra de plàstic esterilitzada en cas que la connexió de soldadura es desfés i hagués de tornar a soldar.

Pas 11: fabricació de la base d'alumini

Vaig comprar una bonica peça d'alumini 6061 de 12 "x 12" de 0,09 "de gruix per utilitzar-la com a base. Vaig triar 6061 d'alumini perquè talla una mica més fàcil que l'alumini 5052, però si es va a doblegar o donar forma, utilitzeu alumini 5052 perquè l'alumini 6061 es pot trencar quan es doblega en angles nítids. El suport del dissipador de calor venia amb una base metàl·lica feble, de manera que vaig decidir utilitzar un connector de vareta roscada cargolat directament a l'alumini.

Pas 12: fer les muntures

Vaig utilitzar una peça de barra d’angle d’alumini per fer un muntatge per a l’interruptor d’alimentació i el connector d’alimentació de CC i vaig utilitzar una altra peça més llarga per muntar els discs durs.

Pas 13: fabricació dels miralls

Anava a utilitzar miralls de vidre normals, però gexcube14 explicava a la secció de comentaris del seu vídeo que el problema dels miralls de vidre és que el làser es reflecteix tant a la part posterior del mirall com a la part frontal del vidre, de manera que teniu dos punts. Aquest article de la wiki ho explica. Podeu recuperar els primers miralls superficials d’un vell projector digital, però com que no tenia cap dels que hi havia al voltant, vaig decidir fer el que feia i fer miralls a partir dels plats del disc dur d’alumini que quedaven. No són tan reflectants com els miralls de vidre, però podeu compensar-los amb un làser més potent. Vaig fer servir cinta adhesiva de doble cara Scotch per fixar-les als suports, però em preocupava que vibressin soltes, així que vaig utilitzar mini lligadures per obtenir una mica de seguretat addicional.

Pas 14: producte acabat

Aquí teniu el producte acabat. Primer vaig instal·lar el làser de 250 mW, però era tan brillant que em va causar mal de cap només veure’l reflectit a la paret, de manera que vaig baixar al làser de 100 mW i va ser correcte. Vaig trobar uns peus de goma petits i afilats amb inserts de rentadora per als peus de Grangeramp.com. N’he utilitzat un per davant amb un cargol llarg i una rosca per poder ajustar l’angle del projector. La majoria de les cançons produeixen una línia diagonal, esglaonada, perquè el ritme de la música farà saltar tant l’eix horitzontal com el vertical al mateix temps, d’aquí el xiscle diagonal. Si inverteix la polaritat d’un dels braços de l’actuador del disc dur als terminals dels altaveus, la diagonal es desplaça de 90 graus. Algunes cançons, particularment progressives, trance i altres cançons EDM que utilitzen molts sintetitzadors poden produir patrons realment interessants. El que també és interessant és que quan vaig tocar la cançó al vídeo de gexcube14, Sean Tyas D. N. A. de W&W remix, els patrons produïts pel meu projector làser eren idèntics als fets pel seu, de manera que no és aleatori; Cada cançó té una signatura visual única. Gràcies per mirar i que tingueu un bon estiu!

Pas 15: *** ACTUALITZACIÓ ***

ACTUALITZACIÓ: Finalment vaig trobar imatges i fins i tot un vídeo d’aquest vell dispositiu dels anys 90 que va servir d’inspiració per a aquests Instructables. Es deia "Laser FX" tot i que en realitat no feia servir un làser. Bons moments.