Intervalòmetre: 13 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:11

Vaig decidir fer un intervallòmetre de bricolatge de qualitat per a la meva càmera DSLR Pentax per poder fer fotografies de time-lapse. Aquest intervalòmetre hauria de funcionar amb la majoria de les principals marques de càmeres DSLR, com ara Nikons i Canons. Funciona activant l'obturador mitjançant el port d'activació remot de la càmera. També es pot enfocar automàticament abans de cada presa (si ho desitja) (o activar-lo o desactivar-lo en qualsevol moment). El cervell d’aquest intervalòmetre és un xip Arduino. A primera vista pot semblar molt complicat, però en realitat és un circuit senzill i no tan difícil de fer.

Pas 1: aneu a buscar coses

Necessitarà:

(x1) Caixa de fusta petita (x1) Tauler acrílic de 1/8 "(vegeu el següent pas) (x1) pintura acrílica negra (x1) pinzell (x1) Arduino Uno (x1) PCB (x1) 1K resistència (x1) 100 ohm resistència (x1) Regulador LM7805 5V (x1) LED de 2 colors (x1) cristall de 16 MHz (x2) condensadors 22pf (x1) potenciòmetre 10K (x1) endoll de 28 pins (x1) interruptor de commutació DPDT (x1) interruptor de polsador SPST (x1)) Presa d’alimentació de CC (x2) relés reed SPST 5V (x1) cable estèreo blindat (x1) connector macho de 3/32 "(2,5 mm) (x1) adaptador de corrent de 9VDC (x1) perilla (x1) tapa de l’interruptor de commutació (opcional) (x4) 1 "cargols de fusta (x1) filferro vermell, negre i verd (x1) configuració de soldadura (x1) multímetre (x1) trepadora (o trepant manual) i diverses eines.

Alguns dels enllaços d’aquesta pàgina contenen enllaços d’afiliació d’Amazon. Això no modifica el preu de cap dels articles a la venda. Tot i això, guanyo una petita comissió si feu clic en algun d’aquests enllaços i compreu qualsevol cosa. Reinverto aquests diners en materials i eines per a futurs projectes. Si voleu un suggeriment alternatiu per a un proveïdor d'alguna de les peces, feu-m'ho saber.

Pas 2: feu el tauler frontal

Si teniu un tallador làser Epilog de 70 watts, feu el següent …

Baixeu-vos el fitxer de plantilla adjunt. Col·loqueu el vostre acrílic blanc de 1/8 a la màquina (no traieu el revestiment protector). Ajusteu la vora de la plantilla adequadament perquè coincideixi amb les vores de la vostra caixa.

Gravació làser del disseny amb els paràmetres següents: potència: 70 velocitat: 100 passades: 2

Retalleu la plantilla com a tal: potència: 100 velocitat: 9 freqüència: 5000

Quan hàgiu acabat, poseu 2 - 3 capes fines de pintura negra i espereu que s'assequin abans de desprendre el recobriment protector de l'acrílic. Utilitzeu un ganivet artesanal per triar amb cura els trossos de coberta que queden.

D'acord, d'acord … Sé que la majoria de vosaltres no teniu un tallador làser. Aquí teniu algunes alternatives:

1) Descarregueu el fitxer imprimiu el disseny com a adhesiu i també utilitzeu el disseny com a plantilla per retallar el tauler amb eines més tradicionals.

2) Serigrafieu el disseny a la vostra superfície i, a continuació, retalleu la plantilla amb eines més tradicionals.

3) Descarregueu el fitxer i utilitzeu un servei com Ponoko perquè els talli amb làser segons les vostres especificacions.

4) Descarregueu el fitxer. Cerqueu una universitat o una fàbrica de màquines com TechShop que us permeti llogar temps amb un tallador làser.

5) Descarregueu el fitxer. Cerqueu un espai de hackers local que pugui tenir un tallador làser i que us permetrà retallar el fitxer per poc o cap càrrec.

Pas 3: connecteu el cable

Aconsegueix un cable estèreo. Vaig obtenir un cable d’extensió d’auriculars de 25 polzades de Radioshack i vaig tallar una secció de 4 polzades del centre del cable per utilitzar-la. Utilitzaré les altres dues parts restants per a futurs projectes. Descargoleu l’endoll perquè quedi exposat el terminal. Al terminal més proper a la "part endoll" real, soldeu el cable negre del cable estèreo. Al terminal següent, soldeu el cable vermell. A la gran pestanya de terra de metall que s’estén per la part posterior, soldeu el blindatge de terra. Comproveu les connexions amb un multímetre per assegurar-vos que no es creuen cap i torneu a girar la tapa cap a l’endoll.

Pas 4: trepant

Col·loqueu el tauler frontal sobre l'obertura de la caixa. Utilitzeu la plantilla com a guia per marcar les quatre cantonades de la caixa per perforar. Feu també dues marques al lateral de la caixa. Una d’aquestes marques és per al connector d’alimentació i l’altra marca per al cable d’àudio. Tingueu en compte que la placa de circuit es posarà a la part inferior de la caixa i que els interruptors i els comandaments sortiran de la part superior. Col·loqueu aquests forats en algun lloc intermedi. Després de satisfer totes les vostres marques, foradeu els forats. Per als forats pilot dels cargols he utilitzat una broca de 5/32. Per al connector tipus M, he utilitzat un bit de 3/8 ". Per al cable estèreo, he utilitzat un bit de 1/8".

Pas 5: inicieu la placa de circuit

Comenceu a soldar les peces al tauler de circuits.

De moment deixeu fora qualsevol cosa que es connecti al tauler frontal i a la presa de corrent. Bàsicament, connecteu les parts i les connexions necessàries per al microcontrolador i els relés. També és possible que vulgueu connectar un condensador electrolític de 10uF entre 9V i terra i un altre entre 5V i terra. Vaig pensar que podia sortir-ne sense ells, però els vaig acabar afegint perquè no funcionava de manera fiable amb una bateria de 9V sense els condensadors. Nota: a la imatge hi ha connexions de terra amb el xip i els condensadors que no podeu veure a les imatges, ja que es fan sota la placa. actualització 1-7-11: Astroboy907 va convertir l'esquema en un esquema i un tauler Eagle. Aquests fitxers s’adjunten ara a aquest pas o es poden descarregar dels comentaris següents.

Pas 6: prepara el cas

Fixeu la presa de corrent a la caixa. Passeu el cable d'àudio i feu un nus per evitar que es tregui.

Pas 7: Connecteu el relé

Ara és hora de connectar els relés. Connecteu un passador de cada bobina a terra. Connecteu els altres pins als pins 4 i 5 de l’Arduino respectivament. Soldeu dos dels terminals del commutador del relé i soldeu-los el blindatge de terra estèreo. Al relé connectat al pin 4, soldeu el cable vermell del cable estèreo al terminal del commutador del relé. Al relé connecteu al pin 5 per soldar un cable negre, però no el del cable estèreo. Tant el cable negre connectat al relé com el cable negre del cable estèreo es soldaran en breu al commutador d'enfocament (no es mostra a l'esquema).

Pas 8: connecteu l’alimentació

Proveu el centre de l’endoll de 6V i esbrineu si el centre és positiu o negatiu. En el meu cas, el centre va ser positiu. Per tant, he connectat el cable vermell al passador central i el fil negre al terminal de terra.

Pas 9: connecteu el tauler frontal

Connecteu un cable vermell al pin dret del potenciòmetre, un cable verd al pin central i un cable negre al pin esquerre. Connecteu un cable vermell i negre a l'interruptor de restabliment del polsador. Inseriu el LED de dos colors al tauler frontal i doblegueu els cables fins a un angle recte.

Pas 10: connecteu-ho tot junt

Ara és el moment confús per connectar-ho tot. El més important és el text en negreta. He oblidat dibuixar aquest interruptor a l'esquema. Vaja;-) Connecteu el cable negre del cable estèreo a un dels pins centrals del commutador DPDT. Seleccioneu un dels passadors externs coincidents i soldeu el fil negre no connectat del relé. Connecteu una de les potes exteriors del LED de dos colors a l'altre passador central (en el meu cas, era "groc"). Al pin extern (adjacent a l’altre pin exterior que acabeu de seleccionar), connecteu un cable d’allà al pin 14 de l’Arduino. (Us hauria de quedar un parell de dos pins externs no utilitzats adjacents) Connecteu el pin LED de 2 colors central a la resistència de 100 ohms de la placa de circuit. Connecteu el pin exterior no utilitzat del LED al pin 13 (en el meu cas, era "verd"). Connecteu el cable vermell del potenciòmetre a la font d'alimentació de 5V de la placa. Connecteu el cable verd del potenciòmetre al pin 21 de l'Arduino. Connecteu el cable negre del potenciòmetre a terra. Connecteu el cable negre de l'interruptor de reinici a terra Connecteu el cable vermell al pin 1 de l'Arduino (abans de la resistència) Connecteu el cable vermell del connector d'alimentació a l'entrada del regulador 7805. Connecteu el cable negre a terra.

Pas 11: programa el xip

Descarregueu, compileu i pengeu el codi següent al vostre xip Arduino. Quan hàgiu acabat, traieu el xip ATMEGA168 de l'Arduino i instal·leu-lo al sòcol de la placa de circuit, de manera que la pestanya del xip quedi alineada amb la pestanya del sòcol. Tingueu en compte que la vostra placa Arduino necessitarà un nou xip ATMEGA168 amb un carregador d’arrencada instal·lat abans de poder tornar-lo a utilitzar.

Pas 12: tancament de casos

Fixeu la caixa tancada amb els cargols. Connecteu el comandament al potenciòmetre i enganxeu-lo a les tapes dels interruptors de palanca que pugueu tenir. Per utilitzar-lo, simplement connecteu-lo al port de control remot de la càmera, marqueu la configuració horària i, a continuació, connecteu un adaptador de corrent de 6V a l'intervalòmetre i començarà a disparar.

Pas 13: adaptador de bateria (opcional)

No he inclòs cap bateria dins de la caixa per estalviar espai i, per tant, no hauria de molestar-me amb un interruptor d’alimentació ni desmuntar-la per substituir-la.

En canvi, vaig fabricar un senzill adaptador de bateria de 9V amb un endoll macho tipus M, un connector de bateria de 9V i una mica de cinta elèctrica.

Bàsicament, soldeu el cable vermell del connector de la bateria, el terminal central de l’endoll de tipus M i el cable negre a la pestanya de terra metàl·lica gran. Emboliqueu tot el brot amb cinta elèctrica quan hàgiu acabat per evitar que es trenqui.

Us ha semblat útil, divertit o entretingut? Segueix @madeineuphoria per veure els meus darrers projectes.