Construcció de neuralitzadors "Worlds Simplest" (Men in Black Memory Eraser): 10 passos (amb imatges)

2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:12

Vareu a una festa de disfresses d'aquí a uns dies, però encara no teniu cap disfressa? Llavors, aquesta compilació és per a vosaltres. Amb ulleres de sol i un vestit negre, aquest objecte completa el vostre vestit de Homes de negre. Es basa en el circuit electrònic més senzill possible que farà que un flaix lleuger, de manera que fins i tot podeu tenir a casa les peces que necessiteu.

STL i fitxers STEP modificables disponibles a Thingiverse

Subministraments

Electrònica: 1x 10W (12V), alta brillantor, LED. Es pot substituir per un LED normal si és el que teniu disponible. 1x condensador electrolític de 330 uF. Es pot substituir per qualsevol element entre 100uF i 1000uF1x Commutador de commutació. Utilitzem un commutador de tres estats, però podeu utilitzar qualsevol cosa, des d’un commutador de dos estats fins a un sistema de dos botons. 1x diode 1N4007 o similar. 1 bateria de 9 V i connector per a la bateria. 2 resistències.

Mecànica: 2x bolígraf. Collireu les fonts d’elles 1x clip de greix. L’utilitzarà com a suport per a la primavera, de manera que hauria de tenir un gruix similar al de la ploma que heu collit.

Eines: impressora 3D Pistola de cola calenta Paper (opcional. Només cal si voleu pintar) Trepant o eina rotativa (opcional, però facilitarà la neteja dels forats)

Pintura en aerosol (opcional): farcit de plàstic Imprimació negra Plata Plata capa clara

Pas 1: baixeu fitxers 3D i imprimiu-los

Fitxers:

La idea és que pugueu reproduir aquest projecte utilitzant qualsevol cosa, des d’una hora (+ temps d’impressió d’unes 6 hores per a una impressió de broquet de 0,4 mm de capa de 2 mm) fins a un parell de dies, segons el "polit" que vulgueu. L’electrònica es pot fabricar en 30 minuts si teniu totes les peces disponibles, el muntatge trigarà 30 minuts com a mínim, però trigareu molt més si voleu pintar i fer que sembli el més agradable possible.

Vam imprimir tots els fitxers amb la cúpula cap amunt. No hem utilitzat material de suport, excepte la peça de la tapa. A la peça de la tapa, hem utilitzat suport personalitzat de manera que no aconseguim suport dins de l'obertura on col·locarem el LED al final.

Pas 2: sorra i omple (opcional)

Per tal d’obtenir un aspecte suau i metàl·lic, acabem de polir i omplir la impressió 3D de manera que desfer-nos d’aquestes molestes línies de capa. Si voleu simplificar encara més el procés: es poden ometre tots els passos que consisteixen a polir, omplir i pintar, i podeu obtenir un aspecte d'impressió 3D "fora de la caixa". Simplement imprimeix les parts amb un filament gris i hauries d’estar bé.

El procés de sorra i farciment es repetirà fins que estigueu satisfet amb la suavitat de la impressió. Tingueu en compte que la impressió realment es farà suau força temps abans que sembli suau. El problema és que realment no es poden veure les abolladures i les irregularitats abans d’utilitzar una imprimació negra en un pas posterior. Per tant: sigueu una mica més exhaustius del que creieu que és necessari a l’hora de polir si voleu que l’aspecte sigui el millor possible.

Vam prestar una atenció addicional a les cúpules dels dos extrems de la impressió en polir, perquè volíem que fossin el més reflectants i suaus possible. Les ranures còncaves al llarg de l’eix del neuralitzador són les més difícils d’enfondar, però hem resolt això sense deixar la capa final de farciment en aquestes ranures. Això vol dir que tenim uns quants mil·límetres de farciment porós, però no esperem que importi molt perquè estan protegits de manera natural del medi ambient i no es ratllaran fàcilment.

Pas 3: munteu, ompliu i imprimiu la tapa amb pintura negra

Volíem que l’àrea al voltant del LED (al voltant de l’obertura de la tapa) quedés de color negre a la nostra peça final, de manera que vam muntar aquesta part abans de la resta de la impressió. D’aquesta manera podríem pintar aquesta zona amb la imprimació que utilitzarem per a les parts restants i, després, emmascarar-la amb cinta adhesiva abans de pintar la resta de la impressió amb pintura metàl·lica platejada. Com es mostra en una de les imatges, la tapa no és estable quan s’ha muntat (és pesat davanter), de manera que vam utilitzar una impressió sobrant aleatòria com a suport quan vam omplir la costura entre les dues parts. Aquesta costura s’omplirà més endavant, després d’haver muntat la resta de l’atrezzo.

Pas 4: trieu el vostre disseny electrònic

Hem proporcionat diversos esquemes de circuits alternatius.

El circuit més senzill possible és realment senzill. Utilitza un commutador de 3 estats (que es mostra al vídeo a la part superior), on l'estat mitjà és "no fer res" i els altres dos estats representen la càrrega i la descàrrega del condensador. No hi ha cap resistència de limitació de corrent per protegir el LED perquè s’especifica que funciona a 12 volts i la bateria només proporcionarà 9 volts. En el disseny que hem utilitzat nosaltres mateixos, realment hem col·locat una petita resistència de 3 ohms en sèrie amb el LED, però, com es mostra en els esquemes més senzills, no és estrictament necessari. Per tant, si voleu fer el treball de soldadura el més fàcil possible. Aneu amb el disseny senzill.

Dissenys de circuits alternatius

Alternativa esquemàtica 2: en el nostre disseny, també vam incloure una resistència de descàrrega que ens assegurarà que el condensador no es mantingui carregat durant llargs períodes de temps fins que el potencial emmagatzemat al condensador no es mantingui. El valor d’aquesta resistència, òbviament, ha de ser força elevat, de manera que no permet que el condensador es descarregui immediatament, però per desgràcia no vaig escriure el valor exacte que hem utilitzat, de manera que els 10k del següent esquema són només una suposició.

Schematic Alternative 3: El següent circuit alternatiu és el que realment hem utilitzat a la taula de pa del vídeo de la part superior. Aquí podeu veure que s'inclou la resistència de limitació de corrent de 3 ohms, així com un sistema de dos botons que substitueix el commutador de tres estats. Això permet un recorregut de corrent constant a través del LED, evitant la càrrega i descàrrega del condensador, mantenint premuts els dos botons alhora. Això dóna la possibilitat d'utilitzar el Neuralizer com a llanterna (es mostra a les imatges).

Els commutadors també es poden substituir per simples commutadors de commutació de dos estats, però aleshores s’ha d’eliminar la resistència R_bleed perquè l’equivalent a un dels swithes S1 i S2 del circuit anterior sempre estarà "empès" (per exemple, l'interruptor de commutació) connectarà sempre una de les dues maneres). Això significaria que R_Bleed deixarà un recorregut de corrent constant entre l’ànode i el càtode de la bateria, que la drenarà.

Alternativa esquemàtica 4: a continuació ve una variant que utilitza un LED "normal" de 2V i 20 mA ish. En aquest cas, s’ha de tenir en compte la resistència de limitació de corrent, en cas contrari, el circuit continua sent el mateix.

Hi ha més maneres de fer aquest circuit, en funció de les parts que tingueu disponibles. També és possible barrejar i combinar les alternatives publicades més amunt. Hem inclòs algunes imatges que mostren què passa quan s’utilitzen altres valors del condensador i altres tipus de LED diferents de les versions de 10W.

Si voleu obtenir una informació detallada sobre l'electrònica, mireu el vídeo al començament d'aquest instructable.

Pas 5: soldar i aïllar

És hora de soldar els esquemes que trieu. Vam escollir incloure una resistència de purga i una resistència limitadora de corrent. El LED, el condensador i el díode estan polaritzats, és a dir, que han de ser soldats de la manera correcta per funcionar. Per al díode, la línia blanca apunta cap a terra. Per al condensador, també hi ha una línia blanca que apunta cap a la pota que s’hauria de connectar a terra. A més, la més llarga de les seves dues potes marca el costat que s’hauria de connectar al potencial positiu (cap a la bateria). El LED té marques que diuen + i -, però si utilitzeu LED normals podeu utilitzar la longitud de les potes com a guia, fent servir el mateix truc que per al condensador.

Quan tingueu cables soldats al LED, heu de comprovar si hi ha pantalons curts mitjançant un multímetre. Si no teniu cura, és fàcil soldar els dos cables al dissipador de calor a la part posterior del LED, fent un camí de resistència zero des del costat positiu del condensador fins al costat negatiu. Probablement, això provocarà espurnes i potser plàstics cremats quan es descarregui el condensador (o el pitjor dels casos: una bateria cremada si utilitzeu un interruptor diferent al nostre).

Per aïllar elèctricament tots els cables oberts, podeu utilitzar cinta elèctrica o plàstics termoretràctils. No deixeu cap fil exposat, ja que aquests aparells electrònics s’estrenyen dins d’un contenidor de plàstic segellat, de manera que no serà fàcil notar-ho si s’obtenen curtcircuits en el futur.

Pas 6: Construeix i prova la mecànica

Per tal que la tapa "aparegui" quan es prem el pestell, vam collir una molla d'un bolígraf vell i vam utilitzar un clip de greix per guiar-lo cap a la tapa. Vam enganxar aquest sistema a l’interruptor amb cola calenta i el vam tallar a llarg després que la cola s’hagués solidificat.

Assegureu-vos que verifiqueu que la mecànica funcioni tal i com es preveu abans del següent pas, perquè no hi haurà manera de solucionar-les tan bon punt hàgiu muntat les peces impreses en 3D.

Pas 7: comproveu ajustar i muntar

Com s'ha esmentat anteriorment, tingueu molta cura de comprovar que totes les parts encaixin abans de segellar el neuralitzador amb cola.

Hem utilitzat cola calenta per fixar la bateria de 9V al seu lloc i també hem utilitzat cola calenta per muntar les dues parts de l’eix juntes. De seguida, vam lamentar aquesta afició, ja que es va consolidar la manera de dejunar per poder ajustar la ubicació de les dues parts les unes respecte a les altres. Tot i això, vam tenir molta sort i el desalineament no va ser tan dolent que no el vam poder salvar. Encara us recomanem que utilitzeu una cola de contacte o una altra cosa que no s’assequi tan ràpidament com ho fa la cola calenta quan entra en contacte amb una superfície tan gran.

Tan bon punt havíem muntat tota la peça, vam col·locar cinta adhesiva a la zona que anteriorment havíem pintat de negre, de manera que no ens oblidéssim de fer-ho més endavant. També vam muntar una corda al commutador, per tal de fer possible pintar la peça sense deixar-la tocar el terra (o les nostres mans).

Pas 8: omplir costures i sorra (opcional)

Hem utilitzat cola calenta per omplir les costures entre les peces impreses en 3D. No es recomana, però era l'únic que teníem disponible. La cola calenta no es lija fàcilment, de manera que triga molt de temps a aconseguir una suavitat satisfactòria. I, sincerament, la suavitat que aconseguim no era realment al nivell que esperàvem. Si tornéssim a fer aquest puntal, compraríem un farcit de plàstic a base de massilla que es podria utilitzar per a les costures.

Després de polir la cola calenta, hem afegit una capa final de farcit de plàstic a base de pintura en aerosol al llarg de les costures. Aquesta capa es va polir suaument amb una esponja de poliment fina per aconseguir que fos el més suau possible.

Pas 9: imprimació, pintura i capa (opcional)

Primer hem utilitzat una imprimació negra, després una pintura platejada i hem acabat amb una capa clara per donar-li un aspecte més reflectant i també per protegir la pintura. Entre cada capa vam esperar aproximadament 10 minuts, mentre la peça penjava a l'exterior amb una lleugera brisa. Probablement les capes no estaven completament seques durant aquest temps, de manera que no hauríem volgut tocar-la, però estaven prou seques perquè la pintura quedés agradable.

Vam fer servir uns pals de barbacoa per mantenir la impressió quieta quan la pintàvem. Els forats on se suposa que s’ha de fixar el pany són perfectes per a aquest propòsit, ja que no seran visibles després que s’hagi instal·lat el pany i són prou grans per adaptar-se a l’extrem punxegut dels pals.

Quan es van ruixar totes les capes, vam introduir la cosa a dins (només teníem el fil de suport amb què l’acostumàvem) i la vam deixar penjar a dins durant 24 hores abans de tocar-la.

En aquest punt vam muntar el pestell, utilitzant un altre ressort que es va collir d'un bolígraf (i es va tallar a la longitud) i un cargol i femella M3.

Pas 10: Fet

Vam quedar força contents amb el resultat final. Les costures no estaven completament desaparegudes, tal com us mostraran les imatges anteriors, però estaven molt a prop de ser-ho. Si haguéssim utilitzat un farcit a base de massilla a més del farcit de pintura en aerosol que hem utilitzat, probablement hauríem pogut eliminar les costures completament. Les línies de capa no es veien enlloc.

Accèssit al primer concurs d'autors